시스루 등등 잡담

macrostar — Sat, 18 May 2013 21:25:18 +0900

몇 년 전부터 이제 곧 여봐라~ 하면서 보라고 입는 속옷(팬티)가 등장할 거라고 예상했었는데 그런 일이 뚜렷하게 보이지는 않고 있다.

위 사진은 바자 UK, 2013년 5월호에서. 위 사진보다 조금 더 캘리포니아스러운 짧은 스판 원피스에 형광색 걸 쇼트(GAP의 상품 네임이다) 같은 알게 뭐야 속옷을 생각한 건데 그런 사진은 못 찾았다. 걸 쇼트는 여기(링크) 참고.

레깅스 위의 짧은 치마도 사라지지 않고 있으며 핫팬츠도 어느 경계에서 멈춰있다.

위 사진은 둘 다 아메리칸 어패럴 포토 아카이브에서. 아래 사진은 그냥 속옷 팬티다.

짧은 원피스나 치마를 입을 때 속옷이 보이는 건 당연히 상정될 수 있는 가정이고 그러므로 이왕 그럴거면 아예 괜찮은 아이템을 사용하자고 할 거 같은데 그렇지 않은 게 약간 의외다. 추세로 볼 때 속바지의 세계는 여전히 한정적인 아이템이 사용되고 있고 그것들은 대부분 보이긴 싫지만 어쩔 수 없지 정도로 둘러대는 느낌이다.

좀 이상하다고 생각되는게 이에 비해 시스루 블라우스 류의 보급 속도는 놀랄 정도로 빨랐다.

이건 공효진. 이런 건 이제 화보나 연예인 코디 뿐만 아니라 일상에서도 꽤나 흔히 마주치게 되었다. 그렇다면 이건 역시 위쪽/아래쪽에 대한 다른 애티튜드가 만들어 낸 차이인 걸까.

Rebel Yell

macrostar — Sat, 18 May 2013 20:54:08 +0900

보그 미국판 2013년 5월호, 스티븐 마이젤 사진.

티스토리는 사진을 한꺼번에 올리면 순서가 엉망이 된다. 이거 말고 데&컨의 Divine Comedy 화보(링크)도 참고로.

J.W Anderson이 이끌게 된 VERSUS

macrostar — Fri, 17 May 2013 23:14:20 +0900

크리스토퍼 케인이 맡고 있던 VERSACE의 서브 레이블(보통 이런 걸 Diffusion Line - 하이 엔드 디자이너의 세컨 라인 - 이라고 한다) VERSUS를 J.W 앤더슨이 맡게 되었고 첫번째 컬렉션을 어제 뉴욕에서 선보였다. 이런 쇼를 대하기 전에 고려할 것들이 있다.

우선 첫번째는 베르사체. 97년 이후 도나텔라가 만들고 있는 베르사체는 지아니 시절에 보여줬던 야생의/날것같은 현란함을 누그려트렸고 대신 보다 트렌디한 화려함을 앞에 내세우고 있다. 서브컬쳐의 조잡하고 어지러운 노선이 아닌 예전 스타일의 화려함은 여전히 베르사체가 최전방에 서 있다. VERSUS의 존재는 베르사체 본진의 옷들을 마켓의 여기저기 구석진 곳에 대한 관심을 줄일 수 있게 해주고 덕분에 보다 멀고 극단적인 곳으로도 치우칠 수 있게 해 준다.

두번째는 크리스토퍼 케인. 1978년에 베르사체를 런칭한 지아니는 1989년에 Rock-Chic 컨셉의 Versus를 뉴욕 컬렉션을 통해 선보인다. 지아니가 죽은 이후에도 컬렉션은 계속 만들어졌지만 2005 SS를 끝으로 중단된다. 세인트 마틴에 있던 시절부터 크리스토퍼 케인을 눈여겨 보던 도나텔라는 그에게 이런 저런 일을 맡기다가(그에게서 지아니의 젊은 시절을 봤다나 뭐라나) 2009년 캡슐 컬렉션으로 VERSUS를 내놓는다. 꽤 괜찮았고 곧바로 다음 시즌부터 재런칭된다.

2009년부터 2012년까지 VERSUS는 크리스토퍼 케인이 만들어갔고 둘에게 동시에 명성을 안겨준다. 크리스토퍼의 VERSUS하면 내 머리 속에 딱 이런 이미지가 떠오른다.

마지막으로 세번째는 J.W 앤더슨이다. 1984년 북아일랜드 출신으로 한때 연기자를 꿈꾸다가 커스튬 디자인의 세계에 반해 London College of Fashion을 들어간 그는 학교 다닐 때도 Lufus Wainwright의 스타일리스트로 나름 이름을 얻고 있었다. 졸업하고 바로 자신의 레이블을 런칭했다. 최근들어 TopShop과의 컬래버레이션이 좋은 평을 받았고, 이번에 VERSUS를 맡게 되었다.

이런 상황에서 첫번째 컬렉션을 보게 된다면 체크할 것은 두 가지다. 여기에 VERSUS가 있는가, 그리고 J.W 앤더슨이 있는가. VERSUS의 전통답게 뉴욕에서 선보인 컬렉션은 타이밍도 좋았다. 마침 MET의 펑크 전시로 여러 패션 행사들이 잡혀있었고 사람들도 몰려온 시즌이다.

위 사진은 월페이퍼. 사이트(링크)에 가보면 나머지도 볼 수 있다.

여러가지 제한 조건들 사이의 균형점을 잘 잡았는데 쇼의 범위를 너무 넓히지 않았고, 덕분에 한 번에 한가지 이야기만 하는 문장을 보는 거 같은 경쾌함이 있다. VERSACE와 VERSUS의 아이덴터티에 손을 살짝 걸쳐놓으면서도, VERSUS이되 크리스토퍼의 그것이 아님을 확실하게 보여준다. 그러면서도 Not Ugly, A Sort of Kinky Bourgeois Women이라고 말했던 자신의 레이블과도 확실한 선을 보여줬다.

하우스에 입성한 또래의 디자이너들이 자주 보여주는 실수(인지 뭔지 가격대가 좀 더 높고, 매장에 좀 더 여러 곳에 있는 자신의 레이블이 하나 생겼나보다하고 말아버리는 - 이런 것들이 단기적인 매출 상승을 만들지 몰라도 결국에 가서는 하우스의 이름을 무의미하게 할 거라고 믿는다)를 꽤 좋은 감각으로 피해갔다. 라인의 폭이 너무 좁아 둔탁하게 주는 충격이 없는 게 아쉬운데, 이제 시작이고 그걸 뚫고 나가는 게 쉽지는 않겠지만 일단 스타트는 좋아 보인다. 디퓨전 라인이라는 게 그런 점에서 더 나은 선택이 아닌가 싶다.

동갑내기(왕이 한 살 많던가?) 디자이너 알렉산더 왕은 명문 디자이너 하우스를 맡게 되었는데 자기는 서브 레이블이라고 너무 슬퍼하지 말고 VERSUS에서 좋은 도약점을 만들어내기를 기대한다.

여하튼 언제나 생각하지만 디자이너는 서브 레이블이 있어야 된다. 가지고 있어서 자기가 직접 하고 있든지, 서브는 남에게 맞기든지, 아니면 자기가 서브를 맡고 있든지 상관없다. 일단 그게 있어야 자신의 메인 컬렉션에서 보다 마음껏 밀어붙이며 더 깊은 세계를 만들 수 있다.

포미닛 패션, 그리고 일단 총정리

macrostar — Fri, 17 May 2013 01:01:28 +0900

일단 정리를 우선 먼저. 아래 내용은 좀 더 디테일을 파고 들면 다른 여러가지 결들이 덧붙여질 테고 좀 투박하게 툭 툭 끊어서 이런 이런 경향들이 눈에 들어온다라는 이야기라는 걸 우선 언급해 두고 시작.

케이팝은 어쨌든 글로벌한 관객들을 맞이한 상태다. 물론 그것이 세계의 팝 문화를 이끄는 메인 스트림이 되었다거나 하는 건 아니겠지만 분명 현재 스코어로 '유의미하다'라고 할 수 있다.

패션에 대해서 이야기하자면 지금 트렌드에 민감한 사람들에게 가장 핫하게 관심을 끄는 건 역시 서브컬쳐를 등 뒤에 깔고 있는 옷들이다. 이런 걸 꼭 디자이너 하우스에서 해야 하는가라는 의문을 가지는 사람이 있을 수도 있겠지만 '서브'였던 컬쳐는 니콜라 포미체티나 제레미 스캇, 번하드 빌헬름 그리고 지방시나 겐조, 발망 등을 통해 메인스트림 신을 형성하고 있다.

90년대 쯤에 케이팝에 지금같은 일이 발생했다면 아마도 헬무트 랑이나 요지 야마모토, 꼼 데 가르송을 걸치고 미니멀리즘/아방가르드 노선을 견지했을테다. 그와 마찬가지로 지금은 당연히 이쪽이다.

옷은 눈에 가장 먼저 보이는 것이고 그 뒤의 이미지를 좌지우지하는 시그널이라 할 수 있다. 그러므로 뭘 걸치긴 해야겠는데 우리나라 패션이 세계 흐름에 영향을 미치고 있는 상황은 아니다. 그렇기 때문에 각자 그 상황을 타개하고 관심을 끌 방법론이 만들어졌고 그 중 재밌다고 생각되는 두 가지를 이 블로그에 포스팅 했었다.

하나는 메인스트림 신을 어떻게든 '우리식'으로 재해석하고 적용 했다고 할 수 있는 소녀시대(기존 SM의 방식은 곡의 컨셉에 맞춘 코스프레에 가깝기 때문에 지금 논의에서는 제외한다) - http://fashionboop.com/637
또 하나는 가장 핫한 신을 원본 그대로 한 사람 표면위에 쌓아 일종의 새로운 방향을 제시했다 할 수 있는 지디 - http://fashionboop.com/714

그리고 마지막으로 포미닛이다. 포미닛의 이번 싱글 의상은 꽤 흥미롭다. 그 전에 우선 구글 트렌드를 살펴보자.

4minute을 어디에서 많이 검색했나 살펴보면 이런 결과가 나온다. 지도로 보면 좀 더 한 눈에 보인다.

이런 결과는 포미닛 뿐만 아니라 다른 여타의 케이팝 그룹들도 비슷하다. 포미닛 같은 경우는 싸이의 MV 덕분인지 전세계 적으로 푸르스름한 빛이 들어와있지만 여튼 위 지도의 파란 부분이 보다 본격적인 관심을 끌고 있는 지역이다. 그렇다고 해도 어차피 세계적인 트렌드라는 건 요즘 들어서는 거의 엇비슷하게 움직이고 있기 때문에 위에서 말했듯 여기에 아예 '글로벌'한 무엇을 던질 수도 있고(지디), 약간은 우리나라 스타일로 재구성된, 타국인의 눈으로 보면 어쩌면 좀 더 특이한 무엇을 던질 수도 있다(소시).

포미닛은 좀 더 친절한 방식을 택했는데 이번 음반 자켓 및 첫 타이틀 의상에 태국 브랜드 원더 아나토미(Wonder Anatomie)의 2013 SS를 가져다 썼다.

개인적으로는 잘 모르는 브랜드인데 Khatikasemlert Chalermkiat라는 방콕 출신의 디자이너(파리에서 공부했다)가 런칭했다가 나갔고 지금은 누가 하고 있는 지 파악이 좀 어렵다. 여하튼 보다시피 꽤 현대적이고 트렌디한 컨셉을 내놓고 있다. 그러면서도 당연하게도 다른 어떤 결을 느낄 수 있다. 그저 옷이 포미닛과 어울릴 거 같아서 어쩌다 걸린 걸 수도 있겠지만 그렇다고 해도 꽤 많은 자본이 투입되는 마케팅이고 어쩌다 삐그덕하면 나락으로 빠지는 게 이 바닥인데, 꽤 대담한 발상의 접근 방식이다.

이렇게 세 가지 정도의 방법론을 살펴봤다. 코스프레 타입의 컨셉형 제작 의상은 별로 할 이야기가 없고 이외에 케이팝은 아니지만 옷 위에 한글을 적는다든가, 한복을 원피스로 만든다든가 하는 것들도 있는데 그런 것들은 아직까지는 '이런 건 틀림없이 통하겠지'라는 칸느의 캣워크 위 정도에 적합한 내부용 아이템으로 여겨진다. 싸이 같은 경우에 약간 재미있는 부분이 있는데(간단히 말하자면 본류 아이템을 이상하게 소비하기) 위 이야기와는 조금 다른 거 같다.

Christian Dior 2013 FW

macrostar — Wed, 15 May 2013 00:07:27 +0900

딱히 신발 프린트 가방 이야기를 하려던 게 아닌데 어쩌다보니 그런 것들이 많다.

앤디 워홀 사인 들어간 금신발 프린트.

그냥 금(...?)신발 프린트. 개인적으로 손때가 묻고 사용 흔적이 생긴다라는 상황을 전혀 상정하지 않은 비인간적인 물품들에 약간의 반감을 가지고 있다. 물론 그 반감은 엄청나게 멋지고 사고 싶다는 생각이 들었을 때로 한정되고 이렇게 사진 속의 인물이나 내가 모르는 다른 사람이 들고 다니든 이고 다니든 그런 건 상관이 없다.

작은 사진으로 볼 때는 금박 구두 프린트 앞에 붙어 있는 게 쥐처럼 생겨서 재밌다 했는데 이렇게 보니 아니었다. 상의에서 두 가지 상반된 컬러 겹치기, 그리고 하의에서 상의와 컬러는 같지만 약간 다른 소재로 겹쳐 이어가기, 거기에 금박 포인트 라는 복잡한 미션을 꽤 잘 수행했다.

연핑크와 연보라. 쓰리디 구두 리본.

이건 클러치는 그냥 그런데 손톱이 눈에 걸려서.

손 프린트 바지... 가 아니고 구두와 한 몸이다.

이 눈(eye) 프린트 버전을 보면 보다 정확히 알 수 있다. 뒤쪽에 지퍼도 있는 일종의 롱부츠다.

개인적으로는 이 쇼를 통틀어 여기가 좋다. 하지만 옷의 위 쪽은 별로고 이런 풍의 옷은 라프의 디올쇼 중간에는 눈에 띄지도 않는다.

홀로 우뚝 서 있는 훌륭한 결과물이 존재할 수 있는가

macrostar — Sun, 12 May 2013 15:45:15 +0900

한 해에 2번, 요즘엔 최소 4번 혹은 그 이상 쏟아져 나오는 디자이너 하우스의 컬렉션을 비롯해 수도 없이 많은 새로운 제품들이 시장에 등장한다. 그리고 그것들 중 어떤 것은 자신들의 맥락(소위 시즌 컨셉) 아래에 있고, 더 크게는 브랜드의 아이덴터티 아래에 있다. 하지만 그렇지 않은 것들도 있다. 아니 꽤 많다. 그리고 그러한 것들이 사람들의 눈길을 끈다.

여러가지 원인들을 생각할 수 있지만 일단 기본적으로 한 디자이너의 컨셉을 좋아하며 거기서 나오는 신상 안에서 구매 목록을 만드는 형태의 쇼핑 패턴이 이제는 거의 없기 때문이다. 사실 예전에도 무슨 가문에서 새로운 옷이 필요하면 으례 찾아가는 디자이너 누구 식의 구매 방식이 일부 사람들에게 존재했을 지 몰라도 완벽히 그런 식으로 돌아간 적은 없다. 주문이 아니라 상품이 된 이후엔 더욱 그렇다. 코디라는 것은 기본적으로 개인의 몫이고, 여러 브랜드를 꿰뚫어보며 자신과 매칭되는 걸 찾아내는 작업이다.

하지만 미술품을 예로 들자면 미술 시장에서의 평가와, 전시를 기획하는 큐레이터의 평가와, 미술을 평론하는 평론가의 평가가 완전히 일치하지는 않는다. 패션도 마찬가지다. 수많은 뉴스와 신제품 속에서 참으로 뜬금없는 걸 선택하는 듯하게 보이는 경우가 있다면 그것은 이 맥락이 다르기 때문이다. 누구는 이번 시즌의 쇼핑 목록을 만들기 위해서, 누구는 이번 시즌의 경향을 글로 써보기 위해서, 누구는 이번 호 잡지에 화보를 만들어 넣기 위해서 이런 소식들을 듣고 본다.

예를 들어 위 사진에 알렉산더 왕의 블랙 미니 스커트와 레드 펌프스가 보인다. 이 둘은 아무리 좋게 말한다고 해도 그저 알렉산더 왕의 이번 시즌 컬렉션 안에서나 의미가 있을 뿐이다. 흔하디 흔한 블랙 미니 스커트고 흔하디 흔한 레드 스웨이드 펌프스다. 그냥 던져놓으면 신제품들을 꼼꼼하게 숙지하고 있는 사람이 아닌 이상 이게 알렉산더 왕인지 뭔지 알 수도 없다. '알렉산더 왕 만의 어떤 것' 같은 건 없다.

이건 이런 방식의 디자인을 선택한 디자이너의 불리한 점이기도 하고(예를 들어 돌&가나 베르사체처럼 자아를 두드러지게 드러내는 이들에 비해), 그럼에도 불구하고 자신을 각인시키는 데 성공한 레이 카와쿠보나 헬무트 랑, 요지 야마모토 같은 디자이너에 비해 알렉산더 왕, 혹은 지금 이 시점 이런 방식의 작업을 끌고 있는 디자이너나 트랜드가 뒤떨어지는 점이기도 하다. 그렇게 생각하기 때문에 (지금 시점이라면, 나중은 모를 일이니까) 이런 분에 대한 이야기는 할 게 없다. 차라리 1997년 즈음의헬무트 랑 컬렉션을 뒤적거리는 데 시간을 쓰겠다.

하지만 다른 곳에서라면 이야기가 다르다. 아 이거 너무 예뻐요 같은 경우, 요즘 괜찮은 빨간 펌프스가 뭐가 있죠 등등 무척 유용할 수 있다. 사실 어차피 이건 장사라는 전제하에 이 쪽이 더 유용할 수도 있다. 요즘 많은 이들이 그렇고, 매출에 일희일비할 수 밖에 없는 현실도 있고 해서 점점 더 '재질 좋고 훌륭한 광고 사진이 있는 H&M같은 옷'들이 디자이너 컬렉션에 많이 나오는 건 분명하다.

그런 와중에도 뭔가 뜬금없이 아니 어쩌다 이런 생각을? 하는 경우들이 등장하기도 한다. 허접한 컬렉션만 선보이던 디자이너의 신제품 리스트 사이에 껴있는 어찌 보면 근사해 보이는 드레스라든가, 미니멀리스트 디자이너 제품 사이에 껴 있는 팝아트 풍의 구두, 화려하지만 촌티나는 계열에서 튀어나온 시크하고 단아한 티셔츠 등등등등.

이런 것들은 쇼핑을 위한 접근의 경우엔 큰 의미가 있다. 어차피 그게 뭐든 큰 상관은 없기 때문이다. 알맞은 네임 밸류가 있다면 더 좋다. 뭐 이번에는 얘네도 한 번 사보는 것도 괜찮지 않나? 정도만 타협하면 문제가 없다. 어차피 자신이 구성하는 코디의 문제다. 그리고 정보를 다 파악할 수도 없다. 돈 버느라고 바쁘던 사람이 이제 비싼 시계 한 번 사보자 하면서 찾아간 곳이 바쉐론이나 롤렉스가 될 지 아니면 위블로나 프랭크 뮬러가 될 지는 어쩌면 운의 영역이다.

쇼핑 목록 작성이 아닌 경우엔 약간 다르다. 그것은 역변을 위한 시그널링일 수도 있고, 그저 뒷걸음치다 잡은 쥐일 수도 있다. 한 두개 떨어진 제품만 가지고 뭔가 알아내는 탁견의 에디터들도 있을 지 모르겠지만, 현재로서 나는 무리다. 그래도 진기한 게 등장하면 혹시나? 하면서 약간은 더 부담없는 블로그에 올리기도 한다. 요즘엔 트위터에도 있으니까. 보는 이들에게 각자의 맥락이 있으니 반응도 전혀 뜻하지 않게 흘러가는 경우가 많다. 그럴 때 상상력의 폭이 약간 넓어지는 느낌을 받기도 한다.

그럼에도 불구하고 현재로서는, 그런 것들에는 별로 흥미가 없다. 바닷가 모래 사장 어딘가에 진주가 한 두개 있다고 해도, 거기는 그저 모래 사장이다.

레이어를 계속 쌓아버리기

macrostar — Sun, 12 May 2013 01:58:57 +0900

낮에 이 뮤직비디오를 보면서 사람들하고 잠깐 떠들었는데 여기다 간략하게. 사실 저번에 ㄷㅁㄴ 3호 내놓으면서 가진 행사 때 소시의 아가러보이 보면서 이런 저런 이야기를 한 적 있는데 그때 했던 이야기와 같다. 물론 기억하는 이가 거의 없어서 문제지만 ㅜㅜ 여하튼 거기서 더 나아간 건 지금으로서는 없다.

위 뮤직비디오 둘을 함께 보면 겹치는 것과 새로 등장한 것들이 있고, 이 전 것들을 따라 내려가면 그런 것들을 더 발견할 수 있다. 지디(더 크게는 빅뱅 등등 와이지)는 계속해서 이런 식으로 다음 번에는 필요없는 것들만 제외시켜가며 에센스들을 남기고 거기에 새로 나온 것들을 덧붙여 가며 겹쳐, 겹쳐, 겹쳐가고 있다. 이 점이 곡에 따라 컨셉을 '만드는' 다른 기획사와 큰 차이를 만든다.

결국 이런 식으로 한 화면이 보내주는 덴서티는 한 없이 치솟는다. 적어도 패션에 있어서 그것들은 거의 대부분 메인 스트림의 맥락을 그대로 가져다 쓰고 있다. 덕분에 뮤비, 심지어 사진 한 장만 가지고도 어지간한 나라 한 시즌 남성복 컬렉션을 한 방에 다 봐버리는 듯한 인상을 만든다.

서브컬쳐 신을 소비하거나 창조하는 방식은 여러가지가 있다. 보통의 경우 신을 만들어내는 건 다른 목록들이 서로의 비슷한 애티튜드를 참조하면서 가능하다. 스트리트라는 통칭 아래 워크웨어, 서핑웨어, 밀리터리 웨어, 약장수의 옷, 스케이트 보더 등등이 이런 식으로 함께 가고 있다. 하지만 우리나라는 이런 신을 만들어 낼 상황은 아니고 위 뮤비의 저 분이 그런 걸 하는 사람도 아니다. (굳이 스노우보드 타는 모습을 함께 보여줘야 했던 서태지와 아이들이 떠오른다)

임의적이든 결론적이든 아니면 다른 뭐든 이런 방법론 - 한꺼번에 한 사람 위에다 때려박아 버리는 - 을 만들었다고 할 수 있다. 그러므로 그것은 매우 한국적이다. 이걸 찬양하든, 감탄하든, 놀리든, 웃고 말든 혹은 어떻게 생각하든 그건 각자의 마음일텐데 여하튼 개인적으로는 이 뮤직비디오들을 보고 있으면 이런 화면이 머리 한 쪽에 문득 떠오른다.

아래 사진은 유흥가 밀집률 세계 기네스라는 창원의 상남동이다. 이런 동네에 익숙해지면 다음에 어느 동네에 가도 허전하고 심심해 보인다. 이에 대한 이야기를 좀 더 자세하게 쓸까 싶은데 아직은 잘 모르겠다.

Ottavio MISSONI, Rest In Peace

macrostar — Sat, 11 May 2013 00:06:25 +0900

한때 좀 좋아하기도 했었지만 이제 와서 그의 패션 세계에 대해 딱히 할 말이 있는 것도 아니고, 오래 사시기도 했고(92세)해서 트위터에 부고 기사나 올려놓고 말려고 했는데 좀 허전하니 가볍게 덧붙여 본다. 뉴욕타임즈의 Ottavio Missoni's Legacy 기사(링크)를 가만히 읽다보니 재미있는 구절이 있다.

Though they did not bear a familiar logo, the designs were so easily recognizable — and recognizably expensive — that they conveyed a peculiar social currency among the moneyed elite, like an updated varsity sweater for young preppies of the 1970s and ’80s.

확실히 어디에 있어도 알아볼 수 있다는 점은 탁월하다. 특히 요즘처럼 누구나 다들 폼은 나되 라벨을 바꿔 달아도 잘 알아보지도 못할 것들이 널려있는 세상에서는 그런 존재가 더욱 빛난다. 뒷 구절이 Recognizably Expensive인데 이에 대한 기억이 좀 있다.

십 몇 년 쯤 전일 듯 한데 부모님 선물을 사려고 백화점을 돌아다니다가 꽤나 화려한 니트가(어르신들은 화려한 옷이 낫다, 미니멀은 가만히 있어도 빛나는 나이일 때나 적합한 법) 보였는데 나름 진중한 면도 있고, 두툼한 게 따뜻하기도 할 것 같고, 이름도 아는 거여서 들어가 본 적이 있다.

이게 미소니 실제 제품과의 첫 만남이었는데 물론 가격표는 좌절 뿐이었지만. 다행히 매장이 친절해 이것 저것 둘러보고 걸쳐보고 하다가 나왔었다. 지금도 물론 못 사고 있고... 요즘 가끔 지나가다 보면 가격은 시간따라 올라갔는데 그때 봤던 것처럼 '튼튼'과 '시크'가 도도하게 함께 흐르는 니트는 잘 보이지 않는다. 역시 그 때 샀어야 되는 건가.

얼마 전에 비행기가 떨어지기도 하는 등 미소니 가문에 약간 암운이 드리워져 있는 거 같기도 한데 딸인가 손자인가가 꽤 잘하고 있고 하니 Rosita 여사님이라도 오래 오래 사시길.

Marlies Dekkers의 코디 제안

macrostar — Thu, 09 May 2013 21:06:41 +0900

Marlies | Dekkers는 네덜란드의 란제리 메이커다. 1993년에 런칭했으니 올해가 20주년이다. Undressed라는 라인과(속옷 라인 이름이 왜 언드레스드일까) Marlies | Dekkers라는 라인 두가지로 브랜드를 꾸려나가고 있다.

이쪽 계열 회사들은 (비당사자인 내가 보기엔) 화보고 광고고 사실 나올만한 게 매우 빤한데 그 와중에 라이벌들과의 차별화를 만들어낸다. 결국 이미지 메이킹인데 활용 소재의 한계 때문인지 옷 브랜드에 비해 보다 더 철저하게 느껴진다. 이름 좀 있다는 곳들은 더 할 수 밖에 없다.

라 펄라니 빅토리아's 시크릿이니 르샤니 아장 프로보카퇴르니 또 지금 말하는 말리스 데커스니 다들 이름을 생각하면 떠오르는 이미지들이 있다. 자기들도 꽤나 지겨울 것도 같기도 하고, 혹은 꽤나 흥미진진해 할 것도 같고 그런데 여하튼 그래서인지 매년 미묘하게 바꾸며 이런 저런 아이디어들을 섞어서 들고나오는 게 나름 흥미롭다. 보는 사람 입장에서도 괜찮게 나오면 올해는 잘 지나갔네 한다. 가끔은 등이라도 두드려주고 싶다. 잘했어, 치타.

홈페이지(링크)에 가봤더니 이런 잡지풍의 제안을 올려놨다(잡지 발췌일 지도 모르겠다). 블랙은 다 챙겨입으면 사방이 미니마우스다.

이번 시즌은 Mauritshuis(링크)라는 네덜란드에 있는 Museum에서 영감을 얻었다고 한다. 옷이 아니고 주변에 늘어놓은 소품들을 말하는 게 아닐까 싶기는 하지만. 여기(링크)를 참조.

GIVENCHY의 리카르도 티시가 만드는 볼레로 의상

macrostar — Tue, 07 May 2013 14:47:10 +0900

지방시의 리카르도 티시가 파리 국립 오페라단이 공연하는 라벨의 볼레로 의상을 만든다고 한다.

이런 스케치와

이런 제작 모습과

이런 사진이 나와있다. 마지막 사진은 리카르도 티시가 트위터에 올렸다.

리카르도 티시는 이 작업에 대해 "발레 커스튬을 만드는 건 디자이너의 꿈 중에 하나입니다. 과거에 많은 극장과 오페라에서 오퍼를 받아왔습니다. 하지만 준비되었다고 느끼지 않았죠. 이번 제안이 왔을 때, 해야할 때라는 걸 느꼈습니다."라고 말했다. 그다지 유용한 이야기는 없군.

라벨은 프랑스 사람, 공연자도 파리 국립 오페라단으로 프랑스 發, 지방시도 프랑스인데 리카르도 티시는 이태리 사람이라는 게 (요즘엔 흔한 일이긴 해도) 이 조합의 약간 재미있는 점이다.

이런 타분야 with 발레/오페라 작업들은 찾아보면 재미있는 게 많다.

앙리 마티세가 그린 ballet russe de monte carlo 1939-1940 시즌 포스터

살바도르 달리가 그린 ballet russe de monte carlo 1941-1942 시즌 핸드 프로그램

후앙 미로가 디자인한 로미오와 줄리엣 의상, 1926년

장 콕토의 발레 Le Train Blue의 의상은 코코 샤넬, 1924년

꼼 데 가르송의 레이 카와쿠보가 디자인 한 메르시 커닝햄의 Dance Works III, 1997년

저번 달에 국립 무용단이 공연한 단(壇)의 경우엔 정구호가 의상 뿐만 아니라 연출, 메이크업 등등에까지 참여했었다.