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이상한 향수들

macrostar — Fri, 25 May 2012 14:43:23 +0900

어제 CB에 대한 이야기를 한 김에 이상한 향수들에 대한 이야기. weird, strange perfume을 검색해보면 기사들이 꽤 있는데 순위에 올라있는 향수/향들을 보면 거의 비슷비슷하다. 몇가지 인상적인 것들을 골라봤다. 만들어내는 거야 아무렇게나 해도 되겠지만 일단은 팔고 있는(아니면 한 때 팔았던) 것들이다.

1. Flame by BK

이건 버거킹에서 나온 와퍼향 나는 향수. 2008년에 나왔고 5ml 용량으로 뉴욕 무슨 스토어에서 3.99불에 팔았었다. 이 프로젝트가 요즘 다시 가동되고 있다는 이야기가 있다.

2. Demeter의 Funeral Home

어제 포스팅의 주인공 Christopher Brosius가 CB I hate Perfume을 만들기 전에 운영하던 Demeter에서 나온 향수. 이름 그대로 장례식 향인데 백합, 카네이션, 국화 등 하얀꽃과 줄기 향의 압축체라고 한다. 이름을 떠나서 향은 꽤 좋다고.

3. Cannabis Santal

이건 fresh에서 나온 거다. 초콜렛, 베티버, 바닐라 머스크에 우디, 베르가못 등. 이거 말고 Demeter에서 나온 것도 있다.

미국법에 따르면 마리화나의 hemp, stalk, stemp를 가지고 있는 건 되고 flower는 불법이라고 한다. 그러므로 자기들은 불법을 저지를 생각은 없다고 하는데 뭘로 만들었는지는 안적혀 있다.

참고로 Demeter에는 랍스터 향 이런 것도 있다. 이상한 거 많으니 한 번 가보시길 http://www.demeterfragrance.com/

4. Vulva

이 향수는 이름 그대로이므로 심의 등의 문제에 따라 자세한 내용은 생략. 이걸 사는 사람이 있을까? 어쨋든 궁금한 내용이 있으시다면 여기(링크)를 가보시길. 홈페이지가 한국어도 지원하고 있다.

이외에 블루치즈 향, Blood/Sweat/Semen 향, Garage 향(이건 꼼데가르송에서 나왔었다) 등등이 이런 종류의 순위에서 인기가 많다.

CB I hate Perfume 향수

macrostar — Thu, 24 May 2012 16:19:20 +0900

향수에 대해 말하는 건 어려운 일이다. 따지고 보면 옷이나 그릇도 마찬가지로 직접 마주 대하고 써 봐야 그것이 발하는 느낌을 그나마 명확하게 인지하겠지만, 맛이나 향 처럼 아예 보이지도 않는 것들은 뭐라고 떠들어봐야 모호할 수 밖에 없다. 특히 지금처럼 써보지도 못한 향수에 대한 이야기를 하려고 할 때는 더욱 그렇다.

그래도 요령이라는 게 있어서 향수 노트에 대한 리뷰를 꾸준히 보고, 사용해 보고 하면 일말의 단초라도 잡히게 된다. 내가 요즘 메인으로 사용하고 있는 향수인 CHANEL ALLURE HOMME의 경우 fragrantica에는 이렇게 적혀있다.

- 4가지 메인 테마의 조합으로 green freshness, warm sharpness of pepper, strength and elegance of wood, and warm sensuality of labdanum, and tonka. 탑 노트는 진저, 라벤더, 만다린 오렌지, 피치, 베르가못, 레몬 / 베이스 노트는 샌달우드, 통카 콩, 코코넛, 벤조인(안식향), 오크에 붙어자라는 이끼, 바닐라, 앰버, 머스크.

개인적으로는 탑과 베이스를 유심히 보는 편이다. 여러 향들이 섞이면 구분이 어려워지고 독특한 풍모가 생겨나므로 저 재료들만 가지고 어림짐작하기는 어렵지만 어차피 구별하라고 섞은 건 아니다. 그렇지만 향이 튀는 것들이 당연히 먼저 튀어나오고 진중한 것들은 서서히 유지된다. 위 재료들의 경우 제일 먼저 튀어나오는 건 베르가못, 만다린 같은 것들이다.

그러므로 저 노트들을 보며 대충은 짐작해 볼 수 있다. 그리고 이렇게 예상한 향을 나중에 직접 마주 대했을 때 어떤 차이가 나는지 생각해 보는 작은 재미도 있다. 그렇게 사는 거지 뭐.

이 포스팅에서는 물론 '예상'에 대한 것만 다룬다. 알뤼르 옴므의 경우 라벤더와 베르가못이 처음에 빛나고 너무 무겁지 않지만 진중한 것들이 계속 이어진다. 머스크를 무겁게 사용하지 않아서 그런지 기대보다는 가벼운 게 흠이라면 흠이다.

우리 나라의 향수 분야에 대한 이야기를 하자면 한참 동안 파리나 이태리의 디자이너 하우스에서 나온 제품들이 주로 사용되어왔다. 그러다가 향수를 사용하는 사람들이 늘어나면서 요즘은 분위기가 약간 바뀌었다. Clive Christian이나 4711, Frederic Malle, Byredo, Le Labo, Creed 등등의 좀 더 전문적인 향수 하우스들을 찾는 사람들이 늘어나고 있다.

이건 국내 시장에서 안경이 지나왔던 길과 비슷하다. 앞으로 나름 큰 향수 하우스들을 거쳐, 재미있고 개성있는 향수들이 더 많이 만들어지고 들어오게 될 텐데 CB도 그들 중 하나라고 할 수 있다.

개인적으로는 메인 하나와 서브 하나를 가지고 왔다갔다 하며 쓰는 패턴을 계속 유지해오고 있는데 다음 번에는 추세와 호기심에 따라 말레에서 나온 여자 향수 같은 걸 써볼까 생각 중이다.

이런 거.

이제 CB에 대한 이야기.

CB I hate Perfume이라는 이름은 역시 좀 웃긴다. CB는 이 회사를 만든 Christopher Brosius의 머리글자다. I hate Perfume은 그가 1992년에 썼다는 Manifesto다. 여기(링크)에서 전문을 볼 수 있다. (I hate Perfume의 이유가 적혀 있기는 하지만 일부러 가서 볼 만큼 재미있지는 않다)

이 분은 뉴욕에서 택시 운전사도 하고, Parson에서 패션 공부도 잠깐 하고, 바니스에서 화장품 판매원으로 일하고, 키엘의 Pharmacy에서 크리에이티브 디렉터로도 일하다가, 1992년에 크리스토퍼 게이블이라는 사람과 Demeter Fragrance라는 회사를 차리며 향수 산업에 본격 진출한다. Demeter에서는 Dirt, Snow, 진토닉 같은 이름이 붙은 싱글 노트, 즉 한가지 향으로 된 향수들을 내놓았는데 그게 꽤 주목을 받았다.

그러다가 동업을 정리하며 2004년에 힙스터들의 고향 브룩클린 윌리엄스버그에 다시 가게를 낸다. 그게 CB I hate Perfume이다.

이렇게 생긴 곳이다.

CB 향수의 큰 특징은 오일 베이스라는 점이다. 이 때문에 주로 알콜이 베이스인 다른 향수와 차이를 보인다. 그에 따르면 알콜은 Scent를 왜곡시키며, 너무 빨리 증발한다. 그렇다면 아로마 오일같은 느낌이 날 것 같다. 그는 커스텀 향수 주문도 받는데 3,000불 부터 시작한다. 개인적으로는 알콜이 들어간 향수를 더 선호한다. 덧없기 때문이다.

* 오일 향수의 특징인지 모르겠으나 CB의 경우 잘 상한다는 제보가 있다.

이런 업을 유지하려면 웃기든지 발랄하든지, 아니면 아예 진중하든지 해야하는데 CB는 회사 이름부터 그렇지만 웃기는 쪽으로 가고 있다. 향수 이름도 At the Beach 1966, 2nd Cumming, Fire from Heaven, I am a Dandaleon, A Room with a View, In the Library 등등으로 꽤 재미있다. 각 향수 시리즈들은 아래 링크에서 볼 수 있고 설명도 첨부되어 있다.

http://www.cbihateperfume.com/collections.html

2nd Cumming의 경우 그 Cum이 아니라 영화 배우 Alan Cumming의 이름을 따서 만들었다. Anti-Celebrity 프로젝트의 새로운 지평이라나 뭐라나 그렇단다.

노트가 단촐하니까 다 소개하면 탑 노트가 베르가못, 페퍼, 소나무, 위스키 / 미들 노트가 담배와 전나무 / 베이스 노트가 가죽과 흙이다. 짐작을 해 보시길. 전나무 아래에서 위스키 마신 카우보이가 담배를 피고 있는 냄새 쯤에 베르가못 향이 살짝 나는 정도일 거 같다.

이 향수는 Alan Cumming을 직접 데려다 광고도 찍었다. 이건 동영상 쪽이 더 웃긴다.

in the library같은 경우에는 더 심플해서 러시아&모로코 가죽 향과 나무 향, 낡은 옷에서 나는 향으로 조합했다. 그냥 오래된 책들이 놓인 도서관을 그대로 이미지화 했을 것 같다. 안에 있는 아가씨라는 느낌으로 샬랄라한 걸 하나만 넣었으면 더 좋지 않을까 하는 생각이 들기는 하지만 뭐 만들어진 건 만들어진 대로 가치가 있는 법.

회사 이름들도 그렇고, 제품들 이름도 그렇고, 광고도 그렇고 하나같이 돌려서 말하는 법이 없이 직설적이다. 어쨋든 싱글 노트, 혹은 이런 단촐한 향들의 조합이라는 건 매우 스트레이트하기 때문에 몸에다 사용할 때 어떤 느낌이 날지 역시 궁금하다. 현재 스코어로는 CB는 포지셔닝을 매우 잘 잡았고, 행보도 탄력이 있는데다가, 스몰 스케일 안에서 사업 수완도 매우 뛰어나 보인다.

그가 어떤 사람이든, 전략이 어떻든 그런 걸 다 떠나 결론적으로 Basenote나 Now smell This, Fragrantica 등등 포럼을 보면 향수에 대한 평이 꽤 좋다. 그가 자신있게 말한 바 예민한 코를 지니고 있기는 한 모양이다.

CHANEL 2012 여름 네일 에나멜

macrostar — Wed, 23 May 2012 18:36:15 +0900

습관처럼 샤넬에서 새로운 시즌 네일 에나멜이 나오면 블로그에 올리고 있다. 왜 올리는 지 이유도 없고 뭐도 없는데 계속 올린다. 특히 여름 버전이 매번 흥미를 끈다. 2011년 여름은 곤충룩의 http://fashionboop.com/181 였다. 아래는 2012 섬머 컬렉션이다.

617 홀리데이, 597 아일랜드, 607 딜라이트. 617은 토마토같고, 597은 펄 들어간 라일락같다. 솔직히 셋다 고만고만한 느낌. 혹시라도 어디에 쌓여있다면 617만 들고 올 거 같다.

이 셋 말고 샤넬닷컴(chanel.com) 온리가 붙어있는 565 베이지도 있다. 여름에 나오는 것들은 아무래도 발 쪽으로 갈 확률이 높다라는 느낌을 가지고 있는데 아일랜드 같은 건 좀 재미없지 싶다. 하지만 여름이라고 다들 흥청망청 하는 건 아니고 착실히 손발톱 손질해 오피스에 나가야 되는 사람도 있는 거니까.

정말 샤넬닷컴에서만 파는 건지는 잘 모르겠다. 살색 스타킹에 565 BEIGE 이러면 좀 재밌을 거 같기도 하다.

봄에 빼먹었으니까 2012 봄 시즌에 나온 스프링 컬렉션들도 적어보면

533 사월, 539 6월, 535 5월이다. 컬러 톤 때문에 순서대로 놓지 않은 거 같다. 이름이 직구 타입이다. 샤넬이 네일 에나멜을 내 놓는 동안 딱 한 번 써먹을 수 있는 이름일텐데 이렇게 써버렸다. 보다시피 4월부터 차츰 옅어진다. 이 쪽은 꽤 과일 느낌이 나는데 다 마음에 든다.

보니까 푸른 계열은 이번 봄/여름에는 하나도 없다, 유행이 지났나. 네일 에나멜은 단 하나 아쉬운게 지금 나는 냄새를 없애고 향을 집어넣을 수 있는 기술이 개발되면 참 좋을 것 같다. 617에서 토마토 향이 난다든가, 533에서 망고스틴 향이 난다든가 하면 즐겁지 않을까.

샤넬 네일 에나멜도 3만원이다. 꽤 많이 올랐구나. 여튼 시즌 컬렉션들은 (예전에 선물하려고 몇 번 사봤는데) 구하기가 나름 어려웠던 기억이 있다. 금방 품절이다.

이세이 미야케 하우스를 거쳐간 남자들

macrostar — Mon, 21 May 2012 21:42:11 +0900

사실 이세이 미야케 사진을 처음 봤을 때 그 인상이 너무 강해 뭔가 좀 이야기해 볼까 했었는데, 남의 생긴 모습가지고 딱히 할 이야기가 별로 없는고로 가만히 있다가 심심해서.

우선 이세이 미야케. 1938년 히로시마 출신으로 피폭 체험자다. 이름도 신기해 三宅一生.

타키자와 나오키. 1960년 도쿄 출신으로 1993년부터 이세이 미야케 남성복, 1999년부터 여성복까지 크리에이티브 디렉터. 2007년에 독립해 본인 이름의 컬렉션을 전개 중.

후지와라 다이. 2007년부터 남녀복 크리에이티브 디렉터.

세 명 모두 매우 비슷한 느낌이 있다. 특히 이세이 미야케와 타키자와 나오키는 둘이 프로레슬링이나 이종 격투기 더블팀이라고 해도 손색이 없고, 그러다 코너에 몰리면 후지와라 다이가 의자 같은 걸 들고가서 적들의 머리를 내려치는... 여튼 무슨 무도인들 느낌이 있다. 마초스러운 데 상냥한 얼굴이 있고, 애한테 잘 해주다가 화나면 좀 무서울 듯한. 뭐 그렇다고.

Elsa Schiaparelli의 대표작 몇 가지

macrostar — Sun, 20 May 2012 03:11:32 +0900

바로 전 포스팅했던 프라다 & 엘자 쉬아파렐리의 불가능한 인터뷰 관련해서 하나 더. 고전 디자이너들에게는 관심이 거의 없는 편인데 몰라도 너무 모르는 사람임에도 보아하니 꽤 유명한 분이고, 옷도 그럴 듯 하여 대표작 몇가지를 찾아봤다.

이 분은 각종 예술가들과의 친분과 협업, 영향 또한 쉬르 리얼한 발상, 또 여러 실험적인 시도들로 재평가되고 있지만 무엇보다 색감이 참 좋다. 물론 30년대스러운 것들도 분명 있지만, 아래 링크를 보면 보석처럼 박혀있는 굉장히 현대적인 작품들이 있다.

사진들은 거의 Collections.Vam.ac.uk에서 나온 것들이다. 아래 링크를 보면 쉬아파렐리의 다양한 옷들을 볼 수 있다. http://goo.gl/WBF8J

1. Tear Dress, 1938

이 보라빛이 살짝 도는 이브닝 드레스는 허리까지 오는 베일과 한 세트다. 1938년 Circus 컬렉션에서 소개되었고 입술과 눈물 프린트는 살바도르 달리가 디자인했다. 베일에 핑크와 마젠타의 'real' tear를 붙인다고 되어 있는데 찾을 수가 없어서 뭔지 모르겠다. 이 옷은 '밝은 색' 지퍼가 사용된 최초의 옷이기도 하단다.

2. Lobster Dress, 1937

하얀 실크 드레스에 큰 랍스터가 그려져있다. 역시 살바도르 달리가 그렸다. 달리는 1934년부터 작품에 바다가재를 넣기 시작했다. 이 옷도 그렇고 위 Tear Dress도 그렇고 요즘 마리 카트란주를 비롯해 지방시, 랑방 등에서 선보이는 옷에 그림 그려넣기의 프로토타입을 보는 듯 하다. 조금만 짧으면 지금도 손색이 없을 듯.

이 옷은 옷이 나온 1937년에 찍은 Wallis Simpson의 실착 사진이 있다. 사진은 Cecil Beaton.

3. Skeleton Dress, 1938

Tear Dress와 마찬가지로 1938년 Circus 컬렉션에서 선보였고, 역시 달리와 함께 스케치했다. 척추 등 뼈는 Trapunto 퀼팅(안에다 솜 같은 거 넣는) 방식으로 딱딱하진 않나보다. 이 옷은 작년에 Mai-Thu Perret가 레플리카로 만들어 54회 베니스 비엔날레에 선보이기도 했다. 이것은 아래 검색 결과 참고.
http://goo.gl/NbkkB

4. Cocteau Coat, 1937

콕토 코트는 정식 명칭은 아니고 저 뒤의 프린트를 장 콕토가 그려서 그렇게 부른다. 레이온에 실크꽃 + 금박 메탈릭으로 장식을 넣었다.

5. 제목은 모름, 1937

멋진 어깨 장식이다. 감색에 핑크 조합이 꽤 좋다.

4번과 5번 사진은 필라델피아 Museum of Art에서 엘자 쉬아파렐리 전을 할때 소개 글에 있던 사진이다. http://goo.gl/qyiw6

6. Shoe Hat, 1938

1933년에 달리가 머리 위에 슬리퍼를 올려놓은 사진을 달리의 부인 Gala Dali가 찍은 적이 있다. 그걸 1937년에 스케치를 해서 줬고 바로 모자로 만들어 그 해에 선보였다.

7. Evening Glove, 1937

재밌다 이거.

Schiaparelli and Prada

macrostar — Sat, 19 May 2012 23:37:56 +0900

오래간 만에 프라다 홈페이지를 뒤적거리다가 전시회 소식을 봤다. 뉴욕에서 열리는 거라 갈 수는 없지만 꽤 재미있을 것 같다. 제목은 Schiaparelli and Prada: Impossible Conversations. Elsa Schiaparelli는 1890년에 태어나 1973년에 사망한 디자이너다. 하지만 1954년에 샵의 문을 닫았다. 미우치아 프라다가 1949년생이지만 대략 80년대 중반 정도부터 주목받기 시작했으니 둘 간의 대담은 특별한 인연이 있지 않는 한 성사되기 어렵다.

이 인터뷰는 1930년대 배니티 페어에서 했던 Miguel Covarrubias의 "Impossible Interviews"에서 영감을 얻었다고 한다. 굳이 이런 예를 들지 않더라도 이미 죽은 사람이나, 만날 수 없는 사람과의 가상 인터뷰는 잡지 같은 데서 가끔 볼 수 있다. 그렇다고 택도 없는 소리를 하는 경우도 자주 보는데 이건 그런 건 아니고 그냥 주제별로 옷들을 대비시켜 놨다.

사실 엘자 쉬아파렐리라는 이태리 디자이너에 대해서는 잘 모르는 관계로 위키피디아를 찾아봤다. 아래 내용은 위키피디아 요약.

엘자 쉬아파렐리는 위에서 말했듯이 1890년 생으로 태어난 곳은 로마다. 아버지는 중세 문헌을 연구하는 학자이자 교수, 어머니는 나폴리 귀족. 뭐 가족 구성원 상 생각할 것 없이 한가롭고 평화롭고 몽상에 빠진 어린 시절을 보냈을 거 같고 그러다 런던, 파리로 옮겨 다닌다.

패션 커리어가 시작된 건 파리. 여기서 혼자 옷을 만드는데 그게 Paul Poiret의 격려를 받으며 사업을 시작한다. 폴 포아레라면 샤넬의 인생 이야기를 들어본 분은 알겠지만 당대 최고의 디자이너였고, 샤넬의 초기 라이벌이고, 그 덕분에 '구 시대의 상징' 처럼 되어 버린 사람이다.

이 사업은 1926년에 문을 닫고 1927년에 니트 중심 브랜드를 다시 시작한다. 미국에서 피난 온 사람들의 더블 스티치를 사용하고 쉬르 레알리슴의 강력한 영향을 받아 만들어진 옷들은 보그에도 소개되었지만 그렇게 많이 팔리지는 않았나보다. 하지만 영역을 계속 넓혀가고, 프랑스가 독일과의 전쟁을 시작하면서 옷은 점점 어두워져 갔다.

그 와중에 장 콕토, 달리, 메렛 오펜하임, 알베르토 지아코메티 등의 예술가들과 콜래보레이션을 한 작업을 선보이고 랍스터 드레스, 티어 드레스 등 패션 역사의 한 부분을 장식하는 옷들을 제작했다.

Tear Dress, 1938 사진 출처는 여기(링크)

보다시피 이 시기에 파리에서 예술과들과 어울리며 적극적으로 작업했다는 건 샤넬과의 경쟁을 피할 수 없다는 뜻이다. 샤넬은 '옷을 만들 줄 아는 이태리 출신의 예술가'라고 엘자를 평했다.

전쟁이 본격화되자 1940년 뉴욕으로 떠났다가 전쟁이 완전히 끝나고 나서 파리로 복귀한다. 하지만 시대가 변해버렸다. 세상은 다시 평화로워졌고 디오르는 1947년에 뉴룩을 선보이면서 전후에 걸맞는 새로운 패션 패러다임을 제시한다. 하지만 엘자 쉬아파렐리는 이 변화를 거부하고 예전 방식을 고수했지만 결국 1954년 패션을 떠난다. 1954년에는 엘자의 라이벌이었던 샤넬이 파리로 복귀한 해이기도 한데 샤넬의 그 이후 이야기는 잘 알려져있다.

당시의 영향력은 막강했고, 여러 파격적인 시도들을 한 디자이너임에도 그 이후 거의 잊혀져버렸다. 샤넬이 한참 후에 복귀에 성공했기 때문에 더욱 그렇게 느껴지기도 한다. 이분의 업적은 번역이 귀찮아서 그냥 복사.

Schiaparelli was an innovative woman and fashion designer. She had a lot of "firsts" in the fashion industry. Her career began with her introduction of graphic knitwear to the world of fashion with knit patterns and emblems. These led to her fanciful prints of body parts, food, and many more unusual themes. She was the first to use brightly colored zippers, appearing first on her sportswear in 1930 and again five years later on her evening dresses. Not only was she the first to use brightly colored zippers, but she was also the first to have them dyed to match the material used in her garments. She was the first to create and use fanciful buttons that looked more like brooches. They came in the shapes of peanuts, bees, and even ram’s heads. In Parisian fashion, she invented culottes, introduced Arab breeches, embroidered shirts, wrapped turbans, pompom-rimmed hats, barbaric belts, the “wedge,” a soled shoe that would trend through the 20th century and into the next, and mix-and-match sportswear, the concept of which would not be fully recognized for another forty to fifty years. While her innovations in fashion design were numerous, it was her creation of the runway show as we know it today that was most influential. Her modern idea of a fashion show included a runway with music and art, and the use of elongated, shapeless women as models. She believed that this boyish figure would best display the clothing. Many people do not realize the true sum of her impact on fashion and the fashion industry.

이 전시에는 이태리 쪽에서 샤넬에 버금가는 디자이너 한 명을 알려보겠다는 의도도 분명 존재하는 듯 하다. 전시는 주제별로 옷들을 대비시키는 형태인 것 같다. 왼쪽이 엘자 여사의 옷이고 오른쪽이 미우치아 여사의 옷이다.

Ugly Chic

Naïf Chic

The Surreal Body

이런 식이다. 전시가 열리고 있으니 이미지는 간단하게 나와있는데 여기(링크)를 참고. 아마존 닷컴이 후원하고 메트로폴리탄 미술관에서 5월 10일부터 8월 19일까지 열린다고 한다.

유니클로 언더커버 UU의 이미지들

macrostar — Fri, 18 May 2012 23:58:46 +0900

"이제 와서" 유니클로 언더커버라니~, 이런 생각을 할 수 있겠지만 초반에 나왔던 유니클로 + 언더커버의 UU 컬렉션 이미지들을 다시 보고 있다. 이하 UU로 통칭. 별 생각없이 +J로 계속 적었는데 고칩니다. 댓글 참고하세요~

http://www.fashionboop.com/201

위 포스팅은 새로운 UU가 나오기 전 언더커버와의 콜래보레이션 소식이 처음 나왔을 때 쓴 이야기다. 미니멀리즘의 질 샌더 다음으로 스트리트의 언더커버라는 건 꽤 좋은 스텝으로 보였고 그래서 기대를 했었다. 미니멀리즘은 소재의 힘이 중요한데 사실 유니클로가지고는 그런 세계를 보이기가 어렵다. 기껏해야 약간 다른 컷과 약간 다른 디테일 정도고 그 외에 많은 것들을 희생해야 한다.

하지만 스트리트 웨어라면 조금 다르다. 아웃도어보다는 덜 하지만 그래도 좀 더 와일드한 세계고, 소재를 조금 희생하더라도 질 샌더 정도로 브랜드 아이덴터티를 깎아먹지는 않을 것이다라는 예상을 했었다. 그렇지만 알다시피 UU는 예상과는 약간 다른 길을 선택했다.

이것은 처음에 나온 이미지들이다. 가족, 그리고 아웃도어/거실/극장을 아우른다. 하지만 모두 세트다. 그냥 나가서 찍는 게 더 싸게 먹혔을 거 같은데 일부러 이런 그림같은 이미지를 선택했을 것이다. 대체 왜 이렇게 했을까 잘 모르겠고, 그렇기 때문에 처음 봤을 때는 기묘하다는 생각이 들었다. 이 사진들은 마치 온 세상이 UU, 특히 유니클로로 덮여있는 듯한 느낌을 준다.

유니클로에서는 이렇게 설명을 했다 : 지금 시점에서 '가족'들의 옷, 이것들은 유니클로의 하이 퀄러티한 기본옷들과 스트리트의 영향을 간직한 언더커버의 하이 엔드 패션의 결합입니다. 현대 가정의 스타일을 표현하고, 도쿄로 부터 전 세계에 영감을 주는 방법을 찾고자 합니다.

홈페이지를 보면 이 사진들은 벽에 붙여놓은 액자처럼 표현되어 있다. 액자들에 의하면 이 가족은 스튜디오 안에만 있었지 진짜 바깥에는 나가 본 적도 없고 거대한 곰 인형과 맞서 싸우는 등 거의 이상한 나라의 앨리스 같은 삶을 살고 있다.

http://www.undercover.uniqlo.com/kr/

사실 이번 UU에 거의 관심이 없었는데 한 번 보러 갈 생각이다. 한국에는 명동중앙점, 용산아이파크점, 그리고 강남점에 들어가 있다.

남자 향수 이야기

macrostar — Fri, 18 May 2012 17:25:23 +0900

모스키노 홈페이지에 갔다가 Friends라는 남자 향수를 봤는데 어딘가 약간 웃기다. 프렌즈라...

향수라는 건 취향 나름이어서 다들 제각각이다. 특히 남자와 향수의 묘한 관계 때문인지 외국 포럼에서도 꼭 등장하는 게 이런 자본주의의 산물에 현혹되지 마세요라든가 나는 그냥 살냄새가 좋아요, 혹은 내 몸의 향기는 아이보리 비누 이런 류의 이야기들이다. 뭐 이런 거야 누가 뭐라고 할 문제도 아니고 설득이나 강요, 이해의 대상도 아니다. 그냥 그런 것, 저 산 위에 놓여있는 바위에 이유 따위는 없는 법.

개인적으로는 습관처럼 쓰기는 하는데 이제와서 이걸 왜 쓰는가 등등의 별 감상 같은 것도 없다. 요즘은 샤넬의 알뤼르 스포츠와 Rochas의 이름이 기억 안나는 제품을 생각나는 대로 쓴다. 하지만 너무 조금 쓰기 때문에 아무도 모를 것임.

그러다가 문득 예전에 에버노트에 메모해 놓았던 게 생각났다. YSL의 Kouros, 에르메스의 Equipage, 샤넬의 Antaeus. 이 셋이 매우 클래식한 게이 페이보릿이라는 이야기를 들었다. 그 이유에 대해 곰곰이 생각해 봤지만 랄프 로렌을 선택한 갱단이나 버버리를 선택한 훌리건처럼 그 안에 있지 않는 한 그 느낌을 명확하게 알 수는 없는 법이다. Masculine한 느낌 때문인가 하고 어렴풋이 짐작만 해 볼 뿐.

그렇다고 이것들이 심볼 같은 건 아니어서 이 제품을 사용한다고 적극적인 시그널링을 하는 건 아니고(물론 시그널링이 아주 없다고 할 수는 없겠지만), 여러 다양한 취향이 존재하기 때문에 Realjock 같은 포럼에서도 향수 따위, 나는 도브 비누가 더 좋아 이런 이야기를 하는 사람들은 있다.

샤넬의 Antaeus는 구입해서 써 본 적은 없지만 잠깐 마주친 경험으로는 호감을 가지고 있다. 하지만 향수라는 건 역시 6개월 이상은 써 봐야 그 느낌을 보다 정확히 알 수 있다. 이런 점은 사실 옷이나 필기구 등도 마찬가지라고 생각한다. 더구나 10년 쯤 쓰다보면 그제서야 인상이 바뀌는 경우도 있다.

몸으로 사용하는 제품들이 다들 그렇고 사람도 마찬가지고. 그런 느낌들이 주는 '귀함' 때문에 내구성이 좋고 오래 쓸 수 있는 튼튼한 물건과 별 생각없어도 오랫동안 만날 수 있는 사람들을 선호하는 것 같다. 이야기가 이상하게 흘렀네.

Moschino Cheap and Chic의 꽃무늬 드레스들

macrostar — Fri, 18 May 2012 16:44:30 +0900

역시 태티서 때문에(... -_-) 모스키노 홈페이지에 들어가봤다...

이태리 브랜드 모스키노는 일단 Moschino, 그 아래 Moschino Cheap and Chic 그리고 Love Moschino로 나뉜다. 레이블 순으로 가격 차이가 나는 것처럼 느껴지는 부분도 있지만 그보다는 나이순, 이미지 순이라고 보는 게 맞을 듯 싶다. 칩앤칙에도 1000불짜리 스커트가 있고, 모스키노에도 500불짜리 스커트가 있다.

서현 예하 태연/티파니의 모스키노 칩앤칙.

화면 캡쳐한 거라 목도 잘리고 발목도 잘리고 좀 이상하게 보이긴 하지만. 왼쪽이 태연, 오른쪽이 티파니 옷. 뭐 사실 이미지 맞게 협찬받아 입는 거니 태티서가 입었다는 게 크게 중요한 건 아니고, 요새들어 급격히 따뜻해지고 있어서 그런지 꽃무늬 샬랄라한게 상쾌하고 귀엽게 보인다.

이렇게 방송을 타는 옷을 꼭 찾아 입고 싶어하는 사람도 있고, 확실히 알아두고 피하는 사람도 있는 것 같다. 이런 거야 어디까지나 성향의 차이인 듯 싶다. 개인적으로는 이제와서는 아무래도 이 둘은 피하는 게 좋지 않나 생각이 들기는 하는데.

왼쪽 옷은 확대해 보니 이런 느낌. 잘못 입으면 너무 아이처럼 보일 수도 있겠다. 그것을 방지하기 위해선 역시 드레스 단독보다는 복잡한 코디를 함께.

갈리아노 벨트에 대한 이전 포스팅에서도 그랬지만 날이 따뜻해지고 기분이 음울해지고 있어서 그런지 이런 상콤한 색을 보고만 있어도 기분이 약간은 환기되는 것 같다. 주변에서 이런 옷들을 많이 마주치면 물론 그것은 즐거울 듯.

모스키노 칩앤칙의 봄 드레스들.

이 자켓과 바지의 매칭도 꽤 재미있다. 위 화면을 살짝 보면 느끼겠지만 모스키노 홈페이지가 꽤 아기자기하니 재미있다. 남성복도 있으니 심심할 때 구경하기 좋다.

http://www.moschinoboutique.com
위 사진들은 링크의 모스키노 공식 홈페이지에서, 태티서 사진은 유투브 M/V 캡쳐.

Galliano의 이번 시즌 벨트들

macrostar — Fri, 18 May 2012 15:09:18 +0900

태티서 트윙클 뮤직 비디오를 보면 멤버가 세명이라 그런지 1+2 구성으로 이뤄져있다. 그러니까 서현이 앞에서면 태연, 티파니가 비슷한 옷(꽃무늬 드레스, 둘 다 모스키노 Cheap and Chic), 티파니가 앞에서면 태연, 서현이 비슷한 옷(세퀸 드레스, 갈리아노의 같은 옷을 코디 약간 다르게)이다. 모스키노 꽃무늬 원피스가 참 귀엽고 예쁘던데 나중에 다른 포스팅에서 이야기하도록 하고. (갈리아노 세퀸 드레스는 시즌이 다른 건지 아니면 뭔지 여튼 사이트에 없다).

어쨋든 여기 나온 갈리아노 드레스를 구경하러 존 갈리아노 홈페이지를 오래간 만에 들어갔는데 남성용 벨트들이 참 예쁘다.

초록과 하늘색 등 벨트에서는 드문 컬러들이다. 상큼한 봄/여름 분위기. 친절한 상품 설명에 의하면 The Galliano Belt is designed to be worn at hips라고 적혀있다. 엉덩이에 걸치란다.

Studded 벨트. 색도 곱고 이것도 귀엽다. 생긴 것 따라 120에서 180유로 정도의 가격. 사진들은 모두 갈리아노 닷컴의 쇼핑 사이트 http://www.gallianostore.com/