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플래셔 유닛(깜빡이 릴레이) 교체 - 전자식 릴레이, 원터치 트리플 턴 시그널

외돌토리 — Sat, 11 Feb 2012 22:23:31 +0900

스파크에는 릴레이를 사용해서 깜빡이를 점멸하는 모듈이 사용되고 있습니다. 방향지시등 점멸기, 플래셔 유닛, 플래셔 모듈 등등으로 불리는데, 보통은 깜빡이 릴레이라고 흔히들 이야기합니다.

요즘 차들은 릴레이 소리 대신에 스피커를 통해 인위적인 클릭음을 내도록 만드는 경우가 많습니다. 플래셔 유닛을 BCM과 같은 제어 모듈에 통합시켜서 전자 제어를 하고, 클릭음은 별도의 비퍼나 오디오 스피커를 통해 출력하도록 구성하곤 합니다. 깜빡이도 전자제어를 하는 덕분에 원터치 트리플 턴 시그널같은 것도 기본 사양이 되어가는거죠.

보통은 BCM같은 하나의 커다란 모듈에 통합되어 있지만, 원터치 트리플 턴 시그널 기능이 포함된 전자식 플래셔 유닛이 별개의 부품으로 공급된다는 걸 알게 돼서 차에 한 번 달아봤습니다. 웬만하면 대우차에다가는 대우차 부품만 끼우고 싶었는데(현대차쪽은 만져보질 않아서 잘 모르기도 했고), 어쩔 수 없죠 뭐.

사용한 부품은 아반떼 HD LPI 하이브리드 / 포르테 LPI 하이브리드용 플래셔 유닛입니다.
품번 95550-2Q000, 가격은 2012년 2월 현재 20,460원이네요.

릴레이가 아닌 FET로 깜빡이를 점멸시키고, 내장된 스피커를 통해 클릭음을 냅니다.
앞서 이야기한대로 깜빡이 레버를 슬쩍 건드리면 세 번 깜빡이는 원터치 트리플 턴 시그널 기능도 가지고 있구요.

부품에는 품번과 기본 사양이 적혀 있습니다.
- 분당 85회 점멸
- 턴 시그널 용량: 32(28) + 27 + 1.4 W
- 비상등 용량: [ 32(28) + 27 + 1.4 ] X 2 + 1.4 W

플래셔 유닛은 전구 단선 감지를 위해 일정한 전류량 이하일 경우 원래의 속도보다 빠르게 점멸합니다. 별 생각 없이 방향지시등 전구를 LED로 교체하면 점멸 속도가 빨라지는 게 이런 이유죠. 스파크의 경우 방향지시등 전력 소모량이 앞 28W, 뒤 21W인데, 이 플래셔 유닛에 적혀 있는 것 보다는 7~8W 정도 적습니다. 혹시라도 전구 용량이 작아서 점멸 속도가 빠르지 않을까 걱정했는데, 다행히 이 정도의 차이는 별 문제가 안되네요.

하우징을 벗겨보면 커넥터의 각 핀에 해당하는 용도가 적혀 있으므로, 아반떼/포르테 하이브리드 차량의 배선도를 굳이 찾아볼 필요까지는 없습니다. 각 핀의 용도에 대해 간단히 설명을 하자면,

- B+ : 상시전원(비상등) 입력
- OUT_LH : 왼쪽 방향지시등 전구 출력
- OUT_RH : 오른쪽 방향지시등 전구 출력
- HAZ_SW : 비상등 스위치 - 스위치가 눌렸을 때 접지극에 연결
- T/S_L : 턴시그널 스위치 왼쪽 - 레버를 아래로 내렸을 때 12V 전원(IGN1)에 연결
- T/S_R : 턴시그널 스위치 오른쪽 - 레버를 위로 올렸을 때 12V 전원(IGN1)에 연결
- HAZ_SYM, BCM, TAIL : 사용하지 않음

정확하게 맞는 커넥터를 찾는게 쉬운 일은 아니니, 그냥 적당적당히 배선을 납땜해 이어 붙이고, 탈부착이 편하도록 범용으로 쓰이는(용량이 충분한) 커넥터도 이어 붙였습니다.

회로도는 클릭해서 원본 크기로 보면 글씨는 잘 보일겁니다. 회로도만 올리면 모르겠네 머리아프네 징징거리지 좀 마세요. 배선도만큼 간단하고 정확하게 배선 정보를 보여주는거 찾기 힘듭니다.

공략해야 할 지점은 비상등 스위치 커넥터와 라이트 스위치(레버) 커넥터 두 곳인데, 배선도에서 절단하고 잇는 부분 잘 확인하세요. 커넥터별 핀 번호 / 배선 색상은 배선도에 잘 나와 있습니다. 단, 비상등 스위치 6번핀, OUT_RH에 연결해야 하는 배선 색상은 GY가 아니라 L-GN/VT 입니다. ~~지엠 이놈들은 정비 매뉴얼도 이렇게 막 틀린게 많네요.~~

비상등 스위치 배선 잘라서 이은 모습입니다. 처음에 플래셔 유닛 접지, 비상등 스위치 입력용 접지를 따로 빼기 귀찮아서 비상등 스위치의 조명용 접지 배선에 이어놨는데, 미등을 안 켰을 땐 멀쩡히 동작하던 것이 미등만 켜면 먹통이 되더군요. 결국 오디오 고정하는 철판쪽에 접지시켰습니다.

플래셔 유닛 접지, 비상등 스위치용 접지는 조명등 접지 배선에 연결하지 마세요.

스티어링 컬럼 커버 아랫부분만 떼어내고, 손가락 잘 쓰면 라이트 스위치 커넥터도 뽑을 수 있습니다. 라이트 스위치는 커넥터가 두 개인데, 스티어링 컬럼 쪽에 붙어 있는 두꺼운 놈이에요.

순정 배선이 그리 여유가 있는 편은 아니기 때문에 전선을 꼬아서 잇기보다는 가능하면 납땜을 해 주는 것이 좋습니다. 저는 전기를 쓸 수 있는 회사 주차장에서 작업했네요. 가스 인두가 있으면 편하겠지만 야외에서 납땜할 일이 뭐 얼마나 있다고 그걸 구비하겠습니까.

날씨가 추워서 케이블 타이가 걸핏하면 뚝뚝 부러지고 끊어지고.. 배선이나 모듈 고정하면서 버린 케이블 타이만 수십개는 되는 것 같네요.

띵똥 거리는 소리가 작어서 동영상에선 잘 안 들리겠네요. 평소에 깜빡이 릴레이 소리가 거슬렸던 분이라면 아마 만족하실 수 있을겁니다. 차선 변경할 적에 원터치 깜빡이도 편해요. 평소에 손가락 부러져서 아예 깜빡이 넣는걸 모르는 사람이라면 하나마나겠습니다만.

무슨 스마트 플래셔라고 해서.. 원터치 트리플 턴 시그널이 되도록 하는 제품이 있던데, 가격이 5~6만원. 미친거죠 뭐.

스파크뿐만 아니라 3핀짜리 플래셔 유닛 쓰는 모든 차량이라면 비슷한 방법으로 적용 가능할겁니다.

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MDPS에 대한 오해 - 현대/기아차는 잠기고 지엠차는 괜찮다고?

외돌토리 — Fri, 30 Dec 2011 19:35:14 +0900

모 블로거로부터 시작된 잘못된 정보:

아반떼에 들어간 MDPS는 C-EPS이고,
라프(크루즈)에는 그보다 고가의 R-EPS를 탑재해서 시동이 꺼져도 핸들이 돌아간다?

자동차 관련 블로그 가운데에서는 꽤 유명한 블로그에 이런 얘기가 올라와서 그런지, 이 얘기가 여기저기 죄다 퍼져 나가 이제는 정설처럼 굳어져버린 상황인 것 같다.

그런데, 한국지엠 차종 가운데 우리가 흔히 아는 R-EPS라고 불릴 만한 조향 시스템을 탑재한 차종은 없다.

아, 물론 한국지엠에서는 R-EPS라고 부르고 있으니까 헷갈리지 않게 일단 용어부터 정리하고 넘어가자.

EPS는 어시스트 모터의 위치나 동력 전달 방식에 따라서 흔히 세 가지 타입으로 나뉜다.

1. 스티어링 컬럼에 어시스트 모터가 달린 타입 : EPSc / MDPS C-Type

2. 스티어링 칼럼과는 별개의 피니언 기어에 모터가 달린 타입 : EPSdp / MDPS P-Type

3. Recirculating Ball을 이용해서 스티어링 랙을 구동하는 타입 : EPSapa / MDPS R-Type

한국지엠에서 말하는 R-EPS는 위의 세 가지 가운데 두 번째를 말한다. 인터넷에서는 세 번째 것이라고 착각한 게 많고. 한국지엠에서 용어를 R-EPS라고 하는 바람에 헷갈리기는 하지만, 본 글에서는 그냥 R-EPS = MDPS R-Type이라고 정의토록 하겠다. 헷갈리지 말자.

위에서 예를 든 라프(크루즈)를 비롯해서, 소형차인 아베오, 얼마 전에 출시된 말리부는 물론 준대형 차량인 알페온 역시 R-EPS가 탑재되지 않았다. 사실 R-EPS는 대형차나 상용차 등 steering force가 매우 큰 차량을 위한 조향 시스템인데, 이걸 소형차에 굳이 갖다 쓸 이유가 있을까?

J300 / J305 크루즈 : EPSdp

T300 아베오 : EPSc

VS300 알페온(2.4only, 3.0은 유압식 파워 스티어링) : EPSdp

V300 말리부 : EPSdp

위 그림들을 살펴보면 한국지엠의 크루즈, 말리부, 알페온에 탑재한 것은 P-type의 EPS가 탑재된 것을 알 수 있다. 스티어링 칼럼과 연결된 피니언 기어와는 별도로 피니언 기어를 하나 더 설치하고 거기에 어시스트 모터를 연결한 형태이다.

모터가 연결된 하우징 부분을 보면 원통 모양의 구조물이 있는데, 그 안에는 어시스트 모터로부터 스티어링 랙에 동력을 전달하기 위한 웜기어, 헬리컬 기어, 피니언 기어가 조합되어 있다.

C-EPS는 여기에서 피니언 기어가 스티어링 칼럼으로 대체만 된 것일 뿐, 사실상 C-EPS나 P-EPS는 동작 방식이 같다고 해도 무방하다. 단지 모터의 출력(≒ 모터의 부피)에 따라 설치 방법을 달리 한 것일 뿐.

뭐? 모터의 웜기어가 칼럼이 아니라 랙에 연결이 돼 있어서 모터가 정지해도 핸들은 돌아간다고? 모터가 연결돼서 스티어링 랙을 꽉 잡고 있는 상태라면 핸들 돌린다고 꿈쩍할 것 같은가? 웜기어나 헬리컬기어 이빨을 다 털어먹는다면 몰라도 말이 안 되는 얘기다. ~~현대/기아의 MDPS는 까야겠는데 근거는 명확하질 않으니 적당히 둘러댄 것은 아닐까.~~

물론 EPS에 문제가 발생했거나 과부하가 걸렸을 때 핸들이 잠기거나 기어가 손상되지 않도록 피니언 기어와 헬리컬 기어 사이에는 Overload safety device가 마련되어 있다. 정확히 어떤 장치를 사용하는지는 모르겠지만, 대충 클러치 비슷한게 들어가 있다고 생각하면 되겠다.

물론, C-EPS 역시 이런 장치가 마련되어 있음은 당연한 얘기다.
위에서 이야기한 것처럼 위 그림에서 피니언 기어를 스티어링 칼럼으로만 바꾸면 C-EPS이니까.

모 블로그에서 주장하는 것처럼 EPS 구조에 따라 핸들 잠김이 나타나고 안 나타나고 한다면, 역시 그 블로그에서 R-EPS라고 이야기한, 실제로는 P-EPS를 사용한 크루즈 등등의 지엠 차량에서도 핸들 잠김 현상이 나타나야 한다는 소리가 된다.

EPS 때문에 혹 핸들이 잠기지 않을까 걱정이 된다면, 시동을 켜지 않은 상태로 키만 꽂고 제 자리에서 핸들을 힘주어 돌렸을 때 바퀴가 움직이는지 확인해 보면 될 일이다. 운행 중에 EPS가 먹통이 되더라도 적어도 그 정도 힘을 주어 핸들을 돌리면 조향이 된다는 얘기니까.

운행 중 핸들이 꼼짝을 하지 않았다면 EPS 보다는 차라리 스티어링 컬럼 락과 관련된 부분(스마트키, 이모빌라이저 등과 연동하여 핸들을 잠그는 부분)을 의심하는게 차라리 설득력있어 보인다. 아니면 어시스트가 상실된 핸들을 충분한 힘으로 돌리지 못했거나.

본 글의 요지는 현대/기아차의 MDPS에 문제가 없다고 주장하는 게 아니다. 개인적으로 MDPS가 올라간 현대/기아차를 직접 운전해 본 경험도 없고, MDPS의 오동작으로 인해 운행 중 조향이 잘 안 되거나 핸들이 잠겨 사고까지 난 사례가 존재하는 상황에서 MDPS를 옹호하고 싶은 마음은 추호도 없다.

다만, 잘못된 주장 혹은 정보가 사실처럼 여기저기 퍼져 나가 있는 상황을 바로 잡아야 하지 않을까? 주저리주저리 말은 많았지만 정작 내용을 요약하자면 지엠 차량에는 R-EPS가 아닌 P-EPS가 들어간다 그 쯤 될 것 같다.

* 지엠 차종은 독일 ZF Lenksysteme社의 Servoletric 브랜드의 EPS를 사용하는 것으로 알고 있다.

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벨기에 와플 (베이킹 소소하게 다시 시작)

외돌토리 — Mon, 14 Nov 2011 01:39:04 +0900

회사 다니기 시작하면서 기숙사에 살다 보니 요리를 직접 해 먹을 일이 없었는데, 여자친구가 "내가 만든 케익이 참 맛있었는데 둘 다 사회생활 하다보니 먹질 못해 아쉽다"고 하길래 그냥 전기 오븐을 하나 장만해서 여자친구 집으로 보냈다(아직 할부금이 남아 있다 ㅡ.ㅜ). 마침 핸드믹서도 사은품으로 줘서 땡큐. 아무튼 오븐을 산 직후에는 만만하게 해 먹기 쉬운 쿠키나 쉬폰케익 위주로 짬짬이 해 먹었고, 지금은 요리에 통 관심이 없던 여자친구도 마트에서 파는 믹스 제품들 사다가 구워 먹을 정도는 됐다.

그러다가 카페에서 파는 와플이 맛있다길래.. 구입한 와플 메이커. 2구짜리 와플 팬이 2만원 조금 안 되는 가격인데, 이 와플 메이커는 2만 1천원 정도에 샀다. 키티 그림은 영 맘에 안 들기는 하지만 가격을 생각해보면 딱히 불평불만을 가질 수 없는 제품. 본전은 이미 제대로 뽑은 것 같다.

와플 메이커를 개시할 때에는 아메리칸 와플 스타일로 만들어봤는데, 여자친구가 먹고 싶다던 와플은 그런 스타일이 아니란다. 찾아보니 카페에서 주로 파는건 벨기에 와플이라고. 내가 카페에서 그런걸 사 먹어봤어야 알지.

재료는 간단해서 마트에서 강력분과 드라이 이스트를 사다가 반죽 시작. 그런데 마트에선 인스턴트 이스트를 팔질 않네.. 일부러 번잡스러워도 매장이 큰 마트로 갔는데.. 드라이 이스트는 한 번 개봉하면 보존기간이 그리 길지 않기 때문에 이왕 하는거 반죽을 좀 많이 했다. 일단 구워놓고 냉동 보관했다가 먹고 싶을 때 데워 먹으면 되는거라서. 아마 상당수의 카페에서도 이런 식으로 미리 만들어진 와플을 사다가 데워서 팔지 싶다.

재료 (와플 10개 분량).
강력분 250g, 박력분 50g, 물 100g, 우유 100g, 소금 1/2ts, 설탕 50g, 드라이 이스트 6g, 버터 45g

기본적인 빵 반죽이므로 조리 과정은 생략. 제빵기 없이 맨손으로 반죽하려니까 손아귀가 좀 뻐근하다.
반죽을 내려치면서 치대고 싶은데, 아랫집에서 올라올까봐 그렇게 하진 못하고.. -_-;

전기오븐에 발효 기능이 있어서 발효는 참 잘 되더라. 1차 발효 마치고 분할해서 휴지 중. 저걸 갖다가 와플 메이커에 넣고 구워주면 완성. 간단하다.

그냥 밋밋하게 굽기만 하자니 심심해서 반죽 안에 설탕+코코넛 가루을 채워넣고 구운 것도 있고, 초코칩을 넣고 구운 것도 있다. 아무 것도 넣지 않은 와플과 겉으로는 구분이 안 가서 겉에 코코넛 가루를 뿌려 굽기도 했는데.. 재료가 없다보니 어쩔 수 없네. 다음에 재료 살 땐 아몬드가루도 사야 할 듯.

(아이폰으로 실내에서 찍은 것 치고 사진이 꽤 잘 나왔네..)

자주 먹을 것도 아닌데 메이플 시럽을 사기엔 좀 비싸서 메이플 "맛" 시럽과 블루베리 잼을 사다가 위에 얹어 먹으니 꽤 먹을 만 하다. 카페에서 파는 걸 안 먹어봐서 알 길은 없는데, 여자친구 말이 그거랑 거의 같단다. 마침 아이스크림도 사와서 그걸 얹어서도 먹고.. 집어 먹다보니 끝도 없이 들어가게 되더라. 주말 이틀동안 와플 35장 정도 찍어냈으니.. 개당 천원 정도씩만 잡아도(근데 이 가격에 파는 카페는 아마 없지?) 재료나 와플 메이커 값은 뽑고도 남은 셈.

재료라던지 도구가 한정된 관계로 거창한걸 만들진 못하겠지만.. 맛있게 잘 먹어주는 사람이 있으니 보람도 있고, 덕분에 나도 맛있게 먹고. 좋다.

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수동기어 단수 표시, 시동예약 없이 원격 시동(중립 감지)

외돌토리 — Wed, 02 Nov 2011 23:08:56 +0900

겨울이 되면 앞유리의 서리를 녹이기 위해서든, 엔진 예열을 위해서든, 시트 열선이나 히터를 미리 켜 두기 위해서든 원격 시동 기능을 자주 사용하는 편입니다. 그런데 스파크의 경우 수동 변속기 차량에서는 아예 원격 시동 리모트키를 옵션으로 선택할 수조차 없고, 별도의 원격시동 경보기를 설치하더라도 원격시동 기능을 이용하기 위해서는 안전을 위해 시동 예약이라는 기능을 사용해야 합니다. 시동 예약이라는게 은근히 귀찮고 불편한 터라, 겨울이 오기 전에 중립 감지 기능을 넣어야지 생각하다가 하는 김에 현재 변속 위치까지 표시하는 것으로 일이 좀 커졌네요.

만드는 데 사용한 부품은 다음과 같습니다.

- 다이오드(1N4004N) : 41개 (-_-)
- 저항(1Kohm) : 12개
- 리드 스위치 : 7개
- 12V 5핀 릴레이 : 3개
- 세그먼트 LED (별모양, Common Anode) : 1개
- 네오디뮴 자석 (10 x 5 x 2T) : 1개
- 만능기판(28 x 28홀) : 2개
- 미등용 저항 (미등을 켰을 때 밝기 감소를 위한 것. 아무거나 직/병렬로 이어가면서 적당한 밝기를 맞춰주면 됨)
- 배선용 전선, 커넥터, 케이블타이, 기타 잡 자재 등등

배선도고 뭐고 별다른 고민 없이 즉석해서 부품을 끼우고 땜질을 시작했는데... 처음에는 부품 주문하면서 8핀 릴레이도 하나 같이 사서 작업을 시작했지만 이게 불량이어서(코일은 살아있는데 전원을 넣어도 스위치를 땡기질 못함. 릴레이도 불량이 있구나...) 나중에 마침 남아 있던 5핀 릴레이로 변경을 한 탓에 여기저기 점프선 잇고 난리 났네요. 바닥에는 글루건으로 범벅을 해 놓고, 혹 쇼트나 글루건이 녹아서 흐르는 것을 방지하기 위해 부직포를 적당히 잘라서 덧대줬습니다.

그냥 숫자만 표시하는 거라면 7세그먼트를 써도 되는데(녹색으로 사다가 HUD처럼 대시보드에 눕혀놔도 좋을 것 같기도..), "N"이나 "R"과 같은 영문자를 표시하기 위해 별모양 세그먼트로 골라봤습니다. 별모양 세그먼트는 파는 곳도 많지 않은 것 같고, 빨간색 말고 다른 색은 구하기 어려운 것 같네요.

부품 중에서 가장 많은 비용이 들어가는게 이 리드 스위치입니다. 개당 700원꼴인데 6~7개를 사용해야 하다보니 이것만 해도 4~5천원은 그냥 나가네요. 리드 스위치를 어떤 간격으로 배치해야 하는지(기어봉 아랫 부분의 움직임에 맞춰야 하므로), 기판의 고정은 어떻게 해야 할지가 작업하면서 가장 골치아픈 일이었습니다. 혹, 나중에 따라 하실 분이 계실지는 모르겠지만 그럴 분이 계시다면, 리드 스위치 배치나 간격은 위의 사진을 참고하시면 되겠네요. 일반적인 만능기판(홀 간격 2.54mm) 기준으로 좌우 5홀, 상하 10홀씩 떨어지면 됩니다.

리드 스위치는 다리가 자력에 반응하기 때문에 자석 방향에 따라 다리 방향이나 길이를 다르게 배치해야 할 수 있습니다. 그리고 유리관이 매우 약해 무턱대고 다리를 구부렸다가는 깨지기 쉬우므로 다리를 구부릴 때에는 반드시 다리 안쪽을 롱노즈로 붙잡고 바깥쪽을 구부려야 합니다.

기어봉 아랫부분.. 앞뒤로 움직이는 기어 케이블 고정부위에 조그만 네오디뮴 자석을 고정시켰습니다. 말은 쉬운데, 자석이 워낙 작다보니 고정하는게 쉽지만은 않습니다. 그렇다고 덩치가 큰 자석을 사용하면 좁은 간격으로 배치된 리드 스위치들이 동시에 연결되는 문제가 생길 수 있어요. 뭐.. 여러 시행착오를 거치면서 리드 스위치 간격을 다시 맞춰주면야 상관은 없겠지만.

기판의 높이를 맞춰주기 위해서 거의 다 사용한 WD-40 구형 뚜껑 잘라다가 기판을 고정하고(글루건 + 에폭시), 양면테잎으로 임시부착하면서 각 단별로 정상 동작하는 것을 확인한 후 에폭시로 떡칠을 했습니다. 부착면이 흡음재라 좀 말랑말랑하기는 마냥 말랑거리진 않아서 유격 걱정은 안 해도 되겠네요.

경보기의 자동/수동 변속기를 판별하는 점프선을 잘라다가 연장해서 회로에 연결했습니다. 기어가 물려 있는 상태에서는 점프선이 연결되고(경보기는 수동으로 설정 -> 시동 예약을 하지 않으면 원격 시동이 되지 않음), 중립 상태에서는 점프선이 떨어지도록(자동으로 설정 -> 시동 예약에 무관하게 시동) 회로를 구성했습니다.

메인 기판은 릴레이 소리가 크게 들리는터라 부직포를 여러 겹 말아서 센터콘솔 앞 빈 공간에 고정했습니다. 기어 케이블이 단단하니까 그 위에 얹어놓고 케이블타이로 묶어주면 되는 일이라 꽤 간단한 편입니다.

작업하면서 회로도는 따로 안 그렸는데, 일단은 어떤 식으로 동작하는지 궁금해하실 분이 계실까봐 회로도를 나중에 그려봤습니다.
원본으로 보세요.

MCU 프로그램을 할 줄 아는 분이라면야 간단히 회로를 구성할 수 있을텐데, 저는 MCU를 만져본 일도 없고, 이것저것 단가가 올라가는 것도 내키질 않아서 무식한(다이오드 수십개 때려박기) 방법을 이용했습니다. 스위칭 하는 것도 어떤 트랜지스터를 어떻게 이어야 하는지 몰라서 그냥 익숙한 릴레이를 갖다 쓴 것이구요. 딸깍딸깍 거리는 소리가 은근히 신경쓰이기도 하지만 기어 넣고 뺄 때마다 기계적으로 뭔가 연결되는 맛이 있어서 나쁘진 않습니다.

아래는 동작 모습을 담은 동영상입니다.
- 각 단별 숫자/기호 표시 및 미등 켰을 때 밝기 감소
- 기어 넣어놨을 때 원격 시동이 안 되다가 중립으로 놓으면 원격 시동이 걸림

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디테일링. 힘들다 힘들어

외돌토리 — Mon, 03 Oct 2011 22:34:08 +0900

차 깨끗하게 하는 것을 왜 "디테일링"이라고 하는 지는 내 알 바 아니지만 하여간.
이제 시원해졌으니 열심히 세차를 해도 땀이 안 나서 좋다.

세차를 열심히 하던 중 차 옆구리를 맨 손으로 만져보니 너무 거칠어서 클레이를 사다가 문질문질...

으엑;; 저렇게 새까맣게 묵은 때가 묻어나오는데.. 열댓번 정도 접어가면서 문질러주니까 거칠던 표면이 매끈매끈.

세차를 깨끗하게 하고 나서 폴리쉬 - 왁스 - 실런트 - 퀵 디테일러 순으로 작업.
후드에 반사된 형광등 가운데를 기준으로 왼쪽은 작업 후, 오른쪽은 작업 전.

폴리쉬로는 굵은 흠집이 잡히진 않지만, 비 전문가가 작업하기엔 이 정도가 안전할 듯.

차 전체를 한 번에 작업하려면 시간도 오래 걸리는 관계로 오늘은 후드, 운전석쪽 절반만 작업하고 다음에 조수석과 천정을 작업할 예정. 세차부터 디테일링 풀세트로 작업하고 나면 온 몸이 뻐근하다. 아이구..;;

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왕새우 소금구이 + 라면

외돌토리 — Mon, 03 Oct 2011 22:01:44 +0900

할 것도 없고.. 하루종일 뒹굴뒹굴 하면서 고민이라곤 뭐 먹을까 결정하는 그런 휴일.

가을이니까 대하를 먹기로 결정. 영흥도로 갈까 강화도로 갈까 하다가 강화도로 목적지를 정하고 움직였는데 길에는 과속방지턱이 뻥 좀 보태서 10미터마다 하나씩 있질 않나 뭔 놈의 차들은 또 그렇게 많은지.. 강화도까지 가지도 못하고 김포 바닷가쪽에 양식장 있길래 낼름 차를 돌렸다. 양식장에서 대충 먹으면 좋았겠지만 분위기가 너무 어수선해서 새우만 사다가 집에서 구워먹기로 결정.

냄비 속 개구리 실험(?)이랄까.. 새우 먼저 소금 위에 깔고 불 피우니까 얌전히 익어가던 첫 판과는 달리, 후끈한 소금 위에 내던져진 두 번째 판부터는 쿠킹호일이 찢길 정도로 난리를 치더라. 미안;;;

라면 끓인다고 찬물에 퐁당 담가 끓이기 시작한 새우들도 반항 않고 조용히 익었음. 미안;;;
근데 라면에 새우 넣어도 국물 맛은 별 차이 모르겠던데...

난 굽고. 윤진이는 껍질 까고. 배불러서 질리도록 먹었음. 올해는 이제 새우 쳐다보지 않아도 되겠다.

휴가까지 붙여서 휴일이 긴 데다 오븐 샀다고 이것저것 해 먹고.. 자고.. 먹고.. 자고.. 큰일났네 ㅋㅋㅋ

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통닭 바베큐?

외돌토리 — Mon, 03 Oct 2011 21:48:48 +0900

모양이 영... -_-;;

전기오븐 산 김에 한 번 해 봤는데 시간도 오래 걸리고 맛은 뭐 그냥 닭맛.

그냥 튀겨먹든 닭볶음탕을 해먹든 백숙을 해 먹는 편이 차라리 낫지 싶다. ㅡㅡ;

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염장 라면?

외돌토리 — Sat, 16 Jul 2011 04:50:56 +0900

라면 뒤를 보다가 눈에 확 띄는 수치. 나트륨 하루 권장량의 92% 라고??

사실 나트륨 함량은 다른 라면들과 크게 다를 것은 없는데, 하루 권장 섭취량이 3500mg 에서 2000mg로 낮춰서 비율이 올라간 것처럼 보인다고.. 아무튼 라면이 나트륨 덩어리인 것만은 분명한 듯. 뭐, 집에서 해 먹는 찌개류나 육개장 그런 것들도 따지고보면 소금이 엄청나게 들어간 음식들이기는 하지만...

웃기는 건 아래에 국물 포함 100g당 350mg 이라는 말은 뭐하러 써 놨을까?
물타기라는 말은 이럴 때 쓰는건가 싶다 'ㅁ';;

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언락 버튼 싸게싸게 해결해봅시다. (마티즈 / 스파크)

외돌토리 — Sat, 16 Jul 2011 04:23:58 +0900

워낙 경우의 수가 많아서 일일이 다 설명할 수는 없습니다만, 사실 도어 언락만을 위해 버튼을 달려고 맘만 먹으면 푸쉬타입 토글 스위치 하나만 있으면 해결됩니다. 뭐, 물론 이런 언락 버튼이 필요한 차량은 시속 40km/h 에서 자동 잠김 되는 LS 트림(구 Jazz 고급) 이상의 차량이겠죠. 또, 당연한 이야기입니다만 속도 감응 자동 도어 록이 되는 차량이어야 운전석에도 도어 록 액추에이터가 달려 나오니까 스위치를 이용한 언록이 가능하기도 합니다.

자꾸 락 이랑 록 이랑 왔다갔다 하는데 그런건 무시하시고요..

아, 한가지. 저는 "힌트"를 드리기 위해 글을 작성하는 것입니다. 이 글에서 무슨 이야기를 하고 있는 것인지 알아먹는 분들은 하나하나 알려드리지 않아도 알아서 잘 하실거고, 무슨 말 하는지 모르겠다 싶으시다면 죄송한 말씀이지만 그냥 back 해주세요. 차마다 경보기 달아놓은 형태도 다르고 옵션도 다를텐데 일일이 제가 확인해드릴 수 없거든요.

SJB의 락 / 언락 제어 배선을 따온 상황이면 핸즈프리 통화 버튼이나 핸즈프리 볼륨 조절 스위치로 간단하게 락 / 언락 하는거는 아실겁니다. 경보기를 설치할 때 5P 릴레이 두 개로 액추에이터 전원을 제어하게 해놨다면 그 경우 역시도 똑같은 방법으로 릴레이 코일 접지극을 스위치로 뗐다 붙였다 하는 방법으로 동작이 가능하죠. 다만 후자의 경우엔 스위치를 길게 누르지 않도록 주의가 필요하다는 은근히 신경쓰이는 문제점이 있기는 합니다.

아, 물론, 리모키 옵션을 선택한 차량의 경우에는 정말 간단하게 락 / 언락 스위치 만들어서 달 수 있는거 아시죠?

그렇다면.. 좀 골치아픈 차들이 뭔고 하니, 일단 순정 리모키는 없는 상태에서
경보기가 필요 없어서 설치를 하지 않은 차량이라던지, 경보기는 설치했지만 도어모터를 박아놓은 차.
이런 경우엔 좀 다른 접근 방법이 필요합니다.

일단 스파크 SJB의 도어 록 액추에이터 제어 타이밍 차트를 보고 가죠.

로어 록 릴레이를 동작시키는 입력 신호에 "도어 노브 스위치" 라는 녀석이 있습니다. 이게 뭐냐면, 운전자가 손으로 운전석 잠금 핀을 위 아래로 움직였을 때 입력되는 신호입니다. 그 신호를 받아야 다른 문짝의 액추에이터를 동작시키던지 말던지 하죠. 구형 마티즈는 도어 노브 스위치 그 자체가 다른 문짝의 액추에이터 전원 제어를 하는 릴레이 역할까지 겸했습니다만, 스파크는 SJB에서 다 합니다.

그럼 그 도어 노브 스위치 신호만 다듬어주면 되겠네요.

사실, 기존에 판매하고 있는 도어 언락 스위치류도 결국은 이 방법을 사용하고 있는겁니다.

여기에 사용하려면 푸쉬타입 토글 스위치가 필요합니다. 토글 스위치는 한 극은 항상 붙어있고, 다른 한 극은 버튼을 눌렀을 때와 누르지 않았을 때 왔다갔다 하는 그런 놈인데.. 제일 만만한건 역시 LPG 차단 스위치네요.

아쉽게도 LPG 차량에는 이 스위치를 못쓰는게 안타깝긴 합니다만..
기존에 판매되는 언락 스위치류도 마찬가지니까요 ㅎㅎ
(휘발유 차량인데 LPG 버튼 있어서 LPG 차냐고 물어오는 사람들이 있다면 그냥 겸용 차라고 둘러대시던지...)

판매중인 다른 제품들처럼 문을 "잠그는" 것 까지는 못하지만 굳이 잠그는 것까지 스위치로 해야 할 필요가 있을까요?
한두푼 하는 것도 아니고 2-3만원씩이나 줘 가면서 말이죠.

LPG 차단 스위치는 눌렀을 때 걸리도록 ㄷ자 모양으로 작은 핀 같은게 들어 있는데, 그거만 빼 버리면 눌러도 걸리지 않고 이내 다시 튀어나옵니다. 또, 적절한 커넥터를 구하기는 번잡스러우니까 커넥터가 있는 뒷부분 플라스틱은 잘라내 버리고 각 핀에 전선을 납땜해서 잇는 수고도 필요하긴 해요. 손은 많이 가지만 싸게. 몸으로 때우는게 DIY죠. 비싼 언락버튼 사다가 다는거 그런거보고 DIY라고 하는거 아닙니다 ㅎㅎ

뭐, 배선은 간단(?)합니다. 운전석에서 나오는 도어 노브 스위치 배선 두 가닥을 찾아서 LOCK 위치의 배선 절단 후 토글 스위치 두 가닥을 연결하고, 다른 한 가닥은 UNLOCK 배선에 브릿지 해주는 걸로 끝납니다. 스위치를 누르지 않았을 때와 눌렀을 때 스위치의 어떤 핀이 연결되는지 정도는 테스터로 찍어보면 금방 압니다.

동작 원리(?)를 구분동작(?)으로 살펴보도록 하지요.

문이 잠긴 상태에서 토글 스위치를 누르지 않은 경우. SJB에는 도어록 스위치가 LOCK 이라고 신호가 입력되고 있습니다. 신호라는건 결국 접지극에 붙어있다는 얘기고요. 문이 잠겨 있으니까 LOCK 라고 들어오는게 당연한겁니다.

근데 스위치를 눌러서 문이 잠겨있는데도 SJB 제어로직에는 UNLOCK 이라는 신호를 날립니다. 사람이 손으로 뽁뽁이를 잡아당긴거랑 똑같은 상황을 연출해주는거죠. 그러면 SJB에서 액추에이터를 움직여서 문 잠금을 해제합니다.

손으로 뽁뽁이를 잡아올리는거랑 순서가 뒤바뀌기는 했지만 액추에이터가 움직여서 도어록 스위치도 열림 위치로 움직이게 되었네요. 아주 좋습니다.

스위치에서 손을 떼면 원래대로 바뀝니다. 이렇게 토글 스위치를 누르지 않으면 항상 도어록 스위치 배선이 연결되어 있으므로 뽁뽁이를 손으로 누르거나 잡아올려도 도어 록 / 언록은 평소처럼 문제 없이 동작하게 되어 있습니다.

도어록 스위치 배선 관련해서는 아래 배선도를 참고하세요(눌러서 원본 크기로 보면 글자 보여요).

문에서 나오는 흰색(WH) 배선이 "UNLOCK" 이고, 청/백(BU/WH) 배선이 "LOCK" 입니다.

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점화플러그 교체를 위한 어퍼 인테이크 매니폴드 분리 과정(스파크, 마티즈 크리에이티브)

외돌토리 — Sat, 16 Jul 2011 04:15:13 +0900

주의: 잘못된 방법으로 분해/조립하면 차량에 문제가 생길 수 있으므로 감당이 가능한 분들만 참고하시기 바랍니다.

스파크는 짧은 차체에서 실내공간을 충분히 확보하고, 엔진룸 앞쪽에 저속 충돌 시 차체 손상을 줄이기 위한 크래쉬박스를 마련하느라 상대적으로 엔진룸이 비좁은 편입니다. 거기에다가 DOHC 엔진을 얹으면서 저속 토크를 살리기 위해 인테이크 매니폴드는 길게 뽑아야 하다보니 결국 인테이크 매니폴드가 엔진 위쪽을 전부 덮어버리는 정비하기엔 영 더러운 엔진이 되어 버렸네요. 엔진 헤드쪽 빼고 나머지 부분에 대해서는 구형 마티즈들에 비해 정비성이 훨씬 좋긴 합니다만..

운행 직후 엔진이 뜨거운 상태라면 작업간 화상을 입을 수 있으므로 충분히 식을 때까지 대기합니다.

일단 제일 먼저 해야 할 일은 에어클리너 어셈블리를 몽땅 들어내는겁니다. 흡기 온도 센서 커넥터를 분리하고 스노클, 필터박스, 브리더 호스 및 고무 인테이크 호스를 전부 분리해두세요. 제 차엔 관련 부품이 없는 관계로 사진은 생략.

인테이크 매니폴드 위쪽에 고정된 액셀 케이블을 분리해서 한 쪽으로 치워둡니다(노란색 원 부분). IACV(Idle Air Control Valve), TPS(Throttle Position Sensor), MAP(Manifold Air Pressure) 센서 커넥터를 분리합니다(빨간색 원 부분). 각 커넥터들은 모양이 상이하므로 잘못 끼울 일은 없으니 걱정하지 않아도 됩니다.

브레이크 부스터로 들어가는 진공 호스와 IMRC밸브 솔레노이드 호스(이 녀석이 뭐 하는 놈인지는 저도 모르겠군요)를 뺍니다. 브레이크 부스토 진공 호스는 클림프를 옆으로 옮긴 뒤에 왔다갔다 비틀어서 돌려주면 쉽게 빠지고, IMRC 밸브 솔레노이드 호스는 매니폴드쪽에 연결된 부분을 뽑기보다는 PVC호스를 고무관에서 뽑는 편이 더 수월합니다.

제 차는 오렌지색 실리콘 호스로 바뀌어 있습니다만 원래는 PVC(?) 재질로 된 캐니스터 퍼지 호스가 매니폴드 위쪽에 고정되어 있습니다(LPGi 차량에는 없습니다). 사진의 부위를 보면 솔레노이드 밸브에 퀵 커넥터로 고정되어 있으므로 커넥터의 버튼을 누르면서 잡아당겨 분리합니다.

매뉴얼 없이 무작정 뜯을 때 가장 놓치기 쉬운게 이 EGR 파이프 고정 클립입니다. 스로틀바디쪽을 보면 EGR 파이프와 매니폴드가 연결된 부분에 클립이 하나 있는데, 소형 일자 드라이버를 끼워 들어올려 빼줍니다.

역시, 매뉴얼 없이 분리하다보면 빼먹기 쉬운게 여기 숨어있는데, 스로틀바디를 고정하는 볼트 2개가 아래에 숨어있습니다.

10mm 소켓과 적당한 길이의 연장대를 이용해서 볼트 2개를 풀어줍니다(조임 토크 10N.m). 이 때 LEGR밸브 배선 커넥터나 스로틀바디 냉각수 파이프 클림프가 걸려서 불편하다면 커넥터를 빼거나 클림프를 살짝 돌려줍니다.

정비매뉴얼에는 스로틀바디로 들어가는 냉각수 호스를 분리하고 스로틀바디도 매니폴드에서 분리하라고 되어는 있습니다만, 이렇게 할 경우 냉각수도 흘러나오고, 스로틀바디 가스켓도 손상될 염려가 있습니다. 인테이크 매니폴드나 스로틀바디를 교환하는게 아니라 잠깐 제쳐놓기만 해도 되므로 이 부분은 건드리지 않는게 좋겠습니다.

인테이크 매니폴드를 고정하는 井 모양의 브라켓에서 볼트(12mm, 20N.m)를 풉니다. 위아래 볼트 길이가 다르기 때문에 나중에 헷갈릴 수 있으니까 위쪽 볼트 2개는 완전히 풀고, 아래쪽 볼트 2개는 완전히 풀기보다는 그냥 헐렁하게 걸쳐놓을 정도로만 풀어줍니다.

2파트로 나뉘어 있는 인테이크 매니폴드 연결 부위의 볼트(12mm, 20N.m) 3개를 풀면 어퍼 인테이크 매니폴드를 분리할 수 있습니다. 조심히 앞으로 잡아당기면 분리가 되는데, 이 때 EGR 파이프가 걸려서 잘 빠지지 않을 수 있으므로 EGR 파이프를 손으로 잡아 뒤로 살짝 빼준 후 매니폴드를 분리하면 좀 수월합니다.

스로틀바디에 연결된 냉각수 호스를 빼지 않은 상태이므로 매니폴드를 완전히 제거하는 것은 안 되지만, 오른쪽으로 젖혀두면 엔진 헤드 위쪽이 노출돼 점화 플러그를 교환할 정도의 공간은 확보할 수 있습니다. 점화플러그 커버를 고정하는 볼트는 5mm 육각렌치로 풀어내면 됩니다.

스파크의 점화 플러그는 스레드가 12mm로 다른 차종들에 적용되는 점화플러그보다 작습니다(너트는 16mm 이므로 16mm 점화플러그 소켓을 사용하면 됩니다). 스레드가 작은 관계로 조임토크 역시 20N.m로 일반적인 경우보다 약하게 조여야 합니다(스레드 16mm짜리 플러그는 25N.m으로 조입니다). 반드시 스파크에 사용 가능한 플러그를 구입해야 하며, 순정품 품번 및 가격은 다음과 같습니다.

- 가솔린 : Champion RA7YC, 품번 P96464000, 개당 2,255원
- LPGi : Champion RA6YC, 품번 P96990232, 개당 2,420원

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