살찐돼지의 맥주광장

Colbitzer Heide-Bock (콜비쳐 하이데-복) - 6.8%

살찐돼지 — Thu, 23 May 2013 12:38:00 +0200

콜비쳐(Colbitzer)는 독일 중북부 작센안할트(Sachsen-Anhalt) 주의

Colbitz 라는 작은 마을에 소개한 양조장에서 나온 맥주로

Colbitz 는 지리상 베를린의 서쪽 볼프스부르크 동쪽에 있습니다.

콜비쳐(Colbitzer) 맥주를 양조하는 Colbitzer Heidebrauerei 는

1872년 Friedrich Christoph Ritter 가 설립한 곳으로

1959년까지 운영되어져오다가 잠시 문을 닫게되었다고 합니다.

그 이유는 당시 작센 안할트(Sachsen-Anhalt)주가

사회주의 정부가 들어선 동독(East-Germany)의 영토에 속했고,

19-20세기 체코나 독일의 양조장 역사에서 많이 발견되듯이

국가 소유화 양조장이되는 운명을 Colbitzer 도 맞이하게 된 것이죠.

독일 통일 이후인 1991년 6월 본래 창업자의 대손자 뻘인

Barbara and Klaus Niemer Schreiter 라는 인물들이

다시 Colbitzer Heidebrauerei 의 소유주가 되어 현재에 이릅니다.

콜비쳐(Colbitzer)라는 브랜드로서 생산되는 맥주들은

총 4 가지 종류로서 필스너, 슈바르츠(Schwarz,黑),

Ritter Premium 라는 이름의 다른 종류의 필스너 타입 맥주,

그리고 오늘 소개하는 하이데-복(Heide-Bock)까지입니다.

하이데-복(Heide-Bock)의 스타일은 '헬레스복/마이복'으로서

검고 어두운 색의 복(Bock)이 아닌 밝은 톤의 복(Bock)맥주으로

보통 독일에서는 봄이라는 계절에 시즈널로 출시되는 경향이 있지만,

콜비쳐(Colbitzer)에게는 계절 한정이 아닌 연중생산 제품입니다.

즉, 콜비쳐 하이데-복(Colbitzer Heide-Bock)은

양조장 내에서 강한 맥주를 담당하는 제품인 셈이죠.

색상은 마냥 밝은 색이라고만 이야기 할 수 없는

맑은 자태에 깊고 진한 구리색-호박색에 걸친 색이었고

거품에 관해서는 좋다 나쁘다 언급할 것 없이 평이했습니다.

향에서는 맥아의 카라멜스러운 향기 은은하게 퍼지면서

약간의 시큼한 향 내뿜고있었고, 홉은 조금의

허브나 투박한 기운(Earthy)의 향을 전달하더군요.

다만 약간의 알코올스런 향이나 카드보드지 같은

냄새 또한 감지되던데, 그리 긍정적인 향은 아니었습니다.

탄산감은 영향력을 행사하지 않는 가운데,

부드럽고 크리미하다는 표현이 어울릴만한 질감이었고

무게감은 개인적으로는 살짝 가볍게 다가오긴했습니다.

즉, 부담을 주는 맥주라기보다는 적당히 진한 수준이었죠.

카라멜과 약간의 곡물/비스킷과 유사한 달고 고소함이

골고루 처음부터 끝까지 포진해있다는 느낌에다가,

홉의 기운은 약간 눌려서 기가 죽은듯 보이기는 했지만

나름의 양념으로서의 역할은 최소한도로서 수행하였습니다.

다만 홉과 거의 비슷한 수준으로 드러나는 알콜성 맛이

자리잡은 탓에, 맥아에 도전하는 허브스럽고 싸한(Spicy)

홉의 특징이 메인인 마이복(Maibock)의 미학을 느끼기 어렵게 했으며,

따라서 전반적인 맥주의 완성도가 좋다고 평가하기는 무리였습니다.

사흘 전에 마셨던 '아호른베르거' 에 비해 부족하다는 느낌이 들었네요.

Störtebeker Atlantik-Ale (슈퇴르테베커 아틀란틱-에일) - 5.1%

살찐돼지 — Wed, 22 May 2013 23:15:55 +0200

두 번째로 블로그에 소개하는 슈퇴르테베커(Störtebeker) 맥주로

오늘 소개하는 맥주는 아틀란틱-에일(Atlantik-Ale)입니다.

디자인이나 내놓는 맥주의 품목을 살펴본 결과 개인적으로는

독일 내에서 '젊은 양조장' 이라고 생각되는 '슈퇴르테베커' 로서

역사는 오래되었지만 생각은 젊은 곳이라 느껴지는 곳이죠.

'슈퇴르테버케' 는 독일에서 마이너한 양조장은 아닙니다.

왠만한 독일의 대형마트나 리커샵에는 진출해있는 양조장이긴 하나

그곳들에 진열된 맥주들은 기존의 독일인들에게 익숙한 스타일인

필스너, 슈바르츠비어, 바이스비어, 라들러 등등입니다.

비주류이거나 독일사람들에게는 아직까지는 낯선 스타일인

로겐(Roggen)비어나 오늘의 페일 에일 등은 해당 점포들에는 없고

더 매니악하고 전문적인 맥주를 취급하는 곳에서 찾을 수 있더군요.

- 블로그에 리뷰된 슈퇴르테베커(Störtebeker)의 맥주들 -

Störtebeker Glüh-Bier (슈퇴르테베커 글뤼-비어) - 5.0% - 2012.03.04

아틀란틱-에일(Atlantik-Ale), 즉 대서양 에일이라는 이름은

이 맥주에 사용된 홉(Hop)과 목표하고자 한 스타일을 알면 이해가 됩니다.

사용되어진 홉(Hop)의 종류로는 할러타우 트래디션, 매그넘, 펄레 등의

독일의 대표적인 범용 홉들도 이용되어졌다고 홈페이지에 언급되었지만,

아메리칸 페일 에일(APA)라는 취지에 걸맞도록 미국출신들인

캐스케이드, 시트라, 아마릴로 등의 홉들도 첨가되었다고 합니다.

슈퇴르테베커(Störtebeker) 양조장이 위치한 독일과

지향하는 스타일의 맥주와 넣어진 홉(Hop)들의 출신인 미국사이에는

대서양이 펼쳐져있기에 이름을 Atlantik-Ale 이라고 명명했습니다.

나름 준메이저급 양조장에서 만든 APA 라니 새롭긴 합니다~

색상은 색을 내는 특수맥아가 전혀 들어가지 않은 것처럼

밝은 톤의 노란빛을 띄었지만 꽤나 탁한편입니다.

거품에서는 특별하게 기록할 것 없는 평범한 수준이네요.

향은 상당히 시트러스(Citrus)함이 코에 강하게 와닿으며

약간의 허브와 같은 향과 풀/잔디스러운 향도 존재합니다.

미국 홉(Hop)들을 향을 내는데, 독일 홉들은 쓴 맛을 창출하는데

중점을 두고 양조했다는 예상을 가능하게 만드는 맥주였네요.

특별히 효모의 향이나 맥아적인 향은 감지되지 않았습니다.

개인적으로 마음에 들었던 것은 상당히 신선한 홉의 향이었다는 것인데

만든지 오래되지 않고 생산지에서 구입지가 멀지 않은게 큰 요인이라봅니다.

탄산감은 살짝 분포했지만 청량감을 느끼게하는 수준은 아니었고

질감에서는 조금 맥아적인(Malty)한 성향을 느낄 수 있었는데,

색상때문에 가볍고 묽으면서 마냥 연할거란 예상과는 달리

산뜻함보다는 조금 처진 느낌, 진지한 질감과 무게감이 동반됩니다.

그렇다고 복(Bock)에 맞먹을정도라는 이야기는 아닙니다~

독일에서 생산된 아메리칸 페일 에일은 정말 신기하기는 하지만

스타일 자체가 저에게 신선하게 다가오는 것은 아니기에

냉정하게 평가하자면, 결론은 독일인의 취향을 의식한게 엿보였습니다.

즉, 상승하는 아메리칸 홉(Hop)들의 맛은 자몽,포도,레몬 등을 연상시키는

새콤하고 상큼한 맛으로서, 더욱이 맥아의 단 맛은 소멸상태인지라

홉이 훨씬 더 강화될 수 있는 최적의 요건이지만 적정선에서 멈추는 느낌입니다.

한켠으로는 독일 홉들의 세력이 미국 홉들에게 주도권을 내주는 것을

마냥 지켜보지는 않는 것 같은 허브/약초/풀잎스러움도 간간히 드러나더군요.

저에게 있어서는 씁쓸한 맛은 그리 강하게 다가오는 편은 아니었지만

후반부에 남는 홉의 잔디를 씹는 듯한 떫은 맛이 포착되었습니다.

분명 주도권을 쥐고 있는 맛은 미국 홉들의 시트러시한 맛들인건 맞지만

개인적인 취향에는 좀 더 신랄하게 풍기는데 좋을 것 같았으나

본연의 임무에만 충실한 채 미국 홉의 맛은 바로 칼퇴근해버리네요.

어디까지나 아메리칸 페일 에일(APA)에 익숙해진 사람의 평으로서

APA 가 익숙하지 않은 사람들에게는 센세이션을 불러일으킬지,

너무 낯설어서 거부감을 불러올지는 저도 잘 모르겠습니다.

그냥 딱 저의 견해는 페일 에일(Pale Ale)이 보급이 덜 된 국가에서

사람들에게 친숙하게 다가가기 위한 목적으로 만들어낸

세션(Session)비어적 성향을 띈 맥주라고 생각되었습니다.

Hoepfner Porter (회프너 포터) - 5.8%

살찐돼지 — Tue, 21 May 2013 23:03:00 +0200

포터(Porter)는 본래 영국스러움이 묻어나는 에일 맥주로서

산업화 이후 페일 에일(Pale Ale)이 선풍적 인기를 얻기 전에는

영국 뿐만아니라 러시아, 덴마크, 폴란드, 핀란드 등에 수출되는

17-18세기 북유럽의 인터내셔널 맥주로서 각광받던 맥주였습니다.

영국과 맥주 스타일이 완전히 대비되는 라거 종주국 독일에서도

포터(Porter)는 상당한 인기를 얻었다고 알려져있고,

몇몇 발틱포터(Baltic Porter)들이 독일에서 양조되기도 했습니다.

오늘 소개하는 회프너(Hoepfner)는 독일 서남부의

칼스루헤(Karlsruhe)시에 위치한 양조장으로서,

발틱포터라는 이름을 제공한 독일의 북동쪽 바다인

발틱해와는 지리상으로 정반대에 위치하여있습니다.

즉, 칼스루헤 출신 회프너 포터(Hoepfner Porter)는

북유럽의 '발틱포터' 와는 지역적으로 관련은 없는 셈이죠.

회프너(Hoepfner)는 20세기 초, 런던의 포터(Porter)를 모방하여

독일 포터(Deutsche Porter) 라는 이름으로 포터를 생산했으며,

상면발효하는 런던 포터의 전통을 따르지 않고 하면발효하였습니다.

회프너는 1980년까지 칼스루헤에서 포터맥주를 양조했었지만,

18년간의 공백기를 거친 후 1998년 포터는 재출시되었습니다.

회생된 회프너 포터는 여전히 영국 오리지날과는 다른 양상으로,

하면발효 라거에 영국 홉(Hop)들 대신해서 독일산 아로마 홉

노블 홉인 테트낭(Tettnang)을 사용한다고 합니다.

따라서 원류(영국)에서는 많이 멀어져버린 독일산 포터로서

영국 포터보다는 슈바르츠비어를 기대하는 편이 좋을 것 같아 보입니다.

색상은 깊은 갈색- 검은색의 사이에 놓여있었으며,

거품의 생성력과 유지력부문은 그럭저럭 보통입니다.

향에서는 영국적인 느낌보다는 독일스런 특징이 강했는데,

영국 홉의 농익은 과일 맛이나 효모에서 비롯하는 과일보다는

허브나 약초스러운 독일 홉의 아로마가 싸하게 풍기고 있었습니다.

커피를 연상케하는 로스팅된 검은 맥아의 향도 나타나긴하나,

제가 느끼기에는 홉의 Herbal 함이 더 중점적으로 드러나더군요.

검은색 맥주의 향이 지배적이었다는 생각이 들지 않았습니다.

탄산감은 나름 강한편이라 과하지는 않은 청량감을 부여했고,

질감이나 무게감에서 맥아적인 느낌(Malty)이 강하지 않아

은근 가볍고 마시기 편하도록 설계되었다는 느낌을 받았습니다.

맥아적인 단 맛은 전반적인 맛의 흐름에 잘 등장하지 않았으며,

약간의 커피와 로스팅 된 맥아의 탄 맛이 감지되기는합니다.

홉(Hop)의 영향력이 다른 맛들보다는 세게 찾아오던데,

향에서 느꼈던 것과 마찬가지로 허브나 잔디를 연상케합니다.

그리고 후반부로 갈 수록 홉의 씁쓸함도 남더군요.

특별히 포터(Porter)를 마셨다는 생각이 들기보다는

블랙 필스너(Black Pilsner)라고 부르면 적합할 특징의 맥주로,

개인적으로는 썩 괜찮게 와닿지 않았던 맥주였습니다.

Ahornberger Maibock (아호른베르거 마이복) - 6.5%

살찐돼지 — Mon, 20 May 2013 21:43:00 +0200

아호른베르거(Ahornberger)는 영어로 Maple Mountain 으로

독일 바이에른 주 북부 프랑켄(Franken) 지역에서도

쿨름바흐(Kulmbach)에서도 북쪽으로 올라간 프랑켄지역의

Konradsreuth 라는 작은 마을의 Strößner-Bräu 소속입니다.

아호른베르거(Ahornberger)는 Strößner-Bräu 의 맥주 브랜드로

가장 유명한 제품은 란트비어(Landbier)라는 이름의 제품으로서

란트비어는 '시골 맥주' 란 의미로서 해당 맥주 스타일은 필스너입니다.

'란트비어(Landbier)' 는 하나의 독립된 맥주 스타일이 아니고

그저 맥주의 분위기를 전원풍으로 수식해주는 표현일 뿐입니다.

Strößner-Bräu 는 1739년 Konradsreuth 에 설립된 양조장으로

불과 작년까지만해도 가계단위로 대를 이어 운영되어졌으나

파산으로 현재는 Frankenwälder Brauhaus 에 인수되었습니다.

한 종류의 바이젠을 제외하고는 하면발효의 라거(Lager) 맥주들로

양조장의 맥주 구성 라인업을 꾸린 아호른베르거(Ahornberger)로,

오늘 소개하는 마이복(Maibock)은 현 시점에 가장 알맞는

5월의 맥주(Maibock)으로서 봄을 위한 계절맥주입니다.

여름이 다가오면 더위때문에 마이복을 마시기 부담스러워질테니

5월이 다가기 전에 미리미리 섭취해둬야 할 것 같네요 ~

나름 선명하고 투명함을 뽐내며, 색상은 밝은 톤이라기보다는

녹색-구리색에 걸쳐있든 듯한 깊은 색상이 눈에 띄입니다.

거품의 생성력은 양호한편에 유지력도 괜찮습니다.

꿀이나 오렌지 잼, 약간의 빵이나 곡물스런 향들이 등장했고

홉에서는 허브나 꽃과 같은 향들이 추출된 듯하여

달작지근하면서 화사하고 풀잎처럼 Spicy 한 향이 감돕니다.

탄산의 쏘는 감은 그리 찾아 볼 수 없는 맥주였으며,

질감이나 무게감이 선사하는 분위기는 전반적으로

안정되고 차분한 느낌으로 약간의 크리미함과 더불어서

끈적임보다는 매끄럽고 부드러운 질감이 입에 닿았습니다.

무게감은 맥아적인 복(Bock)이라면 갖춰야 할 수준으로서

당연 필스너나 옥토버페스트비어에 비하면 묵직하지만

도펠복(Doppelbock)에 비한다면 순한 느낌으로 다가옵니다.

밝은 색의 과일이 들어간 잼의 맛이나 시럽, 맥즙(Wort)의

맛 등이 맥아적인 맛으로서 표출되었고, 조금의 빵이나 곡물스런

고소함과 미량의 스모키(Smokey)함도 감지가 되었습니다.

차분하고 온순한(Mild)한 형태의 맥아적인 맛이 밑에서 받쳐주면

홉(Hop)의 맛은 은근한 허브의 맛과 풀잎, 잔디 등으로서

약간의 씁쓸한 기운과 함께 상승하는듯 드러나고있었습니다.

특별히 이취/잡미(Off-flavor)라고 기록될 만한 맛들인

알콜성 맛이라던지, 느끼한 버터, 젖은 마분지, 삶은 채소 등이 없었고,

맛 자체는 복(Bock)이기 때문에 달작지근한 맥아가 존재하지만

총괄적으로 살펴보면 정갈하고 안정된 맛들이 균형을 이루어서

자극적이 않았고 또한 여러번 마실만한 음용력도 좋았다고 봅니다.

확실히 독일에 있으면 미국과 독일의 제외한 유럽국가 소재의

크래프트 브루어리들이 생산하는 자극적인 맥주들과

그리 가까워질만한 기회가 별로 없는게 사실이기 때문에,

제 취향이 어느새 강력하고 세고 무지막지한 홉 폭탄의 맥주들에서

온순하고 수더분한 인상의 맥주들에 익숙해진 듯 합니다.

개인적으로는 이런 특징의 맥주가 요즘 참 와닿더군요 ~

Rittmayer Annual Reserve Franconian Hop Star 2012 (리트마이어 애뉴얼 리저브 프랑코니안 홉스타) - 6.2%

살찐돼지 — Sun, 19 May 2013 23:27:00 +0200

지난 3월 시음했던 '스모키 게오르게' 를 통해 소개했었던

독일 바이에른주 프랑켄지역의 리트마이어(Rittmayer) 양조장으로

오늘 시음하는 제품은 '애뉴얼 리저브 프랑코니안 홉스타' 라는

이름의 맥주로서, 애뉴얼 리저브(Annual Reserve)의 의미처럼

2009년부터 매년 스페셜 한정판 맥주로서 출시하는 맥주입니다.

현재 총 6 종류의 '애뉴얼 리저브' 시리즈가 공개되었으며,

이번 '프랑코니안 홉스타' 는 가장 최신작인 6 번째 맥주로서

2012년 여름에 양조되었습니다. 2013년 신작은 아직이네요.

- 블로그에 리뷰된 리트마이어(Rittmayer) 양조장의 맥주 -

Rittmayer Smokey George (리트마이어 스모키 게오르게) - 5.0% - 2013.03.08

프랑코니안 홉 스타(Franconian Hop Star)라는 이름의 뜻을 파헤치면,

우선 프랑코니안은 독일 바이에른 북부 프랑켄(Franken) 지역의

영어식 표현이며 참고로 영어로 바이에른은 바바리아(Bavaria)라 불리죠.

홉 스타(Hop Star)는 말 그대로 홉이 스타가 된 맥주,

즉 홉이 부각된 맥주라는 의미라는 뜻으로 사용된 표현입니다.

프랑켄지역과 지역이 속한 바이에른 주는 독일 홉의 보고로

Hallertau, Hersbrucker, Spalt 등등의 산지인지라

처음에는 위의 홉들을 중심으로 맥주를 양조했을거라 예상했지만,

실제로 공개된 레시피에는 테트낭(Tettnang)이 이용되었습니다.

테트낭은 바이에른 출신이 아닌 바덴-뷔르템베르크 출신입니다.

Rittmayer Annual Reserve Franconian Hop Star 2012 의

맥주 스타일은 강화된 필스너로 독일에는 없는 표현이긴하지만

'임페리얼 필스너/ 스트롱 필스너' 정도가 되겠습니다.

탁한 편에 가까우며 색상은 주황색-구리색을 띕니다.

거품의 입자는 작고, 풍성하고 깊게 발생하며 유지력도 좋네요.

향은 레몬, 자몽과 유사했던 새콤함이 전달되면서

꽃이나 허브스러운 면모도 과시하고 있었습니다.

약간의 젖은 풀이나 잔디스러운 내음도 감지되었으며,

맥아적인 단 내는 그리 비중있게 다가오진 않더군요.

명색이 그래도 필스너(Pilsener)이니 탄산감은 존재하여

약간의 청량감으로서 목을 따갑게하는 기능은 갖추었으며,

질감이나 무게감은 대중적인 필스너들보다야는

진하고 무거운 성질을 지닌건 사실이나..

압도적으로 강하거나 부담스러운건 아닙니다.

맛은 별 존재감 없는 맥아적인 단 맛이

맥즙(Wort)과 같은 형태로서 드러났었고,

그 위로 레몬/자몽스러운 새콤한 홉의 과일 맛에

풀이나 건초/잔디스러움 또한 맛 볼 수 있었습니다.

맛의 세기나 여운은 길지 않으며 힘에 부치는 느낌입니다.

그리고 이취(Off-flavor)로 추정되는 맛으로서

아세톤스러운 맛이 존재했던게 부정적인 요소였습니다.

기대했던 것에는 못 미치는 맛의 단순함과

불쾌한 맛으로서 실망스러운 소감을 지니게 된 맥주로서

다른 사람들에게 그리 추천하고 싶지는 않은 제품입니다.

Alpirsbacher Ambrosius (알피르스바허 암브로시우스) - 7.7%

살찐돼지 — Sat, 18 May 2013 23:04:00 +0200

알피르스바허(Alpirsbacher) 양조장은 독일 서남부 주인

Baden-Württemberg 주의 Alpirsbach 라는 작은 마을에 위치했습니다.

클로스터브로이(Klosterbräu)라는 단어를 정식명칭으로서

사용하는 것으로보아 많은 유럽의 맥주 양조장들이 그렇듯

이곳 또한 중세 수도원의 양조역사를 기반으로 한 곳입니다.

Alpirsbach 에는 1095년 베네딕트 수도원이 설립되었고

중세시기부터 수도원내 양조장에서 수도승들이 맥주를 만들었다고 하며,

이후 세속화되어 수도원 내 양조장은 개인소유로 넘어갔습니다.

Carl Glauner 가 1877년 Köbel 가문으로부터 양조장을 매입한 이후

지금까지 Glauner 가문에 의해 Alpirsbacher 가 운영되고 있습니다.

Alpirsbacher 양조장도 다른 독일의 맥주 양조장들처럼

'독일 스타일' 맥주에 특화되어있는 양조장인 것은 맞습니다.

다만 한정판 맥주로 생산되는 암브로시우스(Ambrosius)만큼은

참으로 이색적이고 눈길을 사로잡는 독일 출신의 맥주일텐데,

Alpirsbacher 에서 이르길 '암브로시우스' 는 Abbey Ale 로서

즉 수도원 스타일의 맥주라는 뜻인데, 독일에서는 Klosterbier 라 해도

헬레스(Helles),바이젠(Weizen),둔켈(Dunkel), 복(Bock) 등의

가장 현대화되었고 보편화된 독일식 맥주들이 생산되는 반면,

바로 위의 이미지를 보시면 느끼실 것으로 '암브로시우스' 는

왠지 모르게 벨기에식 수도원 에일을 떠올리게 하는 외관으로서

BA 나 RB 에서는 이를 트리펠이나 Belgian Ale 로 구분해놓았습니다.

독일의 크래프트 브루어리가 만든 벨기에식 에일이 아닌,

매우 독일적인 맥주를 생산하는 베네딕트 수도원 기반의

준 메이저급 양조장이 수도원의 전통에 따라 만든 Abbey Ale..

매우 낯설게 다가오지만 한편으로는 정말 기대가되는군요~

약간 탁한 기운이 확인되며 색상은 붉은 빛이 도는 구리색입니다.

거품의 생성력은 굉장히 좋은 편에 속했고 유지력도 준수합니다.

향은 매우 과일스러운 향기를 뿜어내는 맥주였는데,

레몬스러움 상큼함이 찌르기보다는 달달한 마멀레이드나

은근한 건포도스러운 단 향과 동반하여 나타났습니다.

조금의 허브(Herb)스러운 싸함과 풀 향도 등장하기는 했지만,

꿀이나 시럽스러운 맥아적인 향이 더 비중있게 다가오더군요.

효모에서 풍기는 과일스러운 에스테르가 벨기에스러움을 표현했네요.

탄산은 강하지는 않은 가운데 약간 무르게 터진다고 느꼈으며,

시럽이나 꿀물스러운 정도의 부드러운 질감이 존재하는게

마이복(Maibock)에 견줄만한 수준이라고 짐작되었습니다.

무게감도 두껍거나 육중함 없이 적당한 바디감에 산뜻함이 드러나네요.

시럽이나 꿀이 효모(Yeast)가 뿜어내는 에스테르와 합쳐져서

마치 오렌지 잼을 연상케하는 맛을 선사하고 있었습니다.

맛의 주인공은 밝은 색의 카라멜 맥아 맛과 효모 에스테르였네요.

조연인 홉(Hop)의 씁쓸함이나 퍼지는 풍미는 강하진 않으나

가끔씩 허브스러운 Spicy 와 레몬스런 특징이 출현해주었으며,

약간의 알콜스러운 맛이 입에 포착되기는 합니다.

초중반에는 매우 화려한 맛의 퍼포먼스를 보여주었지만

후반부로갈수록 점점 깔끔한 마무리로 향해가는 맛이기에

벨지안 골든 에일 - 트리펠의 전형적 특징에 걸맞다고 여겨졌습니다.

그러나 벨기에 수도원 에일들과 완전하게 동일시 된다는 소감보다는

효모적인 에스테르나 홉의 사용측면에서 차별화가 감지되었던 맥주이며,

더불어 어설픈 느낌없이 섬세하고 세련된 느낌을 지녔더군요.

분명 독일도 라거맥주가 성행하기 이전인 중세-르네상스 시대에는

수도원 맥주라고 불리는 것들이 지금의 것들과는 매우 다른

오늘의 암브로시우스(Ambrosius)와 같을거라 예상이 가능케합니다.

수도원의 전통을 내세우는 독일의 양조장들이 많을지언정

정작 내놓는 맥주는 다른 非수도원계 양조장들과 스타일면에서

다를것이 없었기에 특별한 기대감이나 흥미가 없었던게 사실인데,

'알피르스바허 암브로시우스(Alpirsbacher Ambrosius)' 는

제가 그동안 독일 수도원계 맥주에게서 갈구하던 욕구를

거의 완벽한 수준으로 저의 바람을 채워주었던 맥주로서

맛의 품질도 품질이지만 재미적인 측면에서도 성공적이었습니다~

대한민국 맥주의 중심이 될 '비어포럼(Beerforum)' 오픈!

살찐돼지 — Sat, 18 May 2013 03:00:00 +0200

3년이 넘는 시간동안 블로그에 맥주리뷰를 올리면서 들었던 생각은

'살찐돼지 맥주' 블로그는 어디까지나 개인적인 DB 를 쌓는

백과사전과 같은 블로그일뿐 상호소통의 공간은 아닌것이 아쉬웠습니다.

트리펠이라는 맥주, 임페리얼 IPA, 괴즈 람빅이라는 맥주가

살찐돼지 블로그에 올라와서 보긴하는데 이해는 잘 안가고,

방문자 입장에서는 질문을 하기에 분위기가 딱딱할거란 생각도 들더군요.

그래서 출범시킨 맥주 전문 사이트가 바로 비어포럼(www.beerforum.co.kr) 입니다.

맥주 블로그에 있어서는 더 이상 긴 설명 필요없는 Midikey 님,

역시 맥주 블로그를 운영하시면서 특유의 친숙함이 매력인 iDrink 님,

맥주만들기 동호회(맥만동) 서울-경기지역 회장을 역임했던 Macdog 님,

홈 브루잉분야에 있어서 날카로운 분석적인 눈을 지니신 d anny 님

그리고 살찐돼지 맥주 블로그를 운영하는 살찐돼지까지,

그 동안은 분리되어 있었던 홈 브루잉 분야와 맥주 시음분야를 포괄하여 다루는

한국에서 맥주의 중심이 될 공간을 만들기위해 5명이 뭉쳤습니다.

포럼(Forum) 형식, 쉽게 말해 맥주에 관련한 자유게시판 형식으로

자가 맥주 양조, 맥주 시음, 맥주 재료, 맥주 스타일이든

맥주에 관련한 모든 궁금한 점은 포럼에 올려주시면

5명의 운영자를 비롯, 다른 방문자들로 부터 답변을 얻을 수 있고,

또한 서로의 의견을 공유할 수있는 공간이 '비어 포럼' 의 취지입니다.

더불어 국내에서 개최되는 맥주 관련 이벤트에 관련한 공지와 뉴스,

낯선 맥주 용어에 관련하여 쉽게 정리한 용어사전,

국내 맥주매니아들이 추천하는 맥주명소 등의 정보 등도 얻을 수 있죠.

지금까지 제 블로그에 가끔씩 작성하던 맥주 관련 이야기나

스타일 정리, 양조장 방문기 등은 이제는 '비어포럼'에 게시할 예정이니

'비어포럼' 에 방문하셔서 구독해주시면 감사하겠습니다.

그래도 이 '살찐돼지' 맥주 블로그에 맥주리뷰는 꾸준히 올라올 겁니다.

비어포럼(Beerforum)은 경직된 분위기, 주인과 손님의 관계 등이 없으니

누구나 부담없이 자신의 글과 질문을 작성하시면 됩니다.

제 블로그와 더불어 비어포럼에서도 앞으로 자주 뵈었으면 좋겠습니다~

http://www.beerforum.co.kr/

Mongozo Coconut (몽고조 코코넛) - 3.6%

살찐돼지 — Fri, 17 May 2013 21:31:23 +0200

몽고조(Mongozo)라는 브랜드는 매우 특이한 맥주 구성으로

The Exotic Beer, 외래적인 맥주를 표어로 한 맥주입니다.

본래 몽고조(Mongozo)라는 브랜드 이름의 유래가

아프리카의 Chokwe 부족의 말로 'Cheers' 를 의미한다하며,

맥주의 구성을 살펴보면 왜 Exotic Beer 인지 알 수 있습니다.

총 5 종류의 맥주들이 Mongozo 라는 브랜드네임 아래에 생산되는데,

가장 기본적이고 수익을 낼 대중적인 필스너(Pils)를 제외한

나머지 4 종의 맥주들은 각자 특이한 부가재료가 사용된 맥주입니다.

망고, 바나나, 퀴노아(남아메리카 안데스지역의 쌀과 같은 곡물),

그리고 오늘 소개하는 코코넛(Coconut) 등이 여기에 해당하죠.

몽고조(Mongozo) 코코넛에는 코코넛 껍질과 과육이 첨가되었고,

부가 재료가 넣어진 맥주의 기본 스타일이 무엇인지는

홈페이지 등에 밝혀지지 않았지만 마셔보면 알 수 있겠죠.

홈페이지에서 이르길 4 가지의 몽고조 Exotic Beer 들 중 하나인

퀴노아(Quinoa)가 코코넛 맥주의 기본 바탕이 되었다고 하네요.

개인적으로는 몽고조 Exotic 맥주에 사용된 재료들 가운데,

퀴노아(Quinoa)만 제외하고 나머지 코코넛,망고,바나나 등은

홈브루잉(Home-brewing)을 통해 맥주에 첨가해본 재료들입니다.

제가 코코넛,바나나 등의 부가재료를 첨가하여 맥주를 만들었을 때는,

기본 맥주 스타일이 묻히지 않으면서 부가재료가 잘 드러나는 쪽으로 노력했기에

이번 몽고조(Mongozo)의 첫 시음을 통해 가장 확인하고 싶은 사항도

'부가재료에만 치중했느냐, 맥주스러운 면모가 존재하느냐?' 입니다.

색상은 정상적인 범주의 맥주 색상에서는 나오기 힘든

크림소다와 같은 색상, 밀키스와 유사한 색상으로서

맑지는 않고 탁한 기운을 유지하고 있었습니다.

거품의 생성력과 유지력은 나쁘지 않은 편이군요.

참 낯선 향으로서 역시 정상적인 맥주의 향은 아니었으며

퀴노아(Quinoa)가 어떤 곡물인지 실제로 경험한 적은 없지만

맥주 안에서 영향력이 상당한 것 같다고 예상해봅니다.

코코넛 향은 감지는 되지만 그다지 주인공이라는 느낌은 없고,

아시는지 모르겠지만 '유가 캔디' 라고 불리는 캔디의 향에

쏘는 감은 덜한 계피 사탕, 크림 소다와도 유사한 단 내가 풍깁니다.

전체적인 향은 캔디류를 떠올리게 만드는 특징이 있었네요.

탄산감은 약간 존재하는 편으로서 조금의 청량감이 있고,

질감은 그냥 딱 크림 소다 같은 느낌입니다.

약간 탄산감이 덜한 암바사/밀키스를 마시는 기분이네요.

몽고조 코코넛(Mongozo Coconut)에서는 기본적 맥주 맛의 요소들,

맥아, 홉, 효모 등등을 논할 필요가 없어보이는 캐릭터의 맥주로

향에서 접했던 낯선 요소들이 그대로 맛에서도 드러납니다.

크림 소다, 유가 캔디, 계피 맛 사탕의 달고 싸한 맛이 압도적으로

사실상 코코넛의 존재감은 매우 미미한 수준이라고 봅니다.

이색적이고 재미있는 맛이기는 하지만 한편으로는 실소가 나오는 맥주로

맥주스럽다는 느낌이나 코코넛적인 풍미는 찾아볼 수 없었습니다.

경험상 딱 한 번 마시는데 족한 맥주로서 도무지 정체를 알 수가 없군요.

Einbecker Mai-Ur-Bock (아인벡커 마이-우어-복) - 6.5%

살찐돼지 — Thu, 16 May 2013 23:37:01 +0200

독일 복(Bock) 맥주의 원조인 아인벡커(Einbecker)는

그나마 독일에서 비주류인 복(Bock)맥주가 양조장 내에서

차지하는 비율이 주류인 필스너와 비등함을 보이고 있는 곳입니다.

아인벡커(Einbecker)는 라거 맥주에 특화된 양조장으로서

필스너, 둔켈이나 무알콜, 라들러, 레몬 맥주까지는 취급하더라도,

독일 양조장의 기본 구색 중 하나인 상면 발효 효모를 쓰는

밀맥주 바이스비어(Weissbier or Weizen)를 만들지는 않습니다.

상면 발효 효모를 쓰지 않는 것은 그들의 철칙이나 봅니다.

- 블로그에 리뷰된 아인벡커(Einbecker)의 맥주 -

Einbecker Ur-Bock Dunkel (아인벡커 우어-복 둔켈) - 6.5% - 2013.01.19

아인벡커(Einbecker)에서는 복(Bock) 맥주가 어울릴만한

계절에 시즌 맥주라는 타이틀로 몇 가지 맥주를 출시하는데,

겨울에는 추운 겨울을 이겨내자는 뜻에서 빈터복(Winterbock)이라는

양조장 내에서 가장 강한 도수(7.5%)의 '복' 비어를 내고있으며,

봄에는 마이-우어-복(Mai-Ur-Bock)이라는 제품을 선보입니다.

지난 5월 블로그에서 이미 여러 번 언급했던 마이복(Maibock) 스타일로

바로 앞에서 언급한 빈터복(Winterbock, 겨울 복)에 비해서는

홉의 쓴 맛이나 풍미가 강조된 밝은 색의 '복' 맥주입니다.

봄에는 겨울에는 없는 푸른 잎들과 꽃들이 자라나는 시기인 만큼,

맥주에도 홉이 부여하는 풀(Grassy)이나 꽃(Floral)의 풍미가 강화되었습니다~

외관에서는 깨끗하고 밝은 구릿빛이 확인되었으며

거품은 깊진 않지만 지속적으로 올라오는 탄산이 유지력을 좋게합니다.

향은 허브(Herb)나 야생 꽃 등을 연상케 하는 Spicy 와 함께

시럽이나 꿀물과 유사한 단 내, 약간의 곡물 빵과 같은 향도 감지됩니다.

홉의 향보다는 그래도 맥아적인 향이 좀 더 우위를 점한 듯 했네요.

탄산은 적당히 분포된 편에, 질감이나 무게감 또한

도펠복(Doppelbock) 스타일의 맥주들처럼 묵직하고

짓누른 듯한 무게감과 질척이는 점성을 보유했다기보다는

계절의 여왕 5월의 맥주라는 이름에 어울리게 밝고 명랑함이 있으면서

너무 가볍지는 않도록 나름의 질감과 무게감을 유지하였습니다.

딱 마시기 편하고 묽지도 않은 Medium Body 의 맥주였네요.

맥아의 단 맛은 시럽이나 갈색 설탕을 용해시킨 물과 같았고

그 이면에는 곡물 빵이나 약간의 비스킷스러운 고소함도 깃들어있네요.

그리고 홉(Hop)의 특징은 맥아에서 전달되는 맛과는 상반되게

허브/풀잎스러움(Herbal)에 꽃(Floral)한 풍미가 위주였으며,

후반부에 남는 쓴 맛은 거의 없고, 거친 느낌도 정말 드뭅니다.

강한 맥주 복(Bock)이지만 알코올에서 비롯한 맛은 없었으며

기타 잡스러운 맛(Off-flavor)들도 없는 완성도 있는 맛을 보여줍니다.

개인적인 취향에는 '시럽이나 갈색 설탕' 스러운 맛을 선호하지 않아

마음에 쏙 드는 맥주는 아니었지만.. 마이복(Maibock)이라는 특성상

밝은 색상에 몰티함을 유지하려면 어쩔 수 없다는 것은 이해합니다.

자극적이지않은 정갈함과 준수함을 보여주었던 맥주라고 생각되네요~

Brauhaus Goslar Gose Hell (브라우하우스 고슬라르 고제 헬) - 4.8%

살찐돼지 — Wed, 15 May 2013 23:30:40 +0200

코리엔더(고수)와 소금, 젖산균 등이 맥주 양조과정에 포함되는

순수령에 입각하는 독일에서 아주 독특한 포지션의 고제(Gose)로서,

독일에서도 매우 희귀한 고제(Gose)맥주는 독일 동부 작센주의 주도인

라이프치히(Leipzig)의 것으로 사람들에게 알려진 경향이 있지만,

본래 고제(Gose)라는 맥주는 독일 니더작센주의 작은 도시인

고슬라르(Goslar)가 원산으로, 고슬라르 시에는 여전히

운영중인 고제맥주를 생산하는 양조장이 1-2 곳 남아있습니다.

브라우하우스 고슬라르(Brauhaus Goslar)는 고슬라르의 중심부에

위치하여있는 작은 브루펍(Brewpub) 겸 레스토랑으로서,

실질적으로 전 세계에서 고제(Gose)맥주를 대표하는 곳이며,

고제의 오리지날이라는 상징을 지니고 있는 장소이기도 합니다.

이곳에서는 고제(Gose) 맥주를 총 두 가지 버전으로 취급하는데,

고제 헬(Hell,bright)과 고제 둔켈(Dunkel,dark) 제품들이며

기타 맥주로는 필스너(Pils)와 몇몇 시즈널 맥주들도 양조합니다.

라이프치히(Leipzig)에서도 고제 맥주를 취급하는 곳은 1-2 곳 정도이나..

Bayrische Bahnof Gose 와 같은 제품은 미국에 수출되어 그나마

경험이라도 할 수 있다는데, 고슬라르(Goslar)의 고제는 그렇지 못하여

직접 고슬라르에 방문하여 마시는 수 말고는 다른 방도가 없습니다.

어쩌면 벨기에에서 트라피스트(Trappist Ale)를 마시는 것 보다는

라이프치히나 고슬라르에 고제를 위해 탐방하는 여행이

맥주매니아로서의 더 희귀한 경험으로 남을 수도 있겠네요.

겉모습은 영락없는 독일식 헤페-바이젠(Hefe-Weizen)으로

맥주 안을 떠다니는 효모가 눈에 보이며 탁하고 밝은 노랜색을 띕니다.

거품의 생성력이나 유지력 등은 매우 좋은편이었습니다.

향을 선점하고 있던 요소는 코리엔더(고수)의 아로마로서

싸하면서 비누스러운 향기를 선사했고, 의식적으로 소금과

젖산균이 코에 와닿는 듯 했으나.. 아무런 정보 없이 행하는

일종의 블라인드 테스트였다면 그냥 지나쳤을 것 같습니다.

아주 집중해서 맡으면 살짝 짠 내와 레몬스런 시큼함이 드러나네요.

그리고 바이젠 효모스러운 달달한 과일과 유사한 향기도 약합니다.

코리엔더의 비누스러운 향에 약간이 시큼짭짤함이 더해졌군요.

탄산은 그리 강하지는 않고 조금만 포화되어 있는 수준이었고,

특별히 당(Sugar)에 의한 무게감이나 질감의 상승효과도 없었던

가볍게 연하게 산뜻하게 마시는 용도로선 탁월했던 맥주였습니다.

맥아적인 단 맛은 사실상 없는거나 마찬가지였다고 보았으며,

등장하는 맛이라고는 밀 맥아의 텁텁함이 전부였습니다.

코리엔더(고수)는 향에서 만큼 맛이 그리 강하지는 않았지만

그래도 전체적인 맥주 맛 안에서는 영향력을 가진 맛이었고,

약간의 레몬스러운 시큼함/짠 맛을 전달받을 수는 있다고는하나..

라이프치히(Leipzig)의 고제에 비하면 미미한 존재감입니다.

마치 사람들이 진짜 평양냉면을 먹게되면 밋밋하다는 반응을 보이듯,

라이프치히의 고제(Gose), 특히 Bayrische Bahnof Gose 이후에..

고슬라르(Goslar)의 고제를 마시고 난 소감으로서 밋밋하다 하는게,

본래 원조 고제(Gose)를 몰라서 하는 이야기인지.. 헷갈립니다.

좋게 말하면 순하고 Mild 하며, 마시기 매우 편한 맥주였지만,

반대 측면에서는 고제라서 기대했던 바람에는 미치지 못하더군요.

Kapuziner Kellerweizen (카푸치너 켈러바이젠) - 5.1%

살찐돼지 — Tue, 14 May 2013 23:21:00 +0200

카푸치너(Kapuziner)는 아이스복(Eisbock)의 창시자로서

유명한 양조장 쿨름바허(Kulmbacher) 소속의 맥주로,

'쿨름바허'에서는 오로지 밀맥주인 바이스비어(Weissbier)만을

카푸치너(Kapuziner)라는 브랜드로 취급하고 있습니다.

쿨름바허 양조장는 총 4 종류의 맥주 브랜드를 보유하고있던데,

양조장 이름과 동명인 Kulmbacher 라는 제품들과, EKU,

묀히스호프(Mönchshof), 카푸치너(Kapuziner) 등입니다.

- 블로그에 리뷰된 카푸치너(Kapuziner) 브랜드의 맥주들 -

Kapuziner(카푸치너) Weissbier - 5.4% - 2009.06.29

KAPUZINER Schwarz Weissbier(카푸치너 흑黑 바이스비어) - 5.4% - 2009.07.12

오늘 소개하는 바이스비어(Weissbier)는 조금 독특한 제품으로,

독일 프랑켄(Franken)지역의 명물인 켈러비어(Kellerbier)와

역시 프랑켄이 위치한 바이에른 주의 특산맥주 바이젠의 조합입니다.

흥미로운 만남이지만, 생각해보면 IPA + 벨지안 에일 같은 결합과 달리

켈러비어과 바이젠이라는 스타일은 서로 이질감이 적은 편입니다.

기본적으로 Unfilterd (無여과)로 인해 탁한 자태를 드러내는 점,

홉은 쓴 맛보다는 독일 홉 특유의 아로마 쪽에 기울었다는 특징,

효모 중심적(Yeasty)인 맥주라 에스테르가 존재한다는게 공통점입니다.

따라서 이미 시도되었을 법한 켈러바이젠(Kellerweizen)처럼 느껴지지만,

널리 퍼진 바이젠에비해 독일에서는 켈러비어가 워낙 입지가 좁은지라

항상 새로운 맥주를 찾아다니는 저도 독일서는 처음 발견한 Kellerweizen 입니다.

탁한 기운이 감도는 가운데 깊은 구리색을 띄고 있었습니다.

거품은 거친 느낌없이 오밀조밀 넉넉히 형성되더군요.

향은 바이젠(Weizen)효모의 바나나스러운 단 내가 압도적으로

뒤이어 조금의 클로브(Clove)스러운 싸한 향과 약간의 약품내,

조금의 카라멜스러우면서 토스트스러운 맥아향이 풍기더군요.

탄산감은 적당히 분포되어서 바이젠에서는 일반적인 청량감을 주며,

특별히 점도가 높고 진득거린다던가 묵직함과 두꺼운 느낌은 없이

살짝만 부드러운 가운데 전반적으로는 편하고 가볍게 마실만한 맥주입니다.

향에서는 바이젠(Weizen)이 우위를 점했다면, 맛의 측면에서는

켈러비어(Kellerbier)가 조금 더 영향력을 과시했다고 생각했습니다.

우선 은은하게 포진한 카라멜과 빵,토스트스러운 고소한 단 맛의 바탕에

바나나/클로브/페놀(약품스런 맛) 등이 일반적인 바이젠(Weizen)에 비해

현란하고 뚜렷하게 자리잡고 있었다는 느낌을 받지는 못했습니다.

약간의 허브(Herb)스러운 홉의 맛과 함께 눅눅한 이끼스러움도 전해지며,

켈러비어(Kellerbier)에서 접할 수 있는 광물이나 과일 맛을 포함치 않은

그냥 효모스러운 맛이 바이젠의 단 맛을 누그러뜨리는 기분입니다.

후반부로 갈 수록 맥아에서 비롯하는 토스트, 빵, 곡물, 카라멜 등의

고소하게 단 맛이 다시 힘을 얻고 있었던 켈러바이젠으로서

마치 효모적인(Yeasty) 특징의 브라운 에일처럼 느껴지던 맥주였습니다.

Judas (유다스) - 8.5%

살찐돼지 — Mon, 13 May 2013 23:04:39 +0200

유다스(Judas)는 벨기에의 Brouwerij Alken-Maes 출신으로

스타일은 '벨지안 스트롱 골든 에일' 에 속하는 제품입니다.

'벨지안 스트롱 골든 에일' 의 대표작인 듀벨(Duvel)처럼

이 맥주도 부정적이고 악마적인 이름으로 명명되었는데,

유다스(Judas), 즉 예수의 12 제자중 한 사람이었지만

은화 30닢에 그리스도를 배반하고 로마군에 팔아넘겨

그를 죽음에 이르게 한 인물로 '유다' 라고 불립니다.

이후 자신의 행동에 심한 자책감을 느껴 스스로 목숨을 끊지요.

사탄, 루시퍼, 벨제부스, 듀벨 등과 마찬가지로 부정적 의미이지만

그래도 위의 것들과는 달리 실존 인물이라는게 차이점입니다.

유다스(Judas)를 생산하는 벨기에의 양조장 Alken-Maes 는

1988년 두 개의 작은 양조장이 합병되면서 탄생한 곳으로

브뤼셀 북부 플랜더스 지역의 Kontich 란 곳에 소재했습니다.

Alken-Maes 의 주 품목인 Maes Pils 는 벨기에에서 둘 째가는

판매율의 맥주로서, 매우 흔하게 볼 수 있는 상업맥주입니다.

Alken-Maes 는 여러 브랜드들을 인수하였는데, 한 때 국내에 들어온

그림베르겐(Grimbergen), 스위트 람빅 전문인 Mort Subite 브랜드 등등이며,

현재 Alken-Maes 는 칼스버그 & 하이네켄 그룹에 2007년 인수되어

해당 양조장 산하 브랜드인 '크로넨부르'나 '포스터스' 등도 대리생산합니다.

대기업에 인수된 양조장들은 보통 자체 라거 & 외산 라거를 생산하는데,

벨기에의 양조장 답게 위의 구성에 벨기에 에일 & 람빅도 양조하는군요.

색상은 금색이라기보다는 구리색에 가까웠고 매우 맑습니다.

거품은 거친 입자로 풍성하게 생기나 유지력은 보통입니다.

전형적인 벨기에식 골든 에일에서 느낄 수 있는 홉의 향으로

체코의 Saaz 나 슬로베니아의 Styrian Golding 의 조합으로 보이며

더불어 시럽스러운 단 내와 배나 청사과스런 향이 느껴집니다.

탄산감은 강한편은 아니지만 어느정도는 분포된 편이었으며

살짝 시럽이나 설탕물스러운 밀도로 약간의 끈적함이 느껴지나

질감과 무게감에서는 전반적으로 밝은 분위기를 연출합니다.

향에서 접했던 요소들을 맛에서 고스란히 느낄 수 있던 맥주로

벨기에의 밝은색 캔디 슈가, 필스너 맥아의 맥즙 맛, 시럽 맛 등이

단 맛이 밑으로 깔리면 홉(Hop)의 맛은 상승형태로 나타납니다.

허브나 꽃의 화사함이나 쌔한(Spicy) 홉의 맛이 드러나며,

홉의 쓴 맛은 후반부에 슬그머니 포착되었습니다.

더불어 배(Pear)나 청사과스러운 맛과 약간의 알콜성 맛이 포함되었는데

벨지안 스트롱 골든 에일에서는 자주 등장하는 맛이라 거부감은 없습니다.

예상보다는 적은 탄산량에 좀 더 시럽스러운 끈적한 질감,

맛에서도 확 퍼지는 느낌보다는 잔잔함이 느껴졌던 맥주로서

해당 스타일을 선호치 않는 저로서는 그냥 괜찮게 마셨던 맥주였습니다.

Weissenoher Eucharius Märzen (바이세노헤르 에우카리우스 메르첸) - 5.2%

살찐돼지 — Sun, 12 May 2013 21:53:27 +0200

바이센노헤르(Weissenoher)는 독일 바이에른 주 북부인

프랑켄(Franken)지역 Weissenohe 라는 작은 마을 출신으로

Weissenohe 는 뉘른베르크 북쪽, 밤베르크 남쪽에 위치했습니다.

Weissenohe 에는 9세기에 건설된 베네딕트 수도원이 있었고

그 수도원에서 수련했던 수도승들은 맥주를 만들었다고 하는데,

오늘 소개하는 양조장의 공식명칭은 Kloster Weissenoher Brauerei 로

수도원(Kloster)이라는 단어에서 보이듯 수도원 맥주를 기반으로했습니다.

1803 년 이래로 Weissenohe 의 수도원 맥주 양조의 역사는

세속화되어 민간인 양조가에게 양조권이 넘어가게되었으며

이렇게 생겨난 양조장이 Kloster Weissenoher Brauerei 입니다.

오늘 소개하는 맥주는 에우카리우스 메르첸(Eucharius Märzen)으로

에우카리우스는 성인의 이름으로 베드로의 제자였다고하며,

독일 트리어(Trier) 최초의 주교였다고 알려져있는 인물입니다.

메르첸(Märzen)은 다른 말로 옥토버페스트(Oktoberfestbier)비어로

'메르첸' 은 독일어로 3월에 해당하는 단어로 냉장시설이 발명되기

이전 시대의 독일에서 낮은 온도(7-12도)에서 발효하는

라거(Lager)맥주를 계절의 온도로 완성할 수 있던 때가 3월이라,

3월에 만들어져 여름내내 숙성되어 가을에 서빙되는 맥주였기에

메르첸(Märzen) or 옥토버페스트(Oktoberfestbier)라고 불립니다.

독일 필스너(Pilsener)들에 비해서 다소 높은 알콜 도수와

약간 강화된 맥아적인 느낌, 마일드해진 홉이 특징인 스타일입니다.

겉모습은 훌륭한 Weissenoher Eucharius Märzen 로

붉은 기운이 도는 갈색, 호박색을 확인할 수 있으며

거품도 오밀조밀히 차곡히 깊게 조성되며 유지력도 좋습니다.

향은 독일 아로마 홉의 허브/풀잎스러운 향기가 은은하며

효모의 달콤한 과일과 같은 에스테르 또한 전해진 듯 했네요.

더불어 맥아에서 비롯하는 약한 카라멜성 단 내와

토스트나 비스킷을 떠올리게하는 고소함도 살짝 풍깁니다.

탄산감은 존재하지만 터지는 느낌보다는 술술 부드러운편으로

끈적임 없이 매끄럽고 크리미한 질감을 느끼기에 도움이됩니다.

자극적인 면의 질감이 없고 입안을 두루 어루만지는 기분이 나더군요.

무게감은 부담주는 강함은 없고 질감에 걸맞는 정도의 무게였습니다.

맥주에서 느껴지는 맥아적인 맛은 지나친 단 맛, 졸여진 카라멜 맛 없이

노릇하게 구워진 토스트/빵에 은근하게 맥아적 단 맛(Malt Sweet)이 있고,

살짝 흑설탕스럽거나 스모키(Smokey)함이 엿보이기는 했습니다.

홉(Hop) 역시 허브나 풀잎스러운 맛을 선사하고는 있으나

맛이 지나쳐 떫거나 싸함(Spicy)으로서 나타나진 않았습니다.

거칠고 투박한 쓴 맛 또한 존재하지 않았었네요.

더불어 조금 과일스러운(Fruity) 효모에서 비롯한 에스테트로 있어서

맛의 구성자체는 맥아-홉-효모 모두들 등장해 주기는 했지만

특별히 어느 하나 튀는듯한 인상은 없이 원만하고 둥글둥글합니다.

게다가 질감과 무게감 또한 자극과는 아주 거리가 먼

순하고 온화하며 Smooth 한 특징을 지니고 있던지라

마시는 사람을 매우 안정되도록 만드는 기능을 보유한 듯 했네요.

개인의 취향에 따라 뭔가 밋밋한 맥주로서 받아들여지겠지만,

홉/맥아/알콜도수 등등이 전부 중간수준을 맴도는

메르첸(Märzen)/옥토버페스트 스타일의 맥주임을 감안한다면

Weissenoher Eucharius Märzen 의 속성이 그리 싫지만은 않더군요.

Duvel Tripel Hop 2013 (듀벨 트리펠 홉 2013) - 9.5%

살찐돼지 — Sat, 11 May 2013 20:48:00 +0200

지난 1월 리뷰한 2012년 출시된 '듀벨 트리펠 홉' 에 이어서

오늘의 맥주는 2013년 따끈따끈한 신상품인 듀벨 트리펠 홉입니다.

2012년 제품에는 시트러스(Citrus)한 풍미가 일품인 홉(Hop)

시트라(Citra)가 본래 듀벨(Duvel)을 구성하는 홉들인

자츠(Saaz)와 스타이리안 골딩(Styrian Golding)과 혼합되었고,

2013년 올해의 듀벨 프리펠 홉(Duvel Tripel Hop)에는

일본산 홉인 소라치 에이스(Sorach Ace)홉이 초대받았습니다.

- 블로그에 리뷰된 듀벨(Duvel) 맥주들 -

Duvel (두블:듀벨) - 8.5% - 2010.02.08

Duvel Tripel Hop 2012 (듀벨 트리펠 홉 2012) - 9.5% - 2013.01.22

'일본에서 홉(Hop)이 재배된다고?' 라는 의문을 가질 수도 있지만,

소라치 에이스(Sorachi Ace)의 재배는 꽤 오래전인 1970년대 말

일본의 삿포로 맥주에 의해서 시작되었다고 합니다.

소라치 에이스가 본격적으로 상용화된 것은 1984년이라고하며,

미국에서는 10년뒤인 1994년부터 사용되어졌다고 하며,

2006년에는 미국 영토에서 Sorachi Ace 가 수확되었습니다.

상용화된 홉(Hop)들 중에는 미국에서 수확된 외래 종 홉들은 꽤 많은데,

체코의 Saaz 나 영국의 Fuggle, Golding, 독일 Hallertau 등

미국에서 자라난 홉들은 기후/토양적 차이가 본 고향에서 자란 홉들로부터

홉의 맛과 향, Humulone & Lupulone, Total Oils 등의 수치들을 달라지게하기에

[와인에 있어서 포도에 미치는 떼루아와 흡사합니다]

이를테면 US Saaz, US Fuggle 등으로 따로 구분짓거나

몇몇은 홉들간의 교배를 통해서 새로운 종이 탄생하기도합니다.

소라치 에이스는 Brewer’s Gold and Saaz 간의 교배의 결과라고 하네요.

색상은 아주 맑지는 않고 약간 탁한 기운이 감돌았으며

아주 밝은 노란색으로 맥주에서 나올만한 가장 연한색입니다.

거칠지 않은 입자의 거품이 손가락 한 마디정도로 유지됩니다.

소라치 에이스(Sorachi Ace)는 개인적으로 홈브루잉에서

여러번 사용해본 홉(Hop)인지라 익숙하게 다가오는데,

새큼-짜릿하게 다가오는 특유의 레몬스러운 향이 강하며

새큼함이 익숙해지면 점점 풀(Grassy)과 같은 홉의 향도 나타납니다.

벨지안 에일의 정체성은 아무리 홉이 강조되었다해도 드러나는데,

달콤한 과일스러운 벨기에 효모 에스테르와 후추스런 Spicy 함도 감지되네요.

탄산감은 확실히 느껴지기는하나 과한 탄산수준은 아니고 은근히 무르며,

전체적인 분위기는 상쾌하고 밝으며 가벼움으로 꾸며진 맥주라고는 하나,

단순히 연하고 얇은 느낌말고도 부드럽고(Soft) 순함도 견지했더군요.

맥아의 단 맛이 완전히 제거된(Dry) 맥주는 아니었기에,

약간의 맥아적 단 맛(Malty Sweet)가 드러나려는 찰나

바로 홉(Hop)이 밀려들어오는 것을 느낄 수 있기 때문에

맥아 맛은 Duvel Tripel Hop 2013 에서 제외된 거나 다름없습니다.

홉(Hop)과 벨기에 효모의 맛은 몇몇 공통분모를 가지긴 했는데,

소라치 에이스(Sorachi Ace)의 레몬스러운 새콤함과 짜릿함이

벨기에 에일 효모에서 오는 후추와 유사한 찌르는 맛과 동행합니다.

시트러시(Citrusy)한 맛은 효모적인 맛(ester)와 결합하여

달달함과 과일스러움을 동시에 접할 수 있게 해주었으며,

이후로는 청사과스러운 풋내나는 맛도 찾아오긴 합니다.

후반부로 닿을수록 화려했던 맛의 향연들이 사라지고나면

풀/잔디스러운(Grassy) 다소 거친 홉의 쓴 맛이 맞이해주는데,

쓴 맛이 감지되기는하나 Belgian IPA 정도로 느껴지지는 않네요.

개인적인 소감으로는 시트라(Citra)홉과 함께한

Duvel Tripel Hop 2012 보다는 더욱 정교하고 향상된 맛으로서

서로 다른 출신의 맛들이 잘 맞물려 돌아간다는 느낌을 받았습니다.

앞에서 언급했듯 소라치 에이스(Sorachi Ace)로 제가 만들었다는

홈브루잉 맥주도 사실은 벨지안 IPA 였었는데, 비록 과한 탄산으로

빛을 바래기는 했지만.. 열심히 잔을 돌려가며 탄산을 날려버리면

맛 자체는 쓸 만했던 것으로 기억하고 있습니다. ㅎㅎ

Sorachi Ace 와 벨지안 에일의 조합 꽤나 궁합이 괜찮아보이네요 ~

Uerige Doppelsticke (위어리게 도펠슈틱케) - 8.5%

살찐돼지 — Fri, 10 May 2013 21:56:00 +0200

위어리게(Uerige)는 뒤셀도르프(Düsseldorf) 소재 양조장으로

뒤셀도르프 원산의 알트(Alt)비어를 생산하는 곳들 가운데 하나입니다.

오늘 소개하는 도펠슈틱케(Doppelsticke)라는 이름을 가진 맥주는

위어리게의 한정판 알트비어로서, 일 년에 단 두 차례만 제공되는 것으로

1월 셋째 주 화요일과 10월 셋째 주 화요일이 출시되는 날이라합니다.

슈틱케(Sticke)라는 명칭은 뒤셀도르프 지역 방언으로 Secret,

즉 비밀이라는 의미를 가진 단어로서 해당 맥주의 레시피는

비공개로서 알려지지 않은 까닭에 붙여진 이름이라고 합니다.

- 블로그에 리뷰된 위어리게(Uerige)의 알트(Alt)맥주 -

Uerige Altbier (위어리게 알트비어) - 4.7% - 2013.02.12

독일에서 복(Bock)의 강화버전이 도펠복(Doppelbock)인것 처럼

도수가 6%인 일반적인 슈틱케(Sticke)의 중무장 판이

8.5%의 도펠슈틱케(Doppelsticke) 알트(Alt)비어입니다.

슈틱케(Sticke)가 탄생되어진 일화를 살펴보면 의도한 바가 아닌

실수로 양조가가 당화조에 필요 이상의 맥아을 담궈버린 탓에

울며 겨자먹기로서 양조한 고도수의 알트비어였다고 알려져있습니다.

어쨌든 과실로 인하여 슈티케(Sticke)를 처음 선보인 양조장이

이번 리뷰의 주인공인 위어리게(Uerige)이긴 하지만,

高 도수의 알트비어를 원하던 수요층이 뒤셀도르프에 많았던 것인지

슈마허나 슐뤼셀 등의 다른 양조장들에서도 Sticke 라고 부르진 않지만

다른 명칭으로서 강화(Doppel) 형태의 알트를 내놓고 있습니다.

꽤 탁한 축에 속하였고 색상은 밤색을 띄었습니다.

거품과 관련해서는 특별히 좋지도 나쁘지도 않더군요.

향은 달작지근한 맥아의 향이 우선적으로 돋보이는데,

당밀(Molasses)과 검붉은색 과일이 풍기는 향을 간직했습니다.

마치 건포도나 프룬 등을 연상케하는 검붉은 과일 향이며

레몬이나 시트러스(Citrus)함과 허브향 등이 느껴지더군요.

은근히 효모적인 에스테르도 풍기는 것이 뒤셀도르프에서 가까운

벨기에의 두벨(Dubbel)류의 맥주들을 떠올리게 만들고있네요.

탄산감을 논하는건 의미없어보이며, 입에 들이키는 순간

뭔가 꽉 차는 느낌이 입과 혀에 전달되더군요.

질척이고 끈적함으로까지 표현할 만한 두꺼운 질감과

혀를 짓누르는 듯한 강한 맥아적인 무게감을 갖추었습니다.

맛에서는 세게 졸여진 카라멜이나 흑설탕, 시럽과 같은 단 맛에

건포도 등의 검붉은 과일류가 얻혀진 특징이 강하게 밀려옵니다.

거기에 약간의 비스킷이나 토스트스러운 고소한 맛도 더해집니다.

이어서 약간의 효모성 달달한 과일 맛인 에스테르와

8.5%에서 발생하는 알코올 맛이 숨겨지지 않고 드러났네요.

홉의 맛도 뒤쳐지지 않고 자신의 존재감을 각인시켜주는데,

약간의 새콤한 레몬틱한 향과 허브향이 향에서만큼 터지지만..

살짝 스쳐지나가는 수준이었고 이윽고 상당히 투박하고

거칠다고 파악되는 홉의 맛과 여운도 매우 긴 쓴 맛이 압권입니다.

본래 일반적 알트(Alt)비어가 필스너(Pilsner) 이상의 IBU 를 자랑하지만

상대적으로 맥아적인 특징(Malty)도 강한지라 돌출되지 않았지만..

Uerige Doppelsticke 에서는 마치 발리와인(Barley Wine)처럼

약재(허브) 맛의 홉이라는 재료를 달인 달달한 한약 맛에

다 마시고 난뒤 입에 남는 홉의 씁쓸한 기운은 매우 강하여

결코 만만하게 여기지 못할 파워의 맥주라고 생각되었습니다.

같은 8.5%의 도수를 가진 맥주라도 맥아-홉의 사용법에 따라서

Uerige Doppelsticke 와 듀벨(Duvel)로 달라질 수 있다는 것을

제대로 깨닫을 수 있었던 맥주로, 개인적으로는 너무 과한 느낌입니다.

Timmermans Oude Kriek (팀머만스 오우테 크릭) - 5.5%

살찐돼지 — Thu, 09 May 2013 23:15:00 +0200

벨기에 람빅(Lambic) 맥주 양조장인 팀머만스(Timmermans)로

오늘 소개하는 맥주는 Oude Kriek (오우테 크릭)입니다.

크릭(Kriek)이라는 이름에서 바로 유추가 가능하듯

괴즈(Gueuze) 바탕에 체리가 첨가된 람빅맥주로서,

Oude 라는 표현에서 가당된(Sweetened) 주스스러운 람빅이 아니라

단 맛이라고는 전혀 없는 Traditional Lambic 임을 알 수 있습니다.

- 블로그에 리뷰된 팀머만스(Timmermans)의 람빅들 -

Timmermans Faro Lambic (팀머만스 파로 람빅) - 4.0% - 2010.06.25

Timmermans Oude Gueuze (팀머만스 오우테 괴즈) - 5.5% - 2010.12.15

벨기에에서 람빅(Lambic)을 취급하는 곳을 두 부류로 나눌 수 있는데,

람빅 양조장(Brewery)와 람빅 블랜더(Blender)로 구분합니다.

람빅 양조장(Brewery)은 말 그대로 람빅을 생산하는 양조장으로서

양조시설과 함께 람빅을 위해서라면 필수적인 야생효모가 기거하는

양조시설과 발효실-숙성실이 모두 갖춰진 곳들이 여기에 해당합니다.

반면 람빅 블랜더(Blender)는 직접 람빅을 양조하지는 않지만

발효실과 숙성실은 마련된 곳들로, 람빅 양조장들로부터

람빅맥주를 매입하여 자신만의 비율로 배합하여 발효/숙성을 일궈냅니다.

괴즈(Gueuze)나 크릭(Kriek) 등의 람빅은 보통 1년된 Young Lambic과

숙성기간 2-3년 이상의 Old Lambic 을 섞음으로서 완성되기 때문에,

람빅 양조장들의 맥주 숙성시설 캐파에 비해 너무 긴 람빅의 숙성기간은

블랜더(Blender)들에게 양조된 람빅을 판매하도록 자연스레 연결되었다고합니다.

참고로 Timmermans 는 람빅 양조장이며 Lindemans 나 Cantillon 도 양조장이고,

예전에 리뷰했던 틸퀸(Tilquin)과 한센스(Hanssens) 등은 블랜더라고 합니다.

몇몇 람빅 양조장들도 자사의 람빅과 타사의 람빅을 블랜딩하기도해서,

그리고 블랜더는 양조장이 없다면 자립할 수 없는 존재라는 이유때문에

람빅 양조장 출신이 람빅 블랜더보다 더 가치있어 보일지도 모르겠지만..

람빅 블랜딩(Blending)도 마찬가지로 고도의 기술과 관리를 요하며,

즉흥성(spontaneous)의 람빅이라면 어쩌면 야생효모와의 발효/숙성 환경이

양조 이상으로 중요한 작업이 될테기에 블랜더를 얕잡아 보는건 섣부르죠.

아주 맑지는 않은, 약간 맑은 정도로 색상은 체리처럼 붉은색입니다.

'맥주의 생명은 거품' 이라는 논리는 적어도 람빅에서는 통하지 않는 말로

순식간에 사그러드는 거품과 No Head 란 상황이 뭔가 두려움을 갖게합니다.

향은 역시나 기대했던 친구들이 어김없이 등장해주었는데,

오크나무에서 묵은 흔적이 전해지는 나무스런 향에

곰팡이처럼 쿰쿰하고 텁텁함(Musty)에 강한 산미(Tart),

체리가 첨가된 크릭인만큼 체리스러운 단 내없는 새콤함이 있습니다.

향의 강도는 산미는 상당히 짜릿하고 곰팡이내는 매우 퀴퀴하기에

그 맛은 얼마나 고약할지 이거 사람을 조마조마하게 만들더군요.

탄산은 상당수준 포화되었지만 전통 람빅은 청량감에 마시는 맥주가 아니며,

맥아적인 질감과 부드러움은 아예 없고 무게감도 가벼운 축에 속합니다.

개인적으로 이제는 저도 람빅(Lambic)과 같은 Sour Ale 에 나름 적응하여

왠만한 산미는 견뎌낼 수 있다고 자부하고 있었지만.. 그 오만함을

바로 짓밟아버리는 매우 강력한 산미와 시큼함(Super Tart)이 존재했습니다.

한편으로는 람빅(Lambic)에서 전해 받을 수 있는 맛들인

숙성조로 쓰였을 나무 배럴의 맛과, 텁텁한 젖산균의 맛,

썩은 치즈와 같은 곰팡이스런 꼬리꼬리한 맛도 등장해주지만..

Timmermans Oude Kriek 은 오로지 산미(Sour)와 시큼함(Tart)이

끝장을 보려는 듯한 매우 공격적이고 지독한 형태로 무장하고있었습니다.

나무 배럴의 맛, 텁텁함, 곰팡이스러움 등의 범상치 않은 맛들조차

초반에만 살짝 등장할 뿐 스쳐지나가는 맛으로 만들어버릴정도로

강한 초산미와 시큼함, 탄닌(Tannin)스러운 떫음 등이 가히 절정에있네요.

2010년 12월에 작성한 Timmermans Oude Gueuze 에 관한 리뷰를 보니

그 당시의 저도 같은 양조장의 괴즈를 마시면서 동일한 감정을 느꼈던데,

'팀머만스(Timmermans)가 원래 산미와 시큼함이 특성화된 람빅인가?' 해서

BA 나 RB 의 시음평들을 훑어보았더니 적당하다/미치도록 강하다는 의견이 분분합니다.

그래서 제가 내린 잠정적인 결론은.. 제가 뽑기를 잘못한 탓에

즉흥적으로 만들어진 녀석들 중 유독 괴팍한 람빅을 골랐다는 것이었는데,

우연도 3 번이상 반복되면 더는 우연이라 할 수 없듯이

벌써 2 번이나 팀머만스(Timmermans)에게 호되게 당했으니

다음에도 오늘과 같을시에는 팀머만스(Timmermans)는..

음.. 저에게 무자비한 람빅맥주로서 영원히 기억될 것 같네요.

얼마전에 베를리너 바이세(Berliner Weisse)에 타고 남은

라즈베리 시럽이 좀 남았는데, 시럽을 넣어서 마실까 진지하게 고민중입니다.

Firestone Walker Union Jack IPA (파이어스톤 워커 유니언 잭 IPA) - 7.5%

살찐돼지 — Wed, 08 May 2013 23:49:01 +0200

파이어스톤 워커(Firestone Walker)는 미국 캘리포니아 주

Paso Robles 에 소재한 크래프트 브루어리로서

1996년 Adam Firestone 과 그의 처남인 David Walker 가 설립했으며

각 창립자의 성을 따와서 Firestone Walker 라는 명칭을 갖게되었습니다.

Firestone Walker 양조장은 그들만의 특별한 시스템으로도 유명한데,

Firestone Union 이라는 Oak Barrel 발효 방법으로서

1840년대 영국의 페일 에일 문화를 주도했던 Burton on Trent 의

옛 Burton Union 방식에 영감을 얻어 채택한 것이라합니다.

그래서 '파이어스톤 워커' 양조장의 라벨이나 로고를 살펴보면

오크(Oak)로 만들어진 나무 발효통을 볼 수 있는 것이죠.

영국 Burton Union 방식을 모티브로 한 Firestone Union,

그리고 오늘 소개하는 Union Jack IPA 는 공통분모가 있어보이는데,

아무런 정보없이 보게되면 맨 먼저 영국이 떠오르게됩니다.

유니언 잭(Union Jack)이 영국국기의 명칭인지라

'파이어스톤 워커의 유니언 잭' 이 영국식 IPA 일거란 예측을 하지만,

완전히 빗나간 예상으로 사용되어진 홉 들을 훑어보면

캐스케이드(Cascade), 센테니얼(Centennial), 시트라(Citra),

아마릴로(Amarillo), 치눅(Chinook), 심코어(Simcoe) 등으로

정말 대표적인 미국 출신의 홉들로만 꾸려진 사실이 확인되죠.

파이어스톤 워커(Firestone Walker)의 창립 역사를 모른다면

그냥 양조장의 이름을 '불돌 위를 걷는 보행자' 로 오해할 것이고,

유니언 잭(Union Jack)의 홉 구성을 아직 보지 못한 상태라면

이것을 영국식 IPA 라고 착각할 수도 있을겁니다.

은근히 오해의 여지를 여럿 발생시키는 양조장이군요 ~

상당히 맑고 영롱한 구릿 빛을 띄는게 확인되었고

거품도 거칠지 않게 오밀조밀 풍성하게 형성되며 유지됩니다.

향은 부정할 수 없는 강한 미국 홉들의 과일 향이 피어오르는데,

자몽, 레몬, 망고, 오렌지 등등의 시트러스한 과일향이

거친 풀의 느낌없이 아름답게 더불어 농익은 형태로 나타납니다.

그리고 약하게 카라멜스러운 단 맛도 함께 코에 느껴지더군요.

탄산감은 느껴지지만 청량감/시원함을 선사하지는 않았고

부드럽고 좀 더 나아가 약간 끈끈한 점성이 입에 전달되며

조금 기름진듯한 매끈한 느낌을 얻을 수가 있었습니다.

무게감은 그리 무거운 편은 아니고 7.5%라는 도수에 비하면 가볍네요.

맥아의 잔당감이 전혀없는 상태에서 홉에만 집중한 IPA 같다긴보다는

밑으로 하강하는 소량의 맥아의 카라멜스러운 단 맛이 존재했으며,

이후로는 단연 미국식 홉(Hop)의 독무대가 시작됩니다.

저에게 있어서는 홉의 씁쓸함이 강하게 느껴지지 않는 가운데

상큼새콤한 망고, 레드 오렌지, 자몽스러운 과일향이

향에서와 마찬가지로 거친 풀때기의 맛 없이 예쁘게 전달됩니다.

전체적으로 과일의 맛이 새콤하게 입 안을 찌르는 느낌보다는

무르익은 듯한 맛으로 원만하고 둥글둥글한 인상을 얻을 수 있었죠.

그래서인지 홉의 세기와 농익은 분위기가 나름의 밸런스를 이루었고

홉의 맛도 거친느낌없이 잘 뽑아져나와 상당히 잘 만들어진 IPA 라 보았습니다.

Firestone Walker Union Jack IPA, 우리나라에 소개된다면 좋을 것 같네요~

Weiherer Rauch (바이헤어러 라우흐) - 5.3%

살찐돼지 — Tue, 07 May 2013 23:24:00 +0200

바이헤어러(Weiherer)는 Brauerei Gasthof Kundmüller 소속으로

Kundmüller 양조장은 독일 바이에른주 북부 프랑켄(Franken)지역

Viereth - Trunstadt 라는 마을에 소재한 작은 양조장입니다.

1835년부터 Kundmüller 가문에 의해서 경영되어진 곳으로

지금까지도 가족단위로 운영되는 프랑켄식 Gasthof 죠.

Gasthof 는 숙박시설/레스토랑/바(브루어리)가 합쳐진 공간으로

독일어 문화권인 독일,오스트리아,스위스에서 많이 발견되는데,

프랑켄(Franken)에 분포한 소규모 양조장들은 대다수가

맥주에만 전문화된 양조장이기보다는 Gasthof 인 경우가 많습니다.

독일의 Gasthof 에서 파생되는 소규모 양조장들은

크래프트 브루어리들처럼 실험적인 맥주보다는 지역 사람들과

소소하게 즐길만한 스타일의 맥주들을 주로 만들어냅니다.

따라서 맥주들은 기본적인 독일식 맥주 - 바이에른식 맥주,

Brauerei Gasthof Kundmüller 가 프랑켄지역에 터를 잡았으니

더 나아가 프랑켄(Franken)식 맥주들도 양조하고 있습니다.

필스너, 둔켈, 바이젠, 복 등등의 기본적인 독일/바이에른 맥주들에

켈러비어(Kellerbier)나 라우흐비어(Rauchbier) 등도 선보이고있죠.

지리적으로 Kundmüller 양조장이 위치한 Viereth - Trunstadt 가

라우흐비어(Rauchbier)의 고장인 밤베르크(Bamberg)에서 남쪽으로

멀리 떨어져있지 않기때문에 Rauchbier 가 Kundmüller 에겐 자연스럽습니다.

국내에서는 '라우흐비어 ㄷㄷㄷ' 혹은 각 잡고 마시는 맥주일테지만

어쩌면 프랑켄(Franken) 지역의 사람들에게는 이런 라우흐비어조차도

오래전부터 소박하고 익숙하게 즐기는 맥주로서 여겨질지도 모르겠네요.

약간만 탁한편에 깊은 금색 - 구리색을 띄고 있었던 맥주며,

입자가 작은 거품이 오밀조밀 깊으면서 우수한 지속력을 보여줍니다.

향은 강한 훈연향(Rauch,Smoke)으로서 장작구이 베이컨 향이

지배적이었으나 그리 거부감드는 형태의 향은 아니었으며,

특별히 거칠거나 투박한 느낌 없이 세련된 훈연향을 보여줍니다.

말 그대로 지독한 훈연, 과한 스모키함을 전달하진 않았습니다.

탄산감은 조금만 존재하여 큰 역할을 수행하지는 못했으며,

점도는 나름 느껴지지만 끈적임 없이 부드럽고 순한 질감입니다.

무게감도 가벼움과 중간 사이에 놓여 마시기는 매우 편하네요.

전체적으로 두껍다는 느낌보다는 얇음 쪽에 가까웠습니다.

순한(Mild) 단 맛이 초반에 잠시 감지되었습니다만,

쭉 뻗지 못하고 이내 깔끔하고 담백한 쪽으로 선회합니다.

역시 주인공은 라우흐(Rauch), 훈제/훈연의 맛으로서

너도밤나무로 훈연하는 고기나 연어 등을 떠올리게하며,

훈연 맛에 필적하기에는 역부족이기는 합니다만

그래도 나름의 홉(Hop)의 허브스러운 맛이 퍼지긴합니다.

후반부로 갈수록 홉(Hop)의 씁쓸한 맛도 약간 입안에 남더군요.

사실 라우흐비어(Rauchbier)는 '라우흐' 의 캐릭터가 워낙 강해

특이하기는 하지만 맛의 구성으로보면 오히려 단순한 편입니다.

그러나 제가 마신 'Weiherer Rauch' 는 깜짝 놀랄 정도로

엄청 센 훈연 맛을 보여주었다기보다는 온순하게 드러났으며,

어느정도는 홉(Hop)에게 배려를 해준 것 같은 티가 납니다.

'예쁘게 잘 뽑힌 라우흐비어(???)' 라는 소감이 성립이 되는지는 몰라도,

제가 느끼기에는 부담감보다는 아기자기함이 돋보였던 맥주였습니다.

St. Peter's Honey Porter (세인트 피터스 허니 포터) - 4.5%

살찐돼지 — Mon, 06 May 2013 23:07:00 +0200

지난 2월 소개했던 영국 세인트 피터스(St. Peter's) 양조장의

올드-스타일 포터(Old Style Porter)가 포터(Porter)맥주가

영국에서 성행하던 18세기의 양조방식을 복원했다면

오늘 시음하는 허니 포터(Honey Porter)는 맥주 양조 역사상,

어쩌면 인류가 술을 빚기 시작한 이후 지속적으로 이용되었던

꿀(Honey)이라는 재료를 넣어 만들어낸 맥주입니다.

St. Peter's 양조장의 제품설명에 따르면 꿀이 간직한

향(Aroma)과 맛(Taste)를 담아낸 영국식 포터(Porter)로서

여러 세대에 걸쳐 양조되던 것을 Old Recipe 를 따른것이라 합니다.

- 블로그에 리뷰된 세인트 피터스(St. Peter's) 양조장의 맥주 -

St. Peter's Golden Ale (세인트 피터스 골든 에일) - 4.7% - 2010.03.14

St. Peter's Cream Stout (세인트 피터스 크림 스타우트) - 6.5% - 2010.04.30

St. Peter's Old-Style Porter (세인트 피터스 올드-스타일 포터) - 5.1% - 2013.02.17

맥주에 있어서 꿀(Honey)는 더 이상 낯선 재료가 아닙니다.

미국의 오바마 현 대통령이 직접 사비로 구매한 홈브루잉 키트로

양조한 첫 맥주는 일명 백악관 맥주로 불리는 Honey Ale 입니다.

많은 사람들이 Honey 맥주라는 단순히 이름만 접한다면

달콤한 꿀 맛이 가득한 맥주라는 기대를 가지게 되겠지만,

꿀은 약 90-95% 정도의 발효당으로 구성되어있기에

효모에 의한 맥주발효가 끝나면 실제로 맥주 안에 남게되는

꿀의 풍미는 매우 적습니다. 정말 약간의 단 맛만 전달해주죠.

오히려 꿀은 맛과 향의 증대보다는 발효성 당의 기능으로서

효모가 발효할 당을 더 공급 → 맥주의 알콜 도수를 증가시키는 역할로

맥주의 질감-무게감을 가중시키지 않으면서 도수를 높이는데 탁월합니다.

꿀과 비슷한 역할을 하는 부가재료들로는 설탕이나 시럽 등이 있지만..

일반 소비자적 심리에서 보았을때 마케팅적으로 Sugar Beer 의 뉘앙스는

그리 긍정적이지 않은 반면, Honey Beer 는 무언가를 기대하게 만듭니다.

실질적으로 맥주안에서 영향력은 아주 크지 않음에도 말이죠.

색상은 포터(Porter)답게 어두운 갈색-검은색에 걸쳐있고

거품(Head)의 생성력이나 유지력은 그럭저럭 괜찮습니다.

향은 부정할 수 없는 강렬한 꿀의 달콤한 향기가 풍기는데,

포터에 사용되어졌을 검은 맥아 특유의 로스팅 커피/초컬릿이나

홉(Hop)의 아로마 또한 묻어버릴만큼 압도적이었습니다.

어느 누가 맡아도 이건 꿀이 들어간 맥주라고 단번에 알아챌겁니다.

약간의 탄산감에 무게감은 가볍고 연한편이지만

질감(Mouthfeel)측면에서는 부드럽고 매끈한 느낌입니다.

마치 꿀물을 연상케하는 수준의 질감이었지요.

맛에서도 역시 꿀의 존재감은 실로 엄청났다고 보았는데,

맥아적인 단 맛(Malt Sweet)는 거의 없이 깔끔하고 담백하지만

꿀이 남기는 단 맛 때문에 맥주가 달다고 느껴질정도입니다.

더불어 초컬릿이나 커피, 탄 맛 등의 검은 맥아의 맛은 배제되었고

비스킷이나 빵 등의 맥아의 고소한 측면도 찾을 수 없었네요.

정말 약간의 초컬릿스러움이 꿀의 맛에 대응하는 수준이었습니다.

그래도 홉(Hop)의 특징은 용케도 살아남아 후반부로 갈수록

은근히 거칠게 다가오는 쓴 맛을 부여하며 쓴 맛의 여운도 깁니다.

초반에는 꿀이, 후반부에서는 꿀과 함께 홉이 찾아온다지만

사실상 처음부터 끝까지, 향에서 맛까지 꿀이 관여하지 않는게 없네요.

앞에서 설명한 '꿀이 맥주의 맛과 향에 미치는 영향력은 적다' 는 말이

정말 무색하게 느껴질정도로 작정하고 꿀을 투입한 맥주같다는 소감으로,

4.5%의 포터(Porter)가 아니라 8%의 포터/스타우트였다면

맥아 & 홉의 특징이 꿀의 세력과 균형을 이룰 수 있을거라 봅니다.

그러나 St. Peter's Honey Porter 현 상황에선 꿀이 너무 과합니다.

Braumanufaktur Potsdamer Weisse (브라우마누팍투어 포츠다머 바이세) - 3.0%

살찐돼지 — Sun, 05 May 2013 21:44:58 +0200

브라우마누팍투어(Braumanufaktur)는 포츠담(Potsdam)출신으로

세계사에 평소 관심이 있으셨던 분이라면 한 번 정도 들어봤을,

2차세계대전 종전후 독일문제/전후처리를 위하여

영,미,중,소련 정상들의 회담이 열린곳이 포츠담(Potsdam)으로

포츠담은 베를린 동서쪽에 위치하였으며 베를린을 에워싼

브란덴부르크(Brandenburg)주의 주도이기도 합니다.

- 블로그에 리뷰된 브라우마누팍투어(Braumanufaktur)의 맥주 -

Braumanufaktur Potsdamer Stange (브라우마누팍투어 포츠다머 슈탄게) - 4.8% - 2013.02.08

포츠다머 바이세(Potsdamer Weisse), 즉 포츠담의 밀맥주는

보편적인 독일식 밀맥주인 바이스비어/바이젠이 아닌

베를리너 바이세(Berliner Weisse) 스타일에 속하는 맥주입니다.

지리적으로 베를린과 가깝기에 포츠담(Potsdam)에서도

'베를리너 바이세' 스타일의 맥주가 양조되어졌다고 합니다.

다만 독일에서 베를리너 바이세(Berliner Weisse)로 불리려면

맥주 양조장이 베를린의 영역 안에 위치해야하기 때문에,

포츠담에 자리잡은 '브라우마누팍투어' 는 베를린을 사용할 수 없어서

포츠담의 밀맥주(Potsdamer Weisse)라는 이름이 붙여지게 된 것입니다.

오히려 베를린과는 전혀 연관없는 미국의 크래프트 브루어리들의

맥주들은 자유롭게 '베를리너 바이세' 라는 명칭을 이용하지만,

바로 옆 도시의 브라우마누팍투어는 그렇게 하지를 못하는군요.

색상은 맥주에서 나올 수 있는 가장 밝은 색인 노란색을 띄며

밀맥주(Weisse)라지만 거품의 생성력 유지력은 좋지 못합니다.

향은 젖산균과 Brett 박테리아가 이용된 맥주에서 찾을 수 있는

곰팡이스런 냄새에 시큼함(Sour)는 그리 두드러지진 않았습니다.

특별히 맥아나 홉에서 기인하는 향들은 맡을 수 없었으며

강하거나 자극적이지 않은 산미와 눅눅한 향이 전달되며

약간의 레몬이나 청포도스러움도 감지되었습니다.

강한 탄산감에 질감/무게감은 연하고 가볍습니다.

특별히 여기서는 더 언급할만한 것들이 없군요.

맥아 맛인 달콤함, 고소함 등은 전멸상태이며

홉(Hop)의 풍미는 흔적조차 찾을 수 없습니다.

본래 '베를리너 바이세' 스타일이 그런 경향을 갖고있죠.

입을 괴롭히는듯한 자극적인 산미는 자제된 상황이지만

레몬,청포도스러운 새콤하고 짜릿한 과일 맛은 퍼집니다.

달콤하게 드러나지 않고 시큼(Sour)에만 초점이 맞춰져있네요.

더불어 벨기에 람빅인 괴즈에서도 찾을 수 있는 눅눅함과

케케묵은듯한 곰팡이스러운 맛이 존재하는건 느낄 수 있습니다.

분명 산미나 박테리아/젖산균 등의 특징은 갖추기는 했지만

전체적으로 맛의 세기가 약한편으로서 마시기는 편합니다.

하지만 Sour Ale 쪽에서 대단한 것을 기대하는 사람이라면

무언가가 부족하다는 소감을 얻을것이라고 사려되네요.

시럽을 탈 만한 베이스로서는 참 좋을 것 같습니다.

O’Hara’s Leann Folláin (오하라 레안 폴랭) - 6.0%

살찐돼지 — Sat, 04 May 2013 20:22:00 +0200

2010년 9월에 블로그에 소개한 바 있는 오하라(O'hara)로

1996년 설립된 아일랜드 Carlow 양조장의 맥주 브랜드입니다.

오하라(O'hara)라는 이름 하에 판매되는 맥주 종류들은

아이리쉬/영국식 에일 스타일로 구성되어 있습니다.

맨 처음 소개했던 아이리쉬 스타우트에서 아이리쉬 레드,

인디아 페일 에일, 아이리쉬 Wheat Beer 에 몇몇 한정맥주까지

맥주의 네이밍을 비롯하여 여러 세부적인 사항들 하나하나에

아이리쉬/켈트적인 자긍심을 불어넣으려는 노력이 보였습니다.

- 블로그에 리뷰된 Carlow Brewing Company 의 맥주 -

O'hara Irish stout (오하라 아이리쉬 스타우트) - 4.3% - 2010.09.19

오늘 소개하는 Leann Folláin 는 아이리쉬 스타우트(Stout)로

본래 2008년 Limited Edition 맥주로서 출시한 제품이었지만

반응이 좋아 2009년부터 정식맥주로서 변환하였다고 합니다.

Leann Folláin 이라는 말은 Gaelic/Irish 어로 건전-유익함으로서

즉, 아일랜드에 많고 많은 스타우트들 중 유익함으로 으뜸이란 뜻입니다.

맥주가 유익하다는건 건강에 좋다는 의미로서 사용된 것은 아니겠으며,

장인정신을 바탕으로 어설프게 만든 맥주가 아님을 표명하는 듯 합니다.

알콜 도수가 6.0%에 이르기에 지난 번 리뷰한 O'Hara Stout (4.3%)의

강화버전이라고 생각되어질 수도 있겠지만.. 반대로 Extra Stout 처럼

홉의 씁쓸함이 있을지, 역시 소멸된 단 맛(Dry)을 선사할지는 마셔봐야 알겠네요.

외관은 탁한 기운이 감도는 검은색이 눈에 띄었으며

자욱하고 깊게 드리우는 조밀한 거품층이 오래 유지됩니다.

향은 검은 맥아의 특징들인 초컬릿-커피스러운 향기에

조금의 스모키(Smokey)함까지 엿 볼수 있었습니다.

검은 맥아의 향과 함께 영국출신 홉들의 캐릭터인

마일드(Mild)하게 다가오는 홉의 Spicy 한 향내

건초와 유사한 아로마가 은은하게 코에 감지되더군요.

탄산감은 아주 약간만 전해지는 가운데 무게감과 질감은

역시 예상했던 것 만큼 가라앉은 상태였습니다.

비단과 같은 부드러움이 입안을 살짝 어루만지는 듯 했고

무게감도 빈틈없이 혀를 누르는 듯한 중압감이 전달되지만

저에게 부담감보다는 안정감을 선사하는 맥주였습니다.

꽤나 진지한 분위기를 연출하고 있다고 느꼈네요.

2010년 9월에 작성안 O'Hara 의 일반 Stout 의 리뷰를보니

단 맛이라고는 전멸상태의 로스팅 된 맛 위주인 맥주였다했는데,

일종의 강화버전인 O’Hara’s Leann Folláin 에서는

6.0%이다보니 약간의 당밀(Molasses)스러운 단 맛이 존재하나

반짝 스쳐지나갈뿐 전반적으로는 맥주 맛은 담백한 편입니다.

로스팅 된 커피 맛, 살짝 탄 맛 그리고 초컬릿 등이 전달되지만

스타우트(Stout)의 필수적인 맛들인 위의 것들보다는

홉(Hop)의 맛들이 확실히 더 치고 올라오는 인상을 받았습니다.

반면 홉의 씁쓸함의 여운은 강하진 않았지만 맛의 흔적은 세네요.

건초/짚단이나 약초, 허브스러운 홉(Hop)의 맛이 활약했는데,

마시면 마실수록 그 맛이 마치 발틱 포터(Baltic Porter)류와

은근히 비슷한 전개방식으로 흘러간다는 기분이 들었습니다.

사용되어진 홉(Hop)의 구성을 확인해보니 영국산 홉(Hop)들인

퍼글(Fuggle)과 노스 다운(Northdown)이던데, 특히 노스 다운은

홉 설명서에서도 아이리쉬 스타우트에 제격이라 설명되는 홉입니다.

본토 아이리쉬 스타우트(Irish Stout)들을 마셔본 것들이 별로 없긴하나

지금까지 마신 것들 가운데서는 홉 중심적인(Hoppy) 맥주가 없었던지라

(수출용 포린 엑스트라 스타우트[Foreign Extra Stout]는 제외합니다)

홉 고유의 맛과 향에 초점을 맛춘 O’Hara’s Leann Folláin 이

개인적으로는 스타우트라는 평이한 스타일임에도 상당히 새롭게 다가오네요.

제 소감은 과하게 꾸민 수식어가 필요없는.. 그냥 맛이 있습니다~

Hösl Whiskey Weisse (회슬 위스키 바이세) - 5.6%

살찐돼지 — Fri, 03 May 2013 19:34:00 +0200

회슬(Hösl) 양조장은 Michael Hösl 이 설립한 양조장으로

독일 바이에른주 북부 프랑켄지역의 Mitterteich 라는

바이로이트(Bayreuth)에서 약간 동쪽있는 마을 출신입니다.

Michael Hösl 의 선조들은 맥주를 양조했던 경력이 있기에,

Michael 또한 자연스레 독일에서 양조기술을 연마했을 것 같지만

독특하게도 그는 미국으로 건너가 양조기술을 갈고 닦았으며

독일로 돌아와 문을 연 양조장이 Hösl Brauerei 입니다.

Hösl 의 맥주 목록들을 살펴보면 역시 독일식 맥주들로

하면발효의 라거맥주들과 상면발효의 바이젠이 주를 이룹니다.

오늘의 주인공인 이름만 들어도 어떤 컨셉인지 바로 감이오는

위스키 바이세(Whiskey Weisse)는 바이스비어/바이젠스타일로

스코틀랜드산 위스키 맥아를 밀맥아와 혼합되었다고합니다.

정기적인 맥주는 아니고 특별한 시기에 맞춰나온 한정맥주로

Hösl 양조장이 소재한 Mitterteich 와 스코틀랜드의 마을인

Cheddleton/Wetley Rocks 간의 교류 20주년을 기념하기 위한 것이죠.

이전에 소개한 적이 있는 'Smokey George' 라는 맥주는

밤베르크식 라우흐비어와 아일라 위스키와의 조합이었다면,

오늘은 바이젠과 위스키맥아의 결합으로 위의 맥주와 컨셉이 비슷해보여도

기본으로 깔린 바이젠-라우흐비어의 차이만큼 분명 다를거라 예상됩니다.

색상은 위스키를 닮은 짙은 구리색 - 호박색 계열이었으며

매우 탁하며 부유하는 효모가 눈에 보일 정도입니다.

명색이 바이스비어지만 거품의 생성력이나

유지력은 좋지 않으며, 거품의 입자도 거칩니다.

향은 위스키의 향은 아주 살짝 전해질뿐 실질적인 향은

바이스비어 효모가 장악하고 있었다고 느꼈습니다.

기본적인 콤비인 바나나스런 단 내와 클로브의 향에다가

페놀(Phenol)이라 불리는 약품스러운 쿰쿰함도 존재합니다.

특별히 더 짚고 넘어갈만한 향의 특징은 없었네요.

탄산이 우선 과한느낌이어서 청량감면에선 좋지만

진득한 점성이나 풍부함을 느끼기에는 장애요소였습니다.

입 속이나 혀에 닿는 질감과 무게감은 가볍지 않은데,

과한 탄산감이 그것들을 음미하는데 맛이 방해가됩니다.

맛에 있어서는 밤베르크의 라우흐 바이젠을 연상시키기도 했지만,

라우흐 바이젠처럼 훈연 맛과 바이젠효모가 뚜렷한 차이를 드러내기보단,

위스키 맥아와 바이젠 효모의 맛이 함께 엮인듯한 맛이였습니다.

특히 페놀(Phenol)이라 불리는 약품스러운 맛이 공통분모로

한데 어우러져 맥주안에서 가장 우세한 영향력을 끼치고 있었죠.

이외에는 바나나, 빵 등의 달고 고소함과 훈연 맛도 존재했습니다.

컨셉자체는 나쁘지않고 오히려 호기심을 자극하는 맥주였지만..

다만 문제는 잘 만들었지만 과한 탄산감으로 인해서

약화된 점성과 질감/무게감 등이 아쉬웠던 맥주였습니다.

맛은 나름 진지한데 질감/무게감이 방정맞은 느낌이었죠.

Anchor Liberty Ale (앵커 리버티 에일) - 5.9%

살찐돼지 — Thu, 02 May 2013 21:58:00 +0200

19세기 미국으로 건너온 독일 이민자가 설립

1920년 금주령 반포의 직격탄으로 문을 닫음..

1933년 금주령 해제로 양조장 재가동 시작,

1959년 버드/밀러 등의 대량(Mass)비어들의 공세를

견디지 못해 잠시 가동이 중단되었으나 1년만에 재오픈,

1975년 라이트 라거 일색이던 미국맥주 시장에

IPA, Porter, Barleywine 등을 내놓으면서

미국 마이크로/크래프트 브루어리 역사의 시초가 됨.

이는 바로 오늘 소개하는 앵커(Anchor) 양조장의 스토리로

미국 이민역사가와 함께하는 맥주 양조장의 흐름을 고스란히 보여주었고,

1979년 지미 카터 대통령 맥주산업관련 규제 완화 승인이후

1978년 미국 전역 89 개에 불과했던 양조장이 2013년 2,416곳으로 증가할만큼

미국에서 급속하게 붐(Boom)이 일어난 마이크로/크래프트 브루어리

맥주 혁명의 선구자로서 여전히 현역으로 활동하는 앵커(Anchor)입니다.

- 블로그에 리뷰된 앵커(Anchor)양조장의 맥주 -

Anchor Steam Beer (앵커 스팀 비어) - 4.9% - 2010.10.17

리버티 에일(Liberty Ale), 즉 '자유의 에일' 이라는 이름의 맥주는

1975년 처음 양조되고 시판되었는데, 미국의 독립운동가인

폴 리비어(Paul Revere)의 활약 200주년을 기념키위해 만들었습니다.

1775년 4월 영국의 미국침공을 말을 타고 쉴새없이 달려

여러 도시에 알린 사건은 Paul Revere's Ride 라는 작품으로도 유명합니다.

그의 헌신은 미국이 영국으로부터 독립이라는 자유를 얻는데 큰 보탬이됩니다.

리버티 에일의 스타일은 미국식 IPA 로서 밝은 색을 내는 페일 맥아(Pale Malt)와

홉은 캐스캐이드(Cascade)로서 드라이 홉핑(Dry Hopping)까지 마쳤고,

인공적으로 탄산을 걸어놓지않고 발효에 의해 생기는 탄산만 잡았다고합니다.

2013년 지금이 기준으로보면 싱글 맥아 and 싱글 홉(SM-A-SH)으로

탄생시킨 IPA 는 홉과 맥아 맛을 파악하는 학습용 시음교재로서 와닿지만,

크래프트 브루어리라는 개념이 미국을 넘어 세계적으로 없었던

1975년 당시에는 IPA 라는 스타일의 맥주는 무리수나 다름없는 맥주였습니다.

마치 1960년대 대한민국에 록(Rock)음악을 도입한 신중현 옹의 상황같다고할까요.

1960년대면 록(Rock)이라는 장르도 갓 세계적으로 태동하던 시기였으니말이죠.

앞에서도 언급했듯 '리버티 에일' 이 등장한지 4년 후인

1979년 미국 정부의 규제완화로 미국은 크래프트 브루어리의 붐이 생겨났고,

그 불꽃은 미국뿐만 아니라 유럽/아시아(한국 제외)/오세아니아에 옮겨 붙었는데,

현재까지 미국 크래프트 맥주를 가장 대표하는 스타일이 바로 IPA 인 만큼,

시대를 앞서나간 리버티(Liberty)에일의 1975년 당시 '자유'라는 이름이

주는 해석은 단순히 '폴 리비어' 를 기리기 위함이라기보다는

새로운 맥주, 양조의 자유를 울부짓는 의미가 짙었다고 판단됩니다.

색상은 금색-오렌지색으로 캐스케이드(Cascade)홉에서

주로 찾을 수 있는 자몽/오렌지 등등의 과일 색과 유사했으며

독일식 밀맥주인 바이젠(Weizen)들과 견줄만큼 탁합니다.

향은 역시 캐스케이드 홉의 오렌지/레몬/자몽의

앙큼상큼한 과일의 향이 강하게 풍기고있었으며,

풀뿌리-잔디 등의 거친 느낌없이 예쁜 양상으로 다가옵니다.

맥아적인 향은 홉에 묻힌듯 특별히 기억에 남는 것이 없네요.

탄산감은 쏘는 듯한 청량감을 주진 않고 적당한 터짐으로 유도되었고

질감은 물처럼 연한 상태와는 거리가 먼, 크리미하고 부드러운 느낌이며

무게감도 이에 상응하여 약간의 두꺼운 무게감을 갖추고있었습니다.

맥아의 맛이 콘시럽이나 곡물(Grain)처럼 느끼-고소함은 없지만

카라멜스런 단 맛이나 토스트/비스킷 등도 함께 약했습니다.

맥아는 맛에서 큰 활약이 없던채로 밑으로 하강했고

홉(Hop)이 그 허전한 자리를 매워주는 역할을하더군요.

조금의 풀때기(Grass)스러움이 맴돌기는했습니다만..

맛의 주체는 앞에서도 설명한 자몽/오렌지 등의 과일 맛이며

마찬가지로 새콤하고 세련된 듯한 맛을 선사해주더군요.

IPA 라고는 하지만 후반부에 남는 홉의 쓴 맛도 절제되었고요.

아무래도 SM and SH 맥주이기 때문인지 맛 자체는

그리 복잡하지는 않았습니다만.. 완성도 자체는 높아서

서투름, 연마가 덜 된 아마추어스러움이 없었습니다.

이정도 수준의 완성도 높은 맥주를 만들 능력이라면

얼마든지 기발하면서도 잘 다듬어진 끝판왕급 맥주 양조도 가능할텐데

앵커(Anchor)에서는 다른 미국의 크래프트 양조장들처럼

말 그대로 실험적이고 쇼킹한 맥주를 선보이지는 않고있습니다.

그래더인지 더 진정한 실력자의 분위기가 풍기는 듯하네요.

Flensburger Frühlingsbock (플렌스부르거 프륄링스복) - 7.0%

살찐돼지 — Wed, 01 May 2013 20:55:00 +0200

플렌스부르거(Flensburger)는 독일 Flensburg 출신으로

Flensburg 는 독일 최북단인 덴마크 국경지역에 있습니다.

플랜스부르거는 1888년 9월 6일 다섯명의 시민이 함께 설립한 양조장이며

한반도로치면 신의주나 회령 같은 완전 외곽지역에 소재했음에도

독일 어느지역에 가도 볼 수 있는 전국구 맥주들 중 하나입니다.

그럼에도 거대 맥주 그룹(하이네켄,칼스버그,라데베르거) 등에

인수되지 않고 독립적인 형태를 유지하는 플랜스부르거인게 대단합니다.

다만 단점이라면 독일 병맥주의 기본 용량(500ml)에 못미치는

330ml 스윙탑 병에 모든 맥주들이 담겨져서 나오는데,

맥주 가격은 다른 500ml의 맥주들과 차이가 없다는 점입니다.

- 블로그에 리뷰된 플렌스부르거(Flensburger) 의 맥주 -

FLENSBURGER Pisener (플렌스부르거 필스너) - 4.8% - 2009.07.16

플랜스부르거(Flensburger)는 많은 스타일의 맥주를 양조하는 곳으로

공식 홈페이지에 소개된 맥주는 6 종류밖에 되지 않지만..

실제로는 이것저것 많은 스타일의 맥주를 만들어내는 양조장입니다.

켈러비어(Kellerbier)나 비어믹스(Bier-mix), Maltzbier 등이

독일 최북단의 양조장에서 남부 독일까지 방방곡곡 보급되고있지요.

필스나-바이스비어-둔켈-Export 가 연중 출시되는 기본라인이며

겨울용 시즌 맥주 Winterbock 과 봄을 겨냥해서 출시되는

플랜스부르거 프륄링스복(Frühlingsbock)맥주가 그 6 종류에 해당하죠.

프륄링(Frühling)은 독일어로 봄(春)을 뜻하는 단어로서

'프륄링스복' 은 맥주 스타일 상 마이복(Maibock)에 해당합니다.

계절의 여왕 5월은 봄의 맥주(Frühlingsbock)를 마시는 적기인거죠~

외관은 꽤나 맑은가운데 금색-구리색에 걸친 색을 드러냅니다.

거품은 왕성하게 생기지는 않지만 지속적으로 밑에서부터

올라오는 탄산기포가 거품이 사그러들지 않게 만드는군요.

향에서는 복(Bock)인만큼 맥아적인 아로마가 먼저 올라오는데

밝은 색의 시럽이나 꿀, 필스너 맥아의 맥즙스러운 단 내가 풍겼고,

허브/풀잎 등의 홉(Hop)의 향이 나름 상승하면서 피어오르는게

봄기운이 드리워진 풀밭에 앉아있는듯한 느낌을 주긴합니다.

얼마전 마셨던 마이복 '안덱스 베르크복 헬' 에 비하면

플렌스부르거가 홉의 식물스러운 향기 더 살아있더군요.

탄산감은 적당한 수준으로 청량감이 터지는 탄산은 아니었습니다.

질감과 무게감은 도펠복(Doppelbock)류와 필스너(Pilsner)의

딱 중간지점에 위치한 느낌으로 마시기 편하면서도

매끄러운 질감과 점성, 약간 점잖게 가라앉은 무게감을 갖추었네요.

맛에서는 맥아적인 성향의 맛들은 아래로 깔리고 있었고

홉에서 파생된 맛들은 상승하여 입을 즐겁게 해주었습니다.

밝은 색의 콘시럽/꿀 그리고 약간의 버터스러운 달고 느끼한 맛이

밑바탕으로서 포진되어있으면, 허브나 풀잎/꽃 등과 흡사한

녹색이 어울리는 싱그러운 맛이 은은하게 퍼지는게 느껴졌네요.

딱히 곡물스러운 고소함이나 비스킷스러움은 발견되지 않았고

홉(Hop)도 쓴 맛은 남기지않고 오로지 맛과 향에만 집중되었더군요.

알콜도수가 7.0%라는게 믿겨지지 않을정도로 알콜성 맛은 없었고

질감/무게감과 마찬가지로 맛 또한 튀는 느낌없이 안정감을 선사합니다.

무난함이 매력적이었던 '플렌스부르거 프륄링스복' 이었습니다.

Liefmans Goudenband (리프만스 구덴반트) - 8.0%

살찐돼지 — Tue, 30 Apr 2013 22:39:00 +0200

이번에 소개하는 맥주는 벨기에의 리프만스(Liefmans)로서

판매되는 매장은 아주 많지는 않지만.. 이미 국내에도

퀴베 브륏과 프루티제가 수입되어 조금씩 알려지는 맥주입니다.

구덴반트(Goudenband)는 국내에는 아직 들어오지 않은 제품으로

퀴베 브륏(Cuvee-Brut)의 바탕이 되어주는 맥주이기도하죠.

퀴베 브륏(Cuvee-Brut)이 빨간 종이에 병이 말려져있는 반면에

구덴반트(Goudenband)는 파란 종이에 감싸져진게 눈에띕니다.

역사적으로 구덴반트 Oud Bruin(Old Brown) 에일은

'Provision Beer' 라고 일컫어졌다고 하는데,

우리말로는 양식/식량과 같은 맥주로서 해석될 수 있겠네요.

- 블로그에 리뷰된 리프만스(Liefmans)의 맥주 -

Liefmans Fruitesse (리프만스 프루티제) - 4.2% - 2012.05.20

리프만스의 맥주가운데는 Oud Bruin 이란 이름의 맥주가 존재하지만

리프만스의 구덴반트(Goudenband)도 역시 우트 브륀(Oud Bruin) 스타일로,

맥주 스타일상 전자와 후자는 같은 Oud Bruin 에 속하는 맥주입니다.

다만 차이가 있다면 상품 'Oud Bruin' 은 5%의 도수를 지녔고

구벤반트(Goudenband)는 8%의 강한 도수를 뽐낸다는 것입니다.

우리나라에서는 Oud Bruin 이라는 스타일의 맥주가 정말 낯설텐데,

Oud Bruin 을 이해하시려면 먼저 Flanders Red Ale 을 접하시는게 좋습니다.

국내에 진출한 '두체스 드 부르고뉴' 혹은 '로덴바흐' 등을 말이죠.

간단히 설명해서 그들 맥주에서 나타나는 산미에 맥아적인 단 맛과

과일같은 효모특징이 더해지면 Oud Bruin 이 되는 것인데,

맥아적인 성향이 좀 더 드러나다보니.. 산미에 있어서는

Oud Bruin 이 Flanders Red Ale 보다는 약간 약화된 편입니다.

국내에는 아직 제대로 소개되어진 정석적인 Oud Bruin 스타일이 없지만..

사촌관계인 '플랜더스 레드 에일'에 '트래디셔널 람빅' 까지 들어온 상황이니

Oud Bruin 에선 가장 이름난 Liefmans Oud Bruin 이나

Goudenband 도 내심 기대해 볼 수도 있을거라 예상됩니다.

색상은 붉은 톤의 어두운 갈색을 띄는게 확인되며

거품은 아주 풍성하진 않지만 끈끈하고 깊게 드리워지며

그리 쉽사리 사라지는 거품도 아닌 것 같았습니다.

향은 매우 복잡한 상황으로 새콤한 과일의 향이 풍기는데

체리나 블랙베리 등등을 연상시키는 향이 산미와 함께 있으며

한켠으로는 레드 와인과 유사한 오크(Oak)나무 통의 흔적이 존재합니다.

맥아의 카라멜이나 오렌지초컬릿스러운 달콤함도 느껴지긴하나

앞서 언급한 향들이 코를 자극하는 향들이라 상대적으로 덜 드러나지만..

오크/산미/체리 등등의 향에 적응하기 시작하면 분명히 감지가됩니다.

탄산감은 또렷하게 감지되며 그리 무디지 않은 수준의 청량감을 제공했으며

이후로는 부드럽고 매끄러운, Smooth 란 표현이 어울릴만한 맥아적 질감에

무게감 또한 복(Bock)맥주에 필적할 정도였지만, 호락호락하지 않은

탄산감이 질감이나 무게감을 조금을 낮춰주는 역할을 했던 것 같습니다.

확실한 것은 맥아적인 성향(Malty)에서 오는 특징은 상당합니다.

맛에서도 매우 화려했던 맥주로, 가장 먼저 전해지는 맛은

자극이 강한 산미였으나 트래디셔널 람빅이나 플랜더스 레드에비하면

많이 경감된 수위로서 맥아적인 특징이 이에 한 몫했다고 보여집니다.

첫 등장하는 산미가 적당히 할일 다하고 빠져준 이후에는

카라멜이나 오렌지초컬릿/약간의 커피스러운 맥아적인 맛이 등장합니다.

단 맛이 지나치게 드러나지는 않았으며 역시 적당하게 분포했습니다.

맥아적인 성향 이외에도 마치 검붉은 과일들, 블랙 체리를 떠올리게하는

맛이 오크(Oak)스러움과 동반하여 나타나서 존재감을 알리더군요.

지금까지 나열했던 맛의 특징들 모두 어느하나 독보적임없이

팽팽한 긴장감을 유지하며 균형을 이루고있었다고 보았는데,

맛의 후반부에서는 어느하나 득세함 없이 말끔하게 마무리되더군요.

도수가 8%임에도 알콜성 맛 등은 찾아보기 어려웠습니다.

저도 아직 Oud Bruin 스타일은 그리 익숙하지 않은터라

'리프만스 구덴반트' 의 맛의 특징이 매우 낯설게 다가왔는데,

정말 평소에 쉽사리 느껴보지 못한 맛의 구성들이

저를 마시는 내내 감탄하도록 만들더군요.

독특함도 독특함이지만 밸런스도 좋고 맛이 있네요.

근래에 마신 맥주들가운데서는 기억에 남을만한 특징이었습니다.

국내에서 접할 수 있었으면 좋겠다는 생각이 들던 맥주였습니다~

St. Georgenbräu Keller Bier (장크트 게오르겐브로이 켈러비어) - 5.6%

살찐돼지 — Mon, 29 Apr 2013 21:56:00 +0200

장크트 게오르겐 브로이(St. Georgenbräu)는 독일 바이에른주

북부인 프랑켄(Franken)지역의 부텐하임(Buttenheim) 출신으로

부텐하임은 밤베르크(Bamberg)에서 동남쪽으로 약간 떨어진 곳입니다.

리바이스 청바지의 아버지 레비 스트라우스의 고향인 부텐하임으로

'장크트 게오르겐 양조장'은 1624년 부텐하임에서 설립되었습니다.

프랑켄(Franken)지역 출신답게 전통적인 독일 맥주에 전념하는 곳으로

일반적인 맥주 스타일들(필스,바이젠,둔켈)들도 물론 양조하지만

양조장에서 가장 유명한 맥주는 켈러비어(Kellerbier)입니다.

대부분의 켈러비어(Kellerbier)가 독일 프랑켄지역을 벗어나

다른 국가로 수출되지 못하기에, 미국의 매니아들은 켈러비어를

그저 독일 어느 한적한 지역의 중세적이고 토속적인 맥주라고 상상했었다는데,

미국에 소개된 정말 몇 안되는 독일 프랑켄(Franken)출신 켈러비어로서

그들에게 켈러비어가 뭔지 알려준 맥주가 바로 오늘 시음하는 맥주입니다.

켈러비어(Kellerbier)가 프랑켄 지역을 잘 벗어나지 못하는 이유는

우선 켈러비어의 짧은 저장 수명(Shelf Life) 때문입니다.

프랑켄지역의 진정한 켈러비어들은 無살균, 無 여과를 바탕으로하여

생산한 양조장 근처 지역에서만 마실 수 있는 맥주에 머물 수 밖에 없고

오크(Oak)통에서 장기간 숙성된 맥주를 바로 열어 마시는게 미덕이 되었죠.

만약 장기 운송을 통한 수출을 하려면 전문화된 병입시설과

이를 다룰 수 있는 기술이 필요한데, 프랑켄지역의 작은 양조장들은

사실상 대기업이나 중견기업정도로 장비를 갖출 재력과 기술이 부족합니다.

장크트 게오르겐브로이(St. Georgenbräu)가 미국에 수출된다는 것은

작은 프랑켄지역 양조장들의 한계를 극복했다는 증명으로

비록 어센틱 켈러비어의 요건인 無여과 無 살균의, Cask Condition 등의

원칙은 저 먼 나라로의 수출을 위해서는 포기할 수 밖에 없었지만

그래도 켈러비어(Kellerbier)를 사람들에게 알렸다는 점에선 치사받아야겠죠.

일단 사람들이 켈러비어(Kellerbier)가 무엇인지 알고 감동을 느껴야지

프랑켄(Franken)으로 날아가 제대로 즐기는 쪽으로 연결되는 것이니까요.

본래 켈러비어(Kellerbier)는 탄산의 부족으로 인하여

거품의 생성력이 그리 좋지 못한 스타일의 맥주이지만

아무래도 정도에서는 벗어난 장크트 게오르겐브로이의 것이다보니

생각보다는 거칠지는 않은 거품의 생성력과 좋은 유지력을 보입니다.

색상은 호박색(Amber)을 띄며 탁한 가운데,

꽃,허브,풀잎 등의 전형적인 독일 노블 홉의 향이 강하며

살짝 그을려진 카라멜, 고소한 빵이나 비스킷스런 맥아 향,

그리고 켈러비어에서 빠지면 섭섭한 특유의 효모취도 약간 존재합니다.

제가 느끼기에는 독일 노블 홉의 향과 맥아적인 향이 강세입니다.

뭔가 지금까지 접했던 켈러비어(Kellerbier)들보다는

순하고 부드러운 맛은 감소한 것 같은 인상으로서

좀 더 묽고 마시기 편한쪽으로 개조된 느낌입니다.

맥아적인 질감이 분포하는게 메르첸(Märzen)과

비슷한 수준으로 다가오며 무게감도 그렇습니다.

보통의 맥아적인(Malty) 라거맥주를 마시는 것 같네요.

질감과 무게감에서는 다른 켈러비어들에 비해 약세인반면

맛에서 포착되는 홉(Hop), 특히 독일 노블 홉의 존재감은 상당한데,

쓴 맛은 세진 않지만 개인적으로는 Hoppy 하다는 느낌을 받을 정도로

입에 퍼지는 Spicy 함, Earthy 함, 허브스러움의 맛 측면에서는 탁월합니다.

더불어 향에서도 홉에 그리 열세를 보이지 않았던 맥아의 세력도

고소한 비스킷이나 빵, 은은한 카라멜 & 꿀과 흡사한 단 맛으로

적당한 수준의 단 맛으로 홉과 비등한 영향력을 행사했습니다.

약간의 거칠고 스모키한 쓴 맛이 뒤에 남기는 하며,

효모적인 맛(Yeasty)이 별 다른 활약이 없었던게 아쉽긴하나

역시 켈러비어답게 무난하고 안정된 마무리로 만족감을 선사합니다.

다소 상업화된 '장크트 게오르겐브로이' 켈러비어가

설마 미국에 수출한다고 특별히 홉을 강화시킨건 아니겠죠? ㅎㅎ

Steenbrugge Tripel (스틴브뤼헤 트리펠) - 8.7%

살찐돼지 — Sun, 28 Apr 2013 20:34:00 +0200

스틴브뤼헤(Steenbrugge)는 벨기에 Palm 양조장 출신 맥주로,

브뤼셀에서 약간 북쪽에 위치한 Steenhuffel 에 양조장이 소재했습니다.

Palm 양조장은 벨기에에서 나름 규모가 있는 양조장으로

메인 브랜드인 Palm 맥주들 이외에 여러 산하 브랜드들이 있습니다.

국내에 최근들어 소개되어진 로덴바흐(Rodenbach)는

1998년 Palm 양조장에 인수되어 그들의 소속맥주가 되었으며,

람빅(Lambic)을 생산하는 분(Boon) 또한 Palm 의 일원입니다.

스틴브뤼헤(Steenbrugge)도 '로덴바흐/분' 과 마찬가지로

Palm 양조장의 대표적인 맥주 브랜드들 중 하나로서,

벨기에식 수도원계 맥주(Abbey Ale)를 담당하고있습니다.

본래 스틴브뤼헤(Steenbrugge)는 Sint-Pietersabdij 라는

브뤼헤 남쪽 외곽의 한 수도원에서 양조되어지던 맥주였으나..

2003년 Sint-Pietersabdij 수도원으로부터

Palm Brewery 가 맥주 양조권을 획득하였다고합니다.

바로 위에 올려진 이미지에서 보이듯 Steenbrugge 는

총 4 가지의 맥주들로 Blonde, Wit, Dubbel, Tripel 들입니다.

Steenbrugge 맥주에서 눈여겨 볼만한 사항은

맥주 맛의 다양화를위해 야생허브인 Gruit 를 사용했으며,

물론 기본 맥주의 재료인 홉(Hop)또한 포함되었습니다.

맥주는 그리 맑지는 않았고 밝은 구리색을 띄었습니다.

거품의 생성력이나 유지력면에서는 탁월했네요.

바나나/바닐라스러운 달콤함이나 캔디 슈가/시럽 등의 단내,

꽃과 같이 화사하면서도 약하게 후레쉬민트도 전달됩니다.

껌에서 풍기는 과일향/민트향이 버무려진듯한 향이 나더군요.

특별히 청사과나 배와 유사한 향이나 약품스러운 향은

그리 깊은 인상을 심어줄 정도로 강하게 드러나지 않았네요.

탄산감은 분명히 감지될 정도로 다량 분포하긴했지만

라거맥주들처럼 강력한 청량감을 주는 탄산의 터짐은 아닙니다.

질감과 무게감은 8.7%라는 도수에 비한다면 낮은 수준이나

트리펠(Tripel)이라는 스타일이 묵직함과는 거리가 먼..

높은 도수에 비해서는 연하고 가벼움을 선사하는 맥주기에,

'스틴브뤼헤 트리펠' 역시 트리펠에서는 무난한 수준에 속했습니다.

적당히 부드러운 질감에 탄산감 + 가볍고 산뜻함이 드러나네요.

맛은 어느 하나가 크게 튄다는 느낌은 없었지만 다양하게 포진했는데,

처음에는 은근한 비스킷/빵과 흡사한 고소함이 찾아오다가

캔디 슈가/시럽/꿀 등이 연상되는 옅은 단 맛으로 넘어갑니다.

단 맛이 밑으로 하강하면 상승하는 맛은 홉(Hop)으로서

화사한 꽃/과일스러움에 후반부에는 미량의 씁쓸함이 남습니다.

8.7%라는 고도수의 맥주임에도 알콜성 맛이나 데워짐은 없네요.

중반부터 후반까지는 야생허브인 Gruut 와 효모에서 발생한 것으로 보이는

민트(Mint), 클로브(Clove), 약하지만 페놀(Phenol)스러움이 발견됩니다.

심각한수준으로 드러났다면 거부감이 들거나 균형파괴를 초래했겠으나

마치 맛들이 서로 릴레이를하듯 잠깐만 겹쳤다가 다음주자를 위해

바로 사라져주는듯한 느낌으로 단계적인 맛을 볼 수 있는게 긍정적이더군요.

Gruut 가 들어갔다는 정보로인해 우려했던 것도 없지 않으나,

맥아/홉/효모 등의 다른 요소들이 균등하게 세력을 나누고 있어 좋았습니다.

맛의 요소들은 고루 출현하여 화려한 맛의 향연을 뽐냈었지만

적절한 조율로서 마시는 내내 안정감을 유지할 수 있었습니다.

개인적으로는 마음에 들었던 '스틴브뤼헤 트리펠' 이었습니다.

Unertl Weissbier Bock (우네르틀 바이스비어 복) - 6.8%

살찐돼지 — Sat, 27 Apr 2013 20:49:00 +0200

우네르틀(Unertl) 양조장은 독일 바이에른 주의 주도인

뮌헨에서 동쪽으로 약간 떨어진 Haag 라는 마을에 소재한 곳으로

바이에른 주 출신임을 증명하는 바이에른의 대표 특산맥주인

바이스비어/바이젠(Weizen)에 특화된 양조장입니다.

우네르틀이 생산하는 맥주 목록에는 바이스비어에서 세분화가능한

스타일의 맥주들로 짜여져있는데, 헤페 바이젠-둔켈바이젠 등을 비롯하여

무알콜 바이젠, 라이트(Leicht) 바이젠, 바이젠복(Weizenbock)도 취급합니다.

우네르틀(Unertl)은 1929년 Alois Unertl II 에 의해 설립되었고

그의 아버지 Alois I 는 이미 바이에른 지역의 다른 양조장에서

바이스비어를 만들던 양조가였다고 알려져있습니다.

설립자 Alois Unertl II 는 우네르틀(Unertl)보다 유명해진 장소인

안덱스(Andechs) 수도원에서 맥주 양조를 지도했다고하며,

되멘스(Doemens) 아카데미에서 양조자 과정을 밟았다고합니다.

그의 자손들인 Alois Unertl III 와 Alois Unertl IV (현 운영자)도

선조들과 마찬가지로 맥주양조관련 학위를 취득했고,

가업으로서 맥주 양조일을 인계받아 현재에 이르고 있습니다.

Alois Unertl 의 남자들에게 맥주 양조는 숙명과 같은 일로

단순히 승계받기보다는 스스로 전문가로서 능력을 갖추는 모습,

오로지 바이젠(Weizen)에만 몰두하는 고집에 뭔가 신뢰감이 생기네요.

밝은 색의 바이젠복(Weizenbock)이 아닌 어두운 톤으로

마치 둔켈바이젠류로 보이는 탁한 갈색-고동색을 발했습니다.

우선 검은 맥아의 탄 내나 그을린 듯한 스모키함은 드러나지 않았고

달콤함이 감도는 바나나와 싸한 느낌의 클로브(Clove)라는

전형적인 독일식 바이젠 효모의 향이 여지없이 풍겼습니다.

효모향과 결합한 은은한 카라멜의 단 내와 살짝 코에 감지되는

검붉은색 건포도스러운 향도 전달되는 듯 했습니다.

탄산감은 바이젠복(Weizenbock)이라서 좀 더 무딜거라 예상했지만

일반적인 바이스비어들과 비슷한 수준으로 포화되어있었으며,

점성에서 오는 질감이나 무게감등도 크리미나 묵직함, 걸쭉함과는

거리가 있는 복(Bock)이라는 표현이 무색해보인 맥주였습니다.

따라서 맛의 측면에서도 강한 맥아적인 성향(Malty)를

찾아보기는 힘들었는데.. 맥아에서 기인하는 단 맛은 평이한 수준에

바나나스러운 단 맛은 맥아의 단 맛과는 다르게 좀 더 느껴지며

클로브(Clove)스러운 Spicy, Peppery, 시큼함(Tart) 또한 존재했습니다.

예상치 못한 시큼함(Tart)이 낯설기는 했고, 이취(Off-flavor)일 수도 있지만

마시는데 장애가 될 정도로 지배적이진 않아서 넘길만한 수준입니다.

이 부분은 기회가되면 재시음으로 확인해볼 필요가 있겠네요. 기회가 된다면요.

결과적으로는 제가 생각했던 바이젠복(Weizenbock)의 특징과는

질감/무게감이나 맛 등의 여러 측면에서 다른 양상을 보여줬던 맥주로,

살짝 당황스럽기는 했습니다만.. 실망감으로까진 이르지는 않고,

나름 독특했던 바이젠복(Weizenbock) 정도로 기억될 것 같습니다.

Boon Geuze Mariage Parfait (분 괴즈 마리아주 파르펫) - 8.0%

살찐돼지 — Fri, 26 Apr 2013 20:37:59 +0200

"해당 맥주의 병입 년도를 확인하시려면 라벨에 적힌

Best Before 년도에서 20년을 빼시면 됩니다 " 라고하는

벨기에의 람빅(Lambic) 양조장 분(Boon)이 오늘의 주인공으로

'괴즈 마리아주 파르펫(Geuze Mariage Parfait)' 이 시음할 맥주입니다.

후면 라벨에는 2032년까지라고 기록되어있으니 병입 년도는

작년인 2012년이네요. 왠지 아직 마시기에는 너무 이른 것 같습니다.

개인적으론 바조가 활약했던 미국 월드컵이 열린 1994년의 병입제품이 몹시 탐나지만

그것을 구하려면 흘러간 세월에대한 보상으로 자금을 지불해야할텐데,

이럴땐 20년의 시간에 어떻게 가격을 매겨야하는지가 난제입니다.

물론 20년을 묵힐 인물이라면 순순히 넘겨주지 않을거라는게 더 문제죠.

- 블로그에 리뷰된 분(Boon) 양조장의 맥주 -

Oude Geuze Boon (오우테 귀즈 분) - 6.5% - 2010.10.08

'분 괴즈 마리아주 파르펫' 과 지난 2010년 블로그에서 리뷰했던

'분 오우테 괴즈' 는 스타일상 괴즈(Geuze)로서 동일하지만,

그 둘 사이에는 엄청난 차이점이 존재합니다.

괴즈(Gueze)가 만들어지기 위한 필수과정인 블랜딩에 있는 차이인데,

'분 오우테 괴즈' 는 90%의 18개월차 람빅과 5%의 3년 묵은 람빅

그리고 역시 5%의 갓 만들어진 람빅을 혼합하여 제조합니다.

반면 '괴즈 마리아주 파르펫' 은 적어도 3년은 숙성된 람빅 95%에

나머지 5%는 갓 만들어진(Young) 람빅을 섞어서 만든다고 합니다.

앞의 장에서 언급했듯이 오늘 시음하는 '괴즈 마리아주 파르펫' 은

2012년에 병입된 것이라고 했는데, 내용물의 95%가 3년 묵은 람빅이니

분(Boon)이 해당 람빅을 양조한시기는 2009년이 됩니다.

그래서 '괴즈 마리아주 파르펫'의 병 목에 2009가 표기되어있는 것이죠.

그나저나 람빅(Lambic)이 8%의 도수라니.. 위협적으로 다가옵니다.

색상은 탁한 오렌지색을 띄며, 사진에서 보기에는 거품이

풍성해보이지만 2차 발효를거치면서 생겨난 탄산이

만들어낸 거품들로서 금방 사그러듭니다.

그러나 연필두께만한 거품층은 지속적으로 유지하더군요.

향은 전형적인 괴즈(Gueze)의 것으로 시큼하면서

꼬리꼬리한 말 안장/젖은 가죽스러운 냄새가 강하며

오크 통에서 묵은 곰팡이스러움(Musty)도 존재했지만..

제가 느끼기에는 생각보다는 찌르는 산(Acid)의 향은 적고

그냥 레몬스러움이나 건초 정도까지 전달되는 듯 했습니다.

병속 발효는 필수로 거치는만큼 과한 탄산이 분포되었지만

도수 5% 대의 괴즈들이 질감과 무게감은 가볍고 상쾌한반면,

확실히 8%라는 느낌이 와닿는 나름의 묵직함을 갖춘 괴즈였습니다.

향에서 어느정도 짐작했던 바였지만 맛에서도 강렬한 산미가

입을 마구 공격하는 괴즈람빅은 아니었습니다.

괴즈(Gueze)에서 접할 수 있는 맛들인 오크(Oak), 레몬, 건초,

말 안장, 가죽, 곰팡이, Earthy 등등 있을 건 다 출동했으나,

맛 자체는 상당히 안정적이고 Mild 하다는 느낌을 받았습니다.

미간이 찌푸린 적 없이 매우 경감된 산미와 시큼짜릿함(Tart)이

음용자가 '괴즈(Gueze)의 맛은 무엇인가?' 를 차분히 탐구할 수 있게

상당히 자제하고 있다는 느낌을 받을 정도였습니다.

Traditional 괴즈 람빅의 자극적인 시큼함이 두드러지지 않아

Sour Ale /Lambic 에 아직 적응되지 않은 분들에게 적합해보입니다.

돌이켜보니 마리아주 파르펫(Mariage Parfait)이라는 명칭이

괜히 붙여진게 아닌 것 같다는 생각이 문득 들었습니다.

Andechs Bergbock Hell (안덱스 베르크복 헬) - 6.9%

살찐돼지 — Thu, 25 Apr 2013 21:24:25 +0200

제가 현재 거주 중인 독일은 이제서야 봄이 찾아온 것 같습니다.

나무에 잎사귀가 열리고 꽃이 피고 새들이 지저귀기 시작했으며

거리에는 야외 테이블들이 설치되어 사람들이 봄기운을 느낍니다.

이처럼 아름다운 계절인 봄을 위해 제작되는 스타일의 맥주가 있는데,

독일 동남부 바이에른 주가 원산인 마이복(Maibock)입니다.

마이(Mai)는 우리말로 5월로서 '5월의 복' 이란 의미가 됩니다.

5월에 양조되는 맥주는 아니고 5월이되야 독일은 본격적인 봄인지라

그런 봄을 떠올리며 만들어지는 맥주가 마이복(Maibock)으로,

많은 양조장들이 마이복(Maibock)이라는 스타일 명칭을

자신들의 맥주 이름에 그대로 사용하기도 합니다만..

몇몇 양조장은 Frühling-bock (프륄링-봄)이라 칭하고 있죠.

- 블로그에 리뷰된 안덱스(Andex)의 맥주들 -

Andechs Weissbier (안덱스 바이스비어) - 5.0% - 2010.09.08

마이복은 다른 종류의 복인 복/도펠복 등에 비하면 늦게 개발된 스타일로,

본래의 복맥주들은 어둡고 진한 것들이 대부분이었습니다.

복/도펠복(Doppelbock) 종류들은 우리가 생각하는 진하고 묵직한

맥주에 딱 들어맞는 어두운 맥주로서 높은 알콜 도수를 포함하였기에

겨울시즌에 마시기 딱 좋은 맥주(Winter warmer)로 받아들여집니다.

반면 3월 이전에 양조되는 마이복(Maibock)은 겨울적 이미지보다

봄의 이미지에 맞게 설계된 맥주로서, 진하고 묵직하고 강함보다는

위의 요소들은 적당한 선에서 타협하면서 더 생기발랄해 보이는 밝은 색상에

홉(Hop)이 더 가미되어 독일 홉 특유의 풀/허브/꽃 등의 싱그러움을 선사합니다.

알콜 도수는 6.3-7.4% 수준이라 여전히 복(Bock)으로서의 정체성은 지녔으나

어둡고 가라앉은 분위기의 도펠복(Doppelbock)같은 혹독한 겨울철의 맥주와 비교한다면

마이복(Maibock)의 재림은 봄 처럼 환영받을 싱그러운 맥주처럼 보일겁니다.

날이 더워지는 여름이 찾아오면 마이복(Maibock)에서 필스너/헬레스로 옮겨가겠죠~

필스너나 헬레스(Helles) 등의 가벼운 라거맥주들에 비해

절대적인 맥아량이 1.5 배는 더 사용되었을 마이복(Maibock)이나

보여지는 색상은 그것들과 같은 맑고 투명한 금색을 띄었습니다.

향은 아무래도 본 바탕은 복(Bock)에 해당하는지라

맥아적인 성향(Malty)이 강했는데, 밝은색 맥아에서 주로 오는

시럽/꿀/콘의 단 내와 빵/비스킷을 연상시키는 약간의 고소함이 동반합니다.

홉의 향은 아주 강하게 퍼지는 향이었다고 보기는 어려웠지만

적어도 도펠복(Doppelbock)스타일에 비해선 강하게 드러났습니다.

허브나 풀잎, 꽃과 유사한 향이 미세하게 찾아옵니다.

탄산은 주체적인 요소가 아니었고, 질감에서는 약간의 시럽/꿀이

풀어진 용액처럼 조금의 부드럽고 진득한 질감을 보여주었지만

무게감이나 질감측면에서는 금색 빛깔에 정말 어울릴만한 명랑한 분위기로

덥지도 춥지도 않은 봄의 날씨처럼 중간 수준에 위치했습니다.

맛에서 가장 먼저 감지되는 맛은 역시 맥아적(Malty) 맛으로

밝은 색의 맥아적 성향의 맥주에서 주로 찾을 수 있는 요소들인

곡물(Grain), 콘(Corn), 시럽/꿀 등의 달고 고소한 맛이 중점적으로 드러났고,

처음부터 끝까지 담백하다(Dry)는 느낌을 받지는 못했습니다.

비교적 높은 맥주의 쓴 맛의 수치인 IBU(30 주변)를 가졌음에도 불구

쓴 맛은 도드라지는 면이 전혀 없으며 사실상 홉은 맛과 향에서만

살짝 기여했다고 생각되는데, 향에서 느꼈던 부분에서 크게 벗어나지 않습니다.

마이복(Maibock)이 아무리 봄을 타겟으로 잡고 출시되는 맥주라하나

복(Bock)이기에 맥아적인 성향이 더 짙게 드리워질 수 밖에 없는데,

오늘 마신 '안덱스 베르크복' 에선 예상보다는 홉의 활약이 적고,

생각보다는 향-질감-맛 등의 특징이 완연한 봄보다는 초봄에 어울릴 듯 했네요.

본격적인 마이복(Maibock)의 시기가 찾아왔으니, 지속적인 시음을 통해

계절의 여왕 5월에 가장 잘 맞는 마이복을 앞으로 물색해보도록 하겠습니다.