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캐논 EF-S 10-22 vs 탐론 10-24 vs 토키나 11-16 vs 시그마 10-20 신형 vs 시그마 8-16

風林火山 — Mon, 05 Mar 2012 08:30:00 +0900

광각렌즈가 필요했습니다. 와이드한 화면을 찍고 싶어서, 왜곡이 있는 사진을 좋아해서가 아니라 업무상으로도 필요했었고, 렌즈를 사야겠다는 마음을 먹은 후에는 광각렌즈까지는 빨리 사고 싶더군요. 그래서 원래는 스트로보부터 살려고 했는데 광각렌즈를 먼저 사버리고 말았습니다. 제 캐논 7D에 쓸 광각렌즈를 나름 심사숙고하고 골랐는데요. 제가 비교해봤던 렌즈들을 정리해봅니다.

Canon EF-S 10-22mm F/3.5-4.5 USM

누가 그러던가요? 캐논 DSLR에는 캐논 렌즈라고. 나중에서야 왜 그런 소리를 하는지는 알 수 있었습니다만 제가 광각렌즈를 사기 전에 보유하고 있는 렌즈는 딱 두 개. 축복렌즈(EF-S 17-55mm)와 캐논 60마(EF-S 60mm Macro)였지요. 둘 다 캐논 렌즈이니 당연히 저도 캐논 렌즈부터 보지 않았겠습니까? 아무래도 저는 캐논 렌즈와 같은 경우에는 크롭바디 전용 렌즈만 보게 되더군요. 그래서 저는 캐논 렌즈의 경우, 선택의 폭이 넓은 편이 아닙니다.

캐논 EF-S 10-22 vs 토키나 11-16

	캐논 EF-S 10-22	토키나 11-16
초점거리	10-22mm	11-16mm
손떨림방지 기능	X	X
조리개	F/3.5-4.5 가변	F/2.8 고정
조리개 날개 매수	6매	9매
모터	초음파 모터	일반 모터
가격	623,000~1,209,620원	730,000~1,101,000원

* 가격은 네이버 지식 쇼핑에서 가져왔고 정품, 병행 모두 포함한 가격 비교입니다. 캐논 마운트용만 비교했구요.
* 정품만 가격 비교하지 않은 이유는 캐논 A/S 정책 변경으로 인해 정품 구매가 큰 의미가 없어서입니다.

초점거리, 모터, 가격 경쟁력 대부분의 항목이 토키나 11-16보다 캐논 EF-S 10-22가 낫다고 봅니다. 딱 한 가지 조리개만 빼고 말입니다. EF-S 10-22는 최소 조리개 값이 3.5이며 초점거리에 따라 변하는 가변 조리개고 토키나는 전구간 2.8로 고정되어 있죠. 광각렌즈를 어떻게 활용하느냐에 따라 이를 받아들이는 입장에서는 다르리라 봅니다. 저와 같은 경우에는 우선순위가 다음과 같았습니다.

① 실내 풀샷 촬영 (실내가 와이드하게 나오는 그런 렌즈가 필요했죠)
② 시원한 외부 풍경 촬영 (넓은 풍경을 하나의 사진에 담을 수 있었으면 좋겠다)
③ 이왕이면 멋진 야경이 가능한 렌즈 (쨍하니 멋진 야경까지 담을 수 있으면 더없이 좋겠다)
④ 인물 촬영 시에도 좋은 렌즈 (이건 옵션입니다. 광각렌즈로 인물 촬영할 일은 거의 없다 생각하기에)

사실 밝기 문제는 어떤 용도로 사용하느냐에 따라 매우 중요한 사항이 될 수도 있을 겁니다. 제가 캐논 60마를 구매할 때는 탐론 60마와 비교하면서 조리개 값 때문에 참 고민 많이 했었지요. 아무래도 저는 매크로 렌즈를 실내에서 제가 산 물건들 찍을 때 주로 사용할 예정이었는데 셔터 스피드 확보를 위해서 매크로 렌즈가 밝은 게 좋았습니다. 물론 접사용 스트로보 사면 되죠. 그러나 접사용 스트로보는 안 살 겁니다. 제게는 그리 큰 활용도가 없어서 말이죠.

- 탐론 60마 vs 캐논 60마: Tamron SP AF 60mm F/2 Di II LD IF Macro vs Canon EF-S 60mm F/2.8 MACRO USM

그렇게 생각한다면 사실 캐논 EF-S 10-22가 조리개 값만 제외하고는 모든 면에서 낫습니다. 초점거리 범위도 더 넓어서 화각도 그만큼 더 넓을테고, 모터도 초음파 모터라 초점 맞출 때 소리도 많이 안 날테고, 게다가 가격 또한 토키나에 비해서 저렴하게 구매할 수도 있습니다.(물론 병행까지 포함했을 때 얘기입니다.) 그런데 왜 제가 EF-S 10-22를 포기했느냐? 바로 사진 결과물의 차이 때문입니다.

도대체 어떤 사진 결과물로 비교해봤길래 그럴까요? DSLR 기종과 렌즈 그리고 찍는 사람이 누구냐에 따라 차이는 분명히 있을 겁니다. 그래서 인터넷에서 떠도는 사진들 중에서 가장 잘 찍었다고 하는 사진들만 골라서 비교해봤는데 EF-S 10-22 쨉이 안 됩니다. 야경 사진 보시면 압니다. 찾아보시길. 토키나 11-16의 선예도에 비할 바가 안 되더군요. 게다가 빛 갈라짐도 토키나 11-16이 훨씬 낫다는 겁니다.

빛 갈라짐과 조리개 날개 매수

빛 갈라짐은 조리개 날개 매수와 관련이 있습니다. 조리개 날개 매수가 짝수이면 그 숫자만큼 빛이 갈라지고, 홀수이면 그 숫자의 2배를 곱한 만큼 빛이 갈라집니다. EF-S 10-22의 경우에는 조리개 날개 매수가 6매이니 빛이 6개로 갈라질 것이고, 토키나 11-16의 경우에는 조리개 날개 매수가 9매이니 9*2=18개로 빛이 갈라집니다. 가끔씩 야경 사진들 보면 빛 갈라짐이 많은 사진들 보면서 어떻게 하면 저렇게 사진을 찍지 하고 생각하시는 분들과 같은 경우 렌즈 구매하실 때 조리개 날개 매수를 보시면 됩니다.

빛 갈라짐 뿐만 아니라 선예도도 나았지요. 그래서 바로 마음 접었습니다. 캐논 EF-S 10-22 야경 사진이 잘 안 나온다는 게 아닙니다. 좋은 렌즈 아니라는 것도 아니죠. 그러나 더 좋은 렌즈가 있다는 겁니다. 야경 사진 전문적으로 찍을 것도 아니지만 야경 사진 비교하고 나니 EF-S 10-22는 바로 마음 접게 되더군요. 나도 이 렌즈 갖고 있으면 이런 사진 찍을 수 있겠구나 하는 생각에 사로잡혔죠. ^^;

Tamron B001 SP AF 10-24mm F/3.5-4.5 DI II LD Aspherical IF

다음은 탐론 10-24입니다. 따지고 보면 EF-S 10-22와 거의 차이가 없습니다. 초점거리가 조금 더 넓다는 거. 그러나 제게는 전혀 고려 대상이 아니지요. EF-S 17-55가 있고 거기에 포함되는 초점거리기 때문입니다. 그렇게 따지면 캐논은 초음파 모터이고 탐론은 일반 모터니까(HSM이 안 붙어 있으니까요) 캐논이 더 낫다고 생각할 수도 있습니다. 소리도 소리지만 AF 포커싱을 더 빨리 잡아주니까. 반면 조리개 날개 매수는 7매라 빛 갈라짐은 14개로 나타나겠죠. 이런 부분은 EF-S 10-22보다는 나은 점이었습니다.

탐론 10-24 vs 토키나 11-16

	탐론 10-24	토키나 11-16
초점거리	10-24mm	11-16mm
손떨림방지 기능	X	X
조리개	F/3.5-4.5 가변	F/2.8 고정
조리개 날개 매수	7매	9매
모터	일반 모터	일반 모터
가격	540,000~816,960원	730,000~1,101,000원

* 가격은 네이버 지식 쇼핑에서 가져왔고 정품, 병행 모두 포함한 가격 비교입니다. 캐논 마운트용만 비교했구요.

제가 볼 때는 탐론 10-24를 선택하는 이유가(캐논 마운트의 경우) 초음파 모터라는 점을 제외하고는 EF-S 10-22보다 다 낫다는 겁니다. 게다가 가격도 EF-S 10-22보다 쌉니다. 그래서 탐론을 선택하는 게 아닌가 하는 생각이 들었습니다. 그러나 제가 탐론 10-24를 쉽게 포기한 이유는 검색을 많이 하면서 탐론 10-24보다는 시그마 10-20 신형이 더 우세라는 쪽으로 의견이 모아지더군요.

물론 탐론 10-24로 만족하시는 분 많습니다. 그런데 걸리더군요. 시그마 10-20이 더 낫다는 게 말입니다. 그래서 시그마 10-20이랑 탐론 10-24랑 비교를 해봤습니다. 역시 시그마 10-20이 낫다는 걸 알 수 있었지요. 그래서 탐론 10-24는 쉽게 포기할 수 있었습니다. 이제 남은 건 시그마 10-20이랑 토키나 11-16이었지요. 이 둘을 놓고는 나름 고민 많이 했었습니다. 마치 탐론 60마와 캐논 60마를 두고 비교했던 것처럼 말입니다.

Sigma 10-20mm F3.5 EX DC HSM

시그마 10-20이라고 하면 구형과 신형으로 나뉩니다. 가장 큰 차이는 조리개 값입니다. 구형 시그마 10-20은 조리개 값이 F/4-5.6로 가변 조리개이고 신형 시그마 10-20은 F/3.5로 고정 조리개입니다. 구형 시그마 10-20 만족하시는 분들 많습니다. 게다가 시그마의 색감을 선호하시는 분들도 계시고 말이죠. 다소 아쉬웠던 게 가변 조리개인데 다른 렌즈에 비해서 어두운 렌즈라는 거였죠. 그러다 나온 신형은 그런 부분을 개선해서 나왔지요.

시그마 10-20 신형 vs 토키나 11-16

	시그마 10-20 신형	토키나 11-16
초점거리	10-20mm	11-16mm
손떨림방지 기능	X	X
조리개	F/3.5 고정	F/2.8 고정
조리개 날개 매수	7매	9매
모터	초음파 모터	일반 모터
가격	690,000~1,090,000원	730,000~1,101,000원

* 가격은 네이버 지식 쇼핑에서 가져왔고 정품, 병행 모두 포함한 가격 비교입니다. 캐논 마운트용만 비교했구요.

초점거리나 화각, 모터는 시그마가 우세. 조리개 측면에서는 토키나가 우세. 가격은 얼마 차이 안 납니다. 시그마가 아주 조금 더 쌉니다. 쉽게 판단이 안 서더군요. 일장일단이 있다 보니까 말입니다. 그래서 구매하러 남대문을 돌면서도 두 개를 물어봤습니다. 시그마 10-20 신형이랑 토키나 11-16이랑. 그 정도로 어느 것이 더 나을까 판단이 안 서더군요. 그래도 제가 토키나 11-16에 꽂혀버리게 만든 사진들이 있었지요. 한 번 보시길 바랍니다.

- 토키나 11-16으로 찍은 사진 [참조 1] [참조 2]

저는 이 사진들의 빛 갈라짐과 선예도 그리고 색감을 잊기가 힘들었습니다. 그래서 둘의 비교에서는 냉정한 판단을 내리지 못해 그냥 마음이 이끄는대로(꼴리는대로) 토키나 11-16을 구매하게 된 것이죠. 게다가 사러 다니면서 느낀 게 토키나 11-16은 구하기 힘들다는 겁니다. 중고는 눈씻고 찾아봐도 없고 정품도 보유하고 있는 매장이 몇 군데 없더군요. 그 정도로 귀한 렌즈라는 거 때문에 구매를 망설이지 않았던 겁니다. ^^;

Tokina AT-X 116 PRO DX 11-16mm F2.8

결국 구매한 게 바로 이겁니다. 솔직히 디자인은 맘에 안 듭니다. 신형 시그마 10-20이 더 낫다고 봅니다. 특히나 저같은 경우는 디자인을 중시하는 경향이 있는 사람인지라 더더욱 그런 게 신경이 쓰였죠. 그러나 그런 것들을 다 무시하고 이걸 산 거는 잊을 수 없는 야경 사진들 때문이었습니다. 그거 하나 때문에 이거 산 거지요. 물론 제가 축복렌즈(EF-S 17-55)가 있다 보니까 초점거리가 11-16이라 하더라도 뭐 제게는 딱 맞는 초점거리 범위였고 말입니다.

비록 저는 토키나 11-16을 선택했지만 신형 시그마 10-20도 저는 좋다고 봅니다. 어느 것이 더 낫다고 얘기하기는 그렇다고 보지요. 그거 때문에 구매한 건 아니죠. 누가 뭐라 하건 전 제 판단만 믿는 편인데 이번에는 그 놈의 사진들 때문에... 토키나 11-16 사용하면서 느낀 점 중에 가장 컸던 게 정말 색감이 맘에 든다는 겁니다. 정말 정말 맘에 들어요. 캐논 렌즈와 비교가 안 될 정도로.

토키나 11-16을 구매하고 사용하면서 참 렌즈에 대해서 생각이 많이 달라졌던 계기가 되었던 렌즈입니다. 뭐 토키나 11-16 좋다 그런 얘기를 하는 게 아니구요. 렌즈에 욕심을 내면 한도 끝도 없고 렌즈를 바라보는 시선도 좀 달라졌다는 거지요. 그래서 망원렌즈는 제가 나름 염두에 두고 있던 렌즈가 있었는데 다시 고려하려고 합니다. 망원렌즈에는 너무나 다양한 화각대가 있다보니 말이지요.

Sigma 8-16mm F4.5-5.6 DC HSM

거 참 희한하죠. 시그마 8-16을 고려 안 했던 건 아니었지만 왜곡을 그닥 좋아하지 않아서 왜곡 억제력도 좋은 토키나 11-16을 구매했는데 왜곡은 얼마나 가까이서 찍느냐의 문제더군요. T.T 그러다 보니 토키나 11-16을 구매하고 나서 시그마 8-16이 자꾸 떠오릅니다. 물론 시그마 8-16이랑 토키나 11-16이랑 일장일단이 있는데 토키나 11-16을 구매하고 나니 시그마 8-16이 생각나는 게 참... 이런 경우는 정말 제겐 드문데 말입니다. 이런 게 렌즈를 사게 만드는 원동력(?)이 되는 거 같습니다. 그러나 다시 사게 되도 제게는 토키나 11-16이 적합한 거 같습니다. ^^;

시그마 8-16 신형 vs 토키나 11-16

	시그마 8-16	토키나 11-16
초점거리	8-16mm	11-16mm
손떨림방지 기능	X	X
조리개	F/4.5-5.6 가변	F/2.8 고정
조리개 날개 매수	7매	9매
모터	초음파 모터	일반 모터
가격	760,000~1,207,340원	730,000~1,101,000원

* 가격은 네이버 지식 쇼핑에서 가져왔고 정품, 병행 모두 포함한 가격 비교입니다. 캐논 마운트용만 비교했구요.

시그마 8-16이 토키나 11-16보다 나은 점은 초점거리와 화각 그리고 모터입니다. 이건 뭐 시그마 10-20이랑 비교했을 때와도 매한가지였죠. 그러나 화각이 시그마 10-20보다는 시그마 8-16이 제게는 더 매력적입니다. 어차피 광각렌즈가 필요할 때는 더 넓게 찍히는 게 필요하지(초점거리가 짧은 게) 더 확대해서 찍히는 게(초점거리가 긴 게) 필요하지는 않잖아요? 그러니 시그마 8-16의 화각대가 매력적이었던 거죠.

물론 토키나 11-16 사용하면서 와이드하게 찍히는 매력에 빠져있고 그 이상은 필요하지 않다고 생각하는 부분도 분명히 있습니다. 게다가 저는 앞에서도 언급했듯이 토키나 11-16을 실내에서 사용하는 경우가 종종 있기 때문에 그 부분을 가장 염두에 두어야 했던 지라 렌즈의 밝기를 무시할 수는 없던 면도 분명 있습니다. 그래서 토키나 11-16이 제게는 더 적합하다고 할 수는 있겠지요.

그래서 제 나름대로 가이드를 드리자면 다음과 같습니다.

① 뭐 광각렌즈 얼마나 쓴다고! 난 전문가가 아니다. 광각렌즈면 된다. → 탐론 10-24(싸기 때문)
② 캐논에는 캐논이 최적이라 생각한다. 밤에는 사진 찍을 일 없다. → 캐논 10-22(조리개 날수 때문)
③ 난 시그마 색감이 좋다. 그러나 실내에서도 찍을 일이 꽤 있다. → 시그마 10-20(고정조리개 때문)
④ 난 시그마 색감이 좋다. 밖에서 주로 찍고 와이드한 게 좋다. → 시그마 8-16(화각 때문)
⑤ 실내에서도 종종 찍지만 야경사진이 멋진 광각이 필요하다. → 토키나 11-16(고정조리개와 조리개 날수 때문)

여러 모로 봤을 때, 시그마 10-20, 시그마 8-16, 토키나 11-16 중에 하나 선택하시는 게 좋을 듯 합니다. 가격에 큰 무리가 없다면 말이지요. 아무래도 탐론이나 캐논보다는 시그마나 토키나가 비싸고, 시그마와 토키나는 가격 차이가 그리 크지 않습니다. 화각을 생각하면 시그마 8-16이지만 그래도 고정조리개와 조리개 날수를 생각하면 저는 다시 선택해도 토키나 11-16을 선택할 수 밖에 없을 듯 합니다. 참 좋은 렌즈들 많네요. 망원쪽으로 가면 더 고민스러워지는데... ^^;

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갤럭시 노트 쓰다가 다른 스마트폰은 못 쓴다?

風林火山 — Wed, 29 Feb 2012 22:04:39 +0900

제 주변에도 갤럭시 노트를 사용하는 사람들이 하나 둘씩 생기기 시작하더군요. 근데 희한한 게 어떤 이유에서건 갤럭시 노트를 사용하는 사람들 모두가 공통적으로 하는 얘기가 있었습니다. 바로 갤럭시 노트 쓰다가 다른 스마트폰 못 쓴다는 거였죠. 그 이유가 넓은 화면 보다가 좁은 화면 보면 답답해서 못 보겠다는 거였습니다. 저같은 경우는 크기가 너무 크다는 이유 때문에 갤럭시 노트로 갈아타려다가 아이폰 5 나올 때까지 꾹 참고 있는 건데 말입니다.

내가 선택하지 않았던 이유: 이건 너무 크다

최근에 제 지인 한 명이 갤럭시 노트로 바꾸었더군요. 아직 개통이 안 되어 이리저리 만지작 거렸는데 제 아이폰 3GS와 비교하면 크기가 너무 차이납니다. 갤럭시 노트 나왔을 때 삼성 딜라이트 샵에 가서 만져보고 '와~ 커도 너무 크다'는 생각에 스마트폰 바꾸고 싶은데도 불구하고 참았더랬습니다. 저는 약정 기간도 다 끝나서 이제 바꿔도 전혀 제게는 손해가 나지 않거든요.

제 손바닥을 거의 다 덮을 정도의 크기입니다. 사실 아이폰도 처음에 구입할 때는 기존 핸드폰보다 좀 넓다는 느낌이 들었지요. 그래도 그 당시에는 기존 핸드폰보다 조금 넓다는 건 눈에 들어오지도 않았지요. 이런 게 가능해? 라는 생각에 사로잡혀서 신기할 따름이었습니다. 애플은 다르긴 다르구나 했던 때였죠. 금새 삼성이 따라잡긴 했지만... 무서운 삼성. 크리에이티브보다는 모방을 통한 2등 전략에 선수인 기업.

넓기는 해도 두께는 제 아이폰 3GS보다는 얇네요. 아이폰 케이스 포함한 두께이긴 하지만 아이폰 4보다 두꺼운 아이폰 3GS니까요. 그러나 사실 두께는 핸드폰 구매시의 큰 고려 사항은 아니지요. 게다가 최근에 나오는 핸드폰은 두께가 제 아이폰 3GS보다는 얇으니까 뭘 사든 이 정도 얇기는 보장(?)받을 수 있겠구요. 제가 핸드폰을 들고 다닐 때 아우터의 왼쪽 주머니에 잘 넣고 다닙니다.

왼쪽 주머니에 충분히 들어가는 크기이지만 손에 쥐었을 때 너무 크다는 거죠. 크니까 좋은 점도 분명 있겠습니다만(사실 갤럭시 노트 사용자들은 다들 그렇게 얘기합니다.) 정도껏 커야 한다는 생각이었습니다. 게다가 여름에는 아우터를 걸치지 않기 때문에 여름에 즐겨 입는 반바지나 청바지 앞주머니에 넣고 다녀야 하는데 넣었다 빼기 상당히 불편할 정도의 크기였죠.

저는 갤럭시 탭도 있습니다. 안 써서 그렇지. 제게는 큰 의미가 없길래 그냥 동생 줘서 갤럭시 탭은 동생의 차 네비게이션 대용으로 활용되고 있지요. 저는 제 나름대로의 기준이 있다 보니 그게 아니면 사실 별 흥미를 못 느낍니다. 그래도 한 번 고려를 했던 건 바꿀 시기(전 2년마다 핸드폰 바꾸면서 이통사 갈아탑니다. 그게 가장 이득이더라구요.)가 되어서 그랬던 거였지요.

제 아이폰 3GS에 가장 맘에 안 드는 건 카메라

제 아이폰 3GS는 300만 화소입니다. 아이폰 4는 500만, 아이폰 4S는 800만이죠. 반면 갤럭시 노트는 800만 화소죠. 물론 핸드폰 카메라는 한계가 있기 때문에 일반 디지털 카메라와 견줄 수는 없겠습니다만 모바일 환경에서 소셜 미디어 이용하는 경우에나 DSLR 갖고 있지 않은 환경에서 사진을 찍어야할 때는 유용합니다. 가끔씩 그럴 때 아쉽죠. 특히나 어두운 경우에는 플래쉬가 없어서 뭐 사진 쥐약입니다. 그래서 갤럭시 노트의 이런 카메라 기능은 맘에 드네요.

갤럭시 노트만의 강점인 S펜 그러나 내겐 전혀 의미 없는 펜

갤럭시 노트의 가장 핵심 기능이라고 할 수 있는 터치펜인 S펜이 있다는 거겠지요. 근데 이거 얼마나 활용할 지 의문스럽습니다. 이러한 터치펜은 핸드폰에 인터넷 접속 기능이 생기기 시작했던 때에 있었잖아요. 저도 당시에 LG의 아르고폰을 사용하곤 했었는데 처음에야 터치펜이 있으니 좀 신기하고 그랬지만 뭐 별로 활용도가 그리 높지 않습니다. 메모할 때 필요할 지는 몰라도 차라리 메모지와 볼펜으로 끄적대는 게 훨씬 빠르죠.

게다가 화면이 큰 갤럭시 노트인지라 굳이 터치펜이 필요할 거 같지는 않습니다. 실제로 제 주변에 갤럭시 노트 사용자들 중에서 이거 주로 활용한다든지 다른 스마트폰에는 없는 터치펜을 이용한 기능 때문에 구매한 사람 본 적은 없는 듯 싶습니다. 최신 스마트폰 중에서 그래도 인지도가 있고 아이폰은 빨리 안 나오니까 구매한 경우가 대부분이던데. 결국 나름 갤럭시 노트라고 해서 차별화시킨 요인들 중에 하나는 큰 의미가 없다는 거죠. 가격에 반영이 되었을텐데 이런 거 빼고 가격 다운시킨 모델이 더 낫다고 봅니다.

그리고 실제 사용해보면 S펜의 인식 반응 속도가 생각만큼 빠르지는 않습니다. 뭐랄까요? 제가 한 번 스윽 그으면 그림자가 따라오는 듯한 그런 느낌? 약간 한 박자가 늦습니다. 뭐 저는 S펜 그 자체에 대해서 그리 큰 효용 가치를 못 느끼는 사람이다 보니 이런 부분이 그리 중요한 사항은 아니었습니다만... 마치 최근에 나온 갤럭시 빔 별로 사용하지도 않으면서 화면 크게 보겠다고 갖고 다니는 거나 매한가지니까 말입니다.(갤럭시 빔은 영업자들이 PT할 때 사용하는 경우에는 좋을 듯 싶더군요.)

큰 화면이 주는 장점은 인정 그러나...

뭐든 기본에 충실한 제품이 좋습니다. 근데 스마트폰은 애매한 기기입니다. 스마트폰의 기본은 무엇이라고 해야 할까요? 일단 통화 기능이 있겠지만 그건 여러 기기들이 그리 큰 차이를 보이지는 않는 것 같고 속도야 3G냐 4G냐에 따라 또 얼마나 어플을 많이 사용하느냐에 따라 하드웨어 스펙이 결정하는 것이겠지만 사용자들이 사용하기에는 무리가 없어 보입니다.

사람마다 보는 관점이 다르니 어떤 점을 보느냐에 따라 다를 수 있겠지만 보통 어떤 기준 없이 그냥 내키는 대로 샀다가 난 이래서 좋아 하는 식으로 사후적인 해석을 많이 하는 듯 합니다. 적어도 저와 같은 경우는 제 기준에 안 맞는 제품이라면 사지를 않습니다. 갤럭시 노트는 기존 스마트폰보다 훨씬 더 넓은 화면을 제공하여 눈의 부담을 줄여준 것만큼은 인정해도 mobility(이동성) 면에서는 별로였고 이것저것 믹싱은 시켜서 거기에 장점은 있으나 저는 하나에 충실한 걸 좋아하다 보니 갤럭시 노트가 주는 장점보다는 단점이 더 크게 작용했지요.

DMB 안테나: 그러나 저는 TV를 보지 않죠. 차량에 달린 DMB도 거의 안 보는지라...

큰 화면을 원한다고 하면 차라리 저는 아이패드를 갖고 다니는 게 낫다고 봅니다. 아이패드에 무선 키보드 정도. 그러면 이동하면서도 문서 작업하기 용이하고 말입니다. 그게 아니라 이동 환경에서 내가 하고 싶은 모든 업무를 맘껏 하기를 원한다면 울트라북과 같은 가벼운 노트북이 낫고 말이죠. 스마트폰은 가볍고 필요시에만 사용하는 거라 생각하기에 저는 이렇게 큰 스마트폰은 별로입니다. 태블릿? 스마트폰? 이런 문구가 말해주듯이 갤럭시 노트는 애매하단 겁니다. 제 기준에서는...

결론적으로 주변에 지인이 새로 산 갤럭시 노트를 이리 저리 만지작거리면서도 별로 저는 메리트를 못 느끼겠더라는 겁니다. 원래는 갤럭시 노트 나왔을 때, 바로 구매하려고 했었는데 직접 보고 일단 크기가 너무 크다보니 제 기준에서 많이 벗어나 있어서 구매를 안 했지만 주변에서 갤럭시 노트 사용자들이 갤럭시 노트 한 번 사용하다가 다른 스마트폰은 답답해서 못 본다는 말에 꼼꼼히 살펴봤지만 그래도 저는 갤럭시 노트의 매력을 못 느끼겠더군요.

그래서!!! 저는 아이폰5 나올 때까지 기다리렵니다.

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루믹스 G Vario 14-45 F3.5-5.6에 장착한 B+W 007 Neutral MRC 52mm

風林火山 — Tue, 28 Feb 2012 08:30:00 +0900

사실 이걸 고려하고 필터를 산 건 아닌데 캐논 60마랑 제 마포인 루믹스 GF1의 표준줌렌즈의 사이즈가 같더군요. 다음에 살 광각렌즈도 77mm인데 이 때는 CPL 필터를 사려고 생각중인데, 제 EF-S 17-55 렌즈와도 구경이 필터 사이즈가 77mm로 같으니 두루 두루 사용할 수 있어 비싼 필터 산 데에 대한 위안을 삼아봅니다. 사진 잘 찍으시는 분들이 CPL 필터는 비싼 거 사지 말라고 충고하셔서 아무래도 CPL 필터는 싼 거 사야할 듯 하네요. ^^;

지난 번에 얘기드렸듯이 필터를 먼저 장착하고 그 위에 어댑터를 달면 필터 빼기가 수월하지 않습니다. 그래서 지금은 반대로 어댑터 먼저 장착하고 그 위에 필터를 장착하고 다니지요. 사실 필터를 캐논 60마에만 장착한다면야 굳이 뺐다 끼웠다 할 필요가 없겠지만 공교롭게도 루믹스 G Vario 14-45 표준줌렌즈랑 필터 사이즈가 같아서 여기에 장착하려고 필터 빼다가 알게 된 겁니다. 필터 빼는데 고생 좀 했죠.

- 슈나이더 B+W 007 Neutral MRC F-PRO 52mm

Lumix G Vario 14-45mm F/3.5-5.6

정말 오랜만에 꺼내보는 렌즈입니다. 저는 루믹스 GF1 국내 정발 가격 듣고 어이가 없어서 국내 정발가보다 더 싼 가격으로 일본에서 20mm 팬케익 렌즈랑 14-45mm 표준줌렌즈까지 공수해왔었죠. 그런데 20mm 팬케익 렌즈 외에는 거의 사용을 하지 못했습니다. 두어번 사용했었나? 왜냐면 20mm 팬케익 렌즈가 너무 밝다 보니(F1.7) 이거 쓰다가 표준줌렌즈 쓰면 밝기 차이 때문에 좀 답답하더라구요.

그래도 날씨 좋은 날 야외에서 촬영할 때는 표준줌렌즈가 좋긴 하지요. 줌도 되고 말입니다. 게다가 동영상 촬영에는 정말 이 렌즈가 적합하지요. 포커싱 잡는 속도도 엄청 빠르고 말입니다. 다 일장일단이 있더군요. 여튼 정말 오랜만에 꺼내봤습니다.

B+W 007 Neutral MRC 52mm

52mm다 보니까 필터가 그리 비싼 편은 아닌데(뭐 같은 52mm에 비해서는 비싸도) 이 렌즈에 장착하는 게 뭐 큰 의미가 없을 듯 합니다만 그래도 있는 거 활용하자는 의미에서 장착해봤습니다.

그런데 이렇게 장착해서 앞으로 얼마나 쓸까 싶네요. 아마도 캐논 60마 전용으로 사용하지 않을까 싶은...

Lumix 14-42 G X Vario 14-42mm F/3.5-5.6

새로 나온 렌즈 보니까 단렌즈 크기 밖에 안 되는 사이즈라 맘에 드네요. 사실 루믹스 들고 다닐 때 G Vario 14-42 장착해서 갖고 다니는 게 아닌 이상 렌즈 별도로 들고 다니기 애매했거든요. 그 당시에 들고 다니던 가방에 넣으면 불룩해지고 말입니다. 근데 사이즈가 이렇게 나오면 충분히 들고 다닐만 하네요. 손떨림 방지 기능도 업그레이드가 되었나 봅니다. 제 G Vario 14-42에는 MEGA O.I.S라고 되어 있는데 이 렌즈에는 POWER O.I.S라고 되어 있는 거 보면 말입니다. 질러버릴까요? ^^;

루믹스도 사진 잘 나오죠. 그러나 DSLR에 비할 바는 안 되지만... 그래도 대신 가볍워서 휴대하기가 좋다는 장점이 있지요. GF도 버전 업해서 지금은 GF3까지 나왔지만 디자인이 너무 여성틱해서 GF1이나 GF2 디자인이 개인적으론 맘에 듭니다. 게다가 GF1에 비해서 GF2는 그리 큰 개선이 있었던 건 아닌 거 같고(GF1이 나올 때를 비교해보면 말입니다.) 그래도 서브로 사용하기에는 적합해서 아직까지도 종종 사용하고 있는 마포(마이크로포서드)입니다.

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슈나이더 B+W 007 Neutral MRC F-PRO 52mm

風林火山 — Mon, 27 Feb 2012 08:30:00 +0900

캐논 60마에 장착할 필터는 B+W 007 Neutral MRC F-PRO입니다. 이 또한 007이니까 프로젝터용이지요. 지난 번에 샀던 XS-PRO보다는 가격이 덜한 제품이지요. 슬림이 아닌지라. 게다가 지난 번에 샀던 XS-PRO는 77mm였지만 이번에는 52mm인지라 가격도 별로 부담스럽지 않았지요. 캐논 60마를 내수 중고로 남대문 시장에서 사왔던지라(그 때 ES-62 후드와 같이) 필터는 나중에 끼웠는데 크기가 작아서 그런지 귀엽네요.

- 슈나이더 B+W 007 Neutral MRC nano XS-PRO DIGITAL 77mm

이거 정품 맞나?

뭐 딱히 그런데 신경 쓰는 저는 아니지만(제품만 제대로 되어 있다면 말입니다.) 거슬리긴 하네요. 정품이라고 해서 인터넷 오픈마켓에서 주문해서 도착한 건데 병행수입으로 들어온 건지 어쩐 건지 모르겠지만 아래쪽에 홀로그램이 두 개가 아니라 하나만 있네요.

지난 번에 샀던 XS-PRO에 있는 이 홀로그램은 없더라는 겁니다. 이 홀로그램은 박스 개봉하지 못하도록 아래쪽에 붙어 있어서 새제품임을 확인시켜주는 역할도 하지요. 위쪽에는 제품명이 붙은 투명 스티커로 개봉하지 못하도록 되어 있으니 아래쪽에 이게 붙어 있어야 하는데 말입니다.

속았다? 기분 나쁘다? 음... 그렇다고 제품마저 속이지는 않았을 거라 생각하고 넘어갑니다. ^^; 설마 제품까지 속였을 리는 없겠지요? 만약 그랬다면 그래 몇 만원 먹고 떨어져라 하지 않습니다. 어느 업체인지 찾아내서 낱낱이 공개해야지요. ^^; 아직은 그럴 생각이 없습니다. 귀찮기도 하고 말입니다. ^^;

F-PRO 52mm vs XS-PRO 77mm

확실히 mm수 차이가 많이 나다 보니 박스 크기도 상당히 차이가 납니다. 필터 보관 케이스도 마찬가지구요. 근데 필터 보관 케이스도 좀 다릅니다. 필터가 올려져 있는 스펀지(?)에 동그란 홈이 없네요. 아무래도 이거 국내에 들어온 정품은 아닌 거 같다는 생각이 많이 드네요. T.T 그래도 필터만 정품이라면 상관없지만... 안 팔 꺼니까.

B+W 007 Neutral MRC 52mm

이제 정품에 대한 미련은 버리고 필터 살펴보겠습니다. 케이스에 이렇게 담겨져 있구요. 앞으로 케이스 담을 일 아마 없을 듯 싶습니다. 사실 케이스 없어도 될 듯한데 혹시나 해서 공간 차지 많이 안 하니까 모아뒀습니다. 박스 모아두는 곳에다 말이죠.

아마 B+W 제품 사시는 분들은 이 금색 글자 때문이 아닐까 싶습니다. 마치 L렌즈의 빨간 테두리 마냥. 이게 활동으로 만들어진 거에 검정색으로 색을 입힌 거라 그렇습니다. 그래서 필터가 무겁죠.

측면에 새겨진 Made In Germany와 F-PRO. F-PRO는 사진이 흔들렸네요. 이게 매크로 렌즈의 단점입니다. 확대해서 찍다보니 조금의 손떨림에도 이런 사진이 나오니. 프리뷰로 분명 확인까지 했는데 LCD화면이 작다 보니 흔들렸다고 안 보여서 그냥 패스했는데 이렇네요. 그러니까... 손떨림 방지 기능이 있어야 된다니까요!

형광등에 필터를 비춰봤습니다. 초록빛?

필터 장착

제 캐논 60마에는 60마 정품 후드인 ET-67B가 아니라 ES-62 쩜팔이 정품 후드를 장착했지요. 그래서 어댑터가 렌즈 앞에 달려 있습니다. 그 앞에 필터를 장착하고 후드를 달아봤습니다.

작은 렌즈 앞에 뭔가 툭 튀어나온 느낌이었지요. EF-S 17-55 렌즈는 크다 보니까 그렇게 해도 멋스럽던데(XS-PRO 슬림 필터를 장착해서 그런지도 모릅니다.) 이건 좀 그렇더군요. 그래서 어댑터 아래에 필터를 끼웠습니다. 근데 일장일단이 있더군요.

1) 필터 위에 어댑터를 달았을 경우

필터 위에 어댑터를 달았을 경우에는 후드 장착 시에 필터가 안 보여서 깔끔해 보입니다. 그런데 문제는 필터를 빼기가 힘들다는 거지요. 필터도 홈에 맞춰서 돌려서 장착하고 어댑터도 필터 안쪽의 홈에 돌려서 장착하는데 필터를 빼면 필터와 어댑터가 같이 돌아서 나오고, 어댑터를 빼면 필터만 따로 빼기가 힘듭니다.

물론 EF-S 17-55에도 필터가 있죠. 허나 어댑터가 없으니까 손으로 돌려서 조인다 하더라도 손으로 돌려서 풀기가 쉽습니다. 그런데 어댑터가 있다 보니 필터 장착하고 어댑터 돌려서 끼우면 필터가 더 돌아가서 꽉 조인다는 거지요. 그런 상태에서 필터와 어댑터가 같이 돌아가서 빠지면 필터와 어댑터 분리하기가 힘들고, 어댑터만 빠지면 렌즈에 장착된 필터를 따로 빼기가 쉽지 않더군요. 겨우 뺐네요.

2) 어댑터 위에 필터를 달았을 경우

보기에는 좀 그래도 필터만 따로 빼기가 쉽습니다. 왜 제가 필터 따로 뺄 필요가 있을까 싶지만 제가 갖고 있는 루믹스 GF1의 표준줌렌즈 14-45가 52mm입니다. 그래서 이거 사용하게 될 경우가 있으면 필터를 끼우려고 했던 거지요. 그러면서 알게 된 겁니다. 그래서 지금은 다소 보기 싫더라도 어댑터 먼저 장착하고(어댑터는 뺄 일이 거의 없으니까) 그 위에 필터 장착하고 렌즈 캡 덮어서 갖고 다닙니다.

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캐논 60마 정품 후드 대신 선택한 ES-62 후드(캐논 쩜팔이 정품 후드)

風林火山 — Fri, 24 Feb 2012 08:30:00 +0900

캐논 60마 정품 후드는 ET-67B입니다. 위의 사진이 캐논 60마의 정품 후드지요. EF-S 17-55의 정품 후드인 EW-83J는 꽃무늬 후드이고 렌즈 크기에 맞게 커서 멋스럽습니다만 캐논 60마의 후드는 호환 후드 같은 느낌을 줍니다. 어차피 캐논 60마를 내수 중고로 샀고 해서 호환 후드라도 이쁘면 된다고 생각하고 후드 고르다가 선택한 게 캐논 ES-62입니다. 이 후드는 캐논 쩜팔이(EF 50mm F/1.8 II)의 후드지요.

구성품: ES-62 + 62-L

특히하게도 이 후드는 62-L 어댑터를 주네요. 나중에 장착해보고 나니 이유를 알 수 있었습니다. 어댑터 없이는 후드 장착이 안 되네요. 캐논 60마만 그런 게 아니라 쩜팔이도 그런가 봅니다.

그리고 이 후드는 장착 및 탈착 시에 양 옆에 있는 홈을 눌러서 하도록 되어 있었습니다. 왠지 있어 보인다는 거. ^^;

양 옆의 버튼을 누르면 이렇게 후드 안쪽에 걸쇠가 안으로 들어가게 되어 있었지요.

필터 장착

필터는 어댑터 아래쪽에 장착해도 되고 어댑터 위쪽에 장착해도 됩니다. 필터에도 위쪽에 돌려 끼울 수 있는 홈이 있고, 어댑터도 위쪽에 돌려 끼울 수 있는 홈이 있어서 어디에 둬도 상관이 없습니다.

다만 어댑터 위에 끼우게 되면 후드를 반대편으로 끼웠을 때 이렇게 필터가 튀어나와 보이게 되지요. 그래서 어댑터 아래쪽에 장착하는 게 나은 듯 합니다.

캐논 60마에 필터 + 후드 장착

캐논 60마에 필터 장착하고 그 위에 어댑터 끼워서 후드 장착한 모습입니다. 캐논 60마만 장착했을 때는 작아서 그런지 깜찍했는데 필터랑 어댑터 그리고 후드까지 장착하니까 코가 길어진 듯한 느낌이었죠. 그래도 ET-67B 정품 후드보다는 모양새가 낫습니다.

어댑터가 있고 렌즈캡이 있으니 어지간해서 떨어뜨려도 렌즈 파손될 염려는 별로 없을 듯 합니다만 그래도 혹시나 싶어서 필터는 장착했습니다. 그러다 보니 렌즈가 저 안에 있는 듯 보이네요. 혹시나 비네팅 현상이 생길까 우려했는데 그런 건 전혀 없었습니다.

렌즈 캡을 장착한 모습입니다. 후드를 뒤로 하고 렌즈캡 달아두면 그래도 귀엽습니다. 그만큼 캐논 60마가 작다는 소리겠지요. 비록 캐논 60마와 쌍을 이루는 후드는 아니지만 개인적으로 ET-67B보다 이게 나은 거 같습니다. 쩜팔이나 60마나 모두 52mm니까 이렇게 호환 가능한 거겠지요. 물론 쩜팔이는 제가 사고 싶은 생각은 없습니다만 앞으로 52mm짜리 렌즈가 생기면 굳이 별도의 후드는 살 필요가 없을 듯 합니다. 이거 하나로 땡~

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핀 테스트: 렌즈 구매 후 해야하는 첫번째 테스트

風林火山 — Thu, 23 Feb 2012 08:30:00 +0900

렌즈를 구매하고 나서 첫번째 해야하는 건 핀 테스트입니다. 예전에 EF-S 17-55 정품 살 때는 그런 거 할 생각도 없었는데 이번에 EF-S 60 Macro 내수 중고를 사면서는 문제가 있나 없나 체크해볼 겸 하게 되더군요. 핀 테스트 후에 핀 조정이 필요하면 캐논 서비스 센터 방문하시면 되는데 정품의 경우는 무료인 것으로 압니다. 병행수입품이나 내수의 경우에는 유료입니다. 얼마인지는 모르겠습니다만 얼마 하겠습니까? ^^; 그거 무서워서 정품 산다고 하면 배보다 배꼽이 더 크다고 생각합니다.

여튼 병행수입품을 서비스 센터에 맡기게 되면 같은 수리비라 하더라도 30% 정도 더 비싸다고 합니다. 한 번도 제가 직접 가본 적은 없어서 단정지어 말하기는 그렇습니다만 그렇게 들었습니다. 그리고 듣기로는 우리나라의 캐논 서비스 센터 엔지니어들 실력이 그닥 좋지 않아서 핀 조정도 여러 번 해야 제대로 된다는 얘기도 들었는데 압구정에 있는 캐논 서비스 센터는 엔지니어들 실력이 괜찮다고 합니다. 이 또한 들었습니다. 그냥 참고만 하시라는 겁니다. 괜히 딴지 걸지 마셈~ ^^;

핀 테스트 용지

이게 핀 테스트 조정 용지입니다. 이거 클릭해서 확대한 이미지 다운 받으셔서 프린트해서 사용하시면 됩니다. 용지에 설명서까지 나와 있으니 그대로 따라하시기만 하면 됩니다. 그래도 부가적으로 사진 찍어서 설명드리니 이 글을 참조하셔도 되구요. ^^;

준비 작업

우선 용지 프린트 하시고 커터 칼 준비하시기 바랍니다. 중앙에 있는 표적을 오려내야 하거든요.

오려서 위와 같이 접어주시면 됩니다. 아래쪽 부분 접는 게 쉽지 않으니 칼로 흠을 내주시면 접기 쉽습니다.

이렇게 사격하듯이 세워줍니다. 예비군 훈련 생각나네요. ^^;

삼각대 준비하시구요. 없으면 흔들리지 않고 찍어야 합니다. 아무래도 정확도를 위해서는 삼각대 준비하시는 게 좋을 듯 싶네요.

초점을 맞출 때는 표적의 윗부분이 용지 위에 있는 까만 점과 맞도록 해서 찍으면 됩니다.

EF-S 17-55 핀 테스트

우선 EF-S 17-55 핀 테스트부터 해봤습니다. +- 1사이만 쨍하니 잘 나오네요. 확대해서 보면 0에서 -1사이보다 0에서 1사이가 조금 뚜렷해 보이기도 합니다만(후핀?) 그건 아무래도 초점을 FOCUS 중앙에 정확하게 맞춰서 찍은 게 아니다 보니 그런 듯 합니다. 무시해도 될 정도. 눈에 띌 정도였다면 정확하게 다시 테스트했겠지요.

EF-S 60 Macro 핀 테스트

이번에는 EF-S 60 Macro 핀 테스트입니다. 아무래도 단렌즈다 보니 아웃포커싱 효과 때문에 더 뚜렷하게 확인할 수가 있네요. 이 또한 +-1 사이만 뚜렷하게 보입니다. 내수 중고 사서 핀 안 맞으면 어쩌나 했는데 잘 맞아서 다행입니다. ^^;

렌즈 하나 사니까 또 사고 싶네요. 다음 번에 사게 되면 광각렌즈입니다. 염두에 둔 거 있습니다. 이번에 EF-S 60 Macro 사면서 광곽렌즈에 대해서 물어보니까 이리 저리 얘기해주시던데 저는 원래 남들 얘기 그냥 믿고 그러지 않습니다. 나름 듣고 나면 정말 그런가 찾아보고 확인해보는 과정을 거치곤 하지요. 얘기를 듣고 나름 다시 찾아보곤 했는데 제가 생각한 대로 광각렌즈도 구매할 생각입니다. 아무리 생각해도 그거만한 게 없는 거 같네요. ^^; 뭘까요? ^^; 여튼 조만간! 머지 않아! 구매할 예정입니다. 광각렌즈와 스트로보는 빠르게. 망원렌즈는 뜸 좀 들이고... ^^;

핀 테스트 용지는 다음번에 렌즈 살 때도 사용할 거니까 프린트하고 자르기 귀찮아서 이렇게 고이 모셔둡니다. 재활용해야지요.

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삼성 "뉴" 시리즈 9: 삼성이 가격에 재도전하는 듯

風林火山 — Wed, 22 Feb 2012 08:30:00 +0900

* 이 글은 http://lsk.pe.kr/2997 로 내용 편집 및 추가하여 옮겨졌습니다.

나름 애플 맥북에어와 삼성 시리즈 9을 두고 저울질 하다 삼성 시리즈 9을 선택한 것도 가격 대비 성능에 대한 메리트였습니다. 게다가 애플 맥북에어 너무 많아요. 이제는 식상할 정도로 많아서 좀 메리트가 떨어진 것도 사실이었지요. 그래서 산 삼성 시리즈 9 지금도 잘 사용하고 있습니다. 정말 맘에 들구요. 근데 이제 이것도 구형이 되어 버렸네요. 역시 디지털 기기는 사고 나면 중고된다는... 그래도 2세대 나오기까지 꽤 오래 걸렸습니다.

- 삼성 9 시리즈(NT900X3A-A54): 얇고 가볍고 성능 좋은 프리미엄 노트북

가격보니 이 제품은 삼성의 재도전이다

저도 시리즈 9 유저이다 보니 2세대 발표되었다는 소식에 인터넷을 뒤적거렸지요. 우선 디자인부터 살펴보고 스펙 본 다음에 가격을 훑어내려갔습니다. 근데 탁 막히더군요. 가격에서. 13.3인치 i7 기준으로 293만원. 293만원? 아무리 프리미엄 노트북이라고 해도 293만원? 시리즈 9을 사용하고는 있지만 노트북은 노트북일 뿐입니다. 노트북에서의 핵심은 이동성이고 그래서 가벼워야 되지요.

그러나 아무리 성능이 좋아도 전 데스크탑이 편합니다. 그래서 데스크탑이 있으면 데스크탑을 이용하고 이동할 때나 데스크탑이 없는 환경에서만 노트북을 이용합니다. 성능 좋으면야 좋겠지요. 그러나 얼마나 그 성능을 활용하려고 그렇게 사양을 높여서 프리미엄 노트북을 만들었는지는 모를 일입니다. 뭐 가격 민감도가 떨어지는 돈 많은 분들은 그거나 그거나 매한가지다 싶을 지 모르겠지만 저 같으면 지금 제가 사용하고 있는 시리즈 9 하고 DSLR 렌즈 하나 더 사겠습니다.

- 삼성 “‘뉴시리즈9’으로 고급노트북 석권”

시리즈 9 처음에 나왔을 때도 가격이 높아서 불만이 많았던 것으로 압니다. 그래서 점점 가격이 다운되어 지금처럼 되었지요. 그런 경험을 하고서 이렇게 하는 건 나름대로 저는 그렇게 봅니다. 삼성의 재도전이다. 한 번 다시 해보자. 나름 공들여서 만들었다고 하지만 글쎄요. 너무 오버한 듯한 느낌이 듭니다. 그래서 그런 건가요? 13.3인치 i7에 대한 가격만 나와 있고 나머지는 미정이라는 게 이게 발표되고 난 다음에 어떤 반응이 오는지 눈치 보려고 하는?

제가 마케팅 하는 사람이다 보니까 그런 것만 눈에 들어옵니다. 어찌된 게 말이죠. 얼마나 어필이 되고 많은 분들이 구매할 지는 모르겠습니다만 과거에 시리즈 9도 초창기 구매했던 분들은 손해보셨던 걸로 압니다. 이번에도 그런 현상이 벌어질 지 모르겠습니다. 사양이 높고 공들인 게 많아 가격을 내려도 어느 정도 이하로는 내려가지 않을 것이라고 한다 해도 가격 떨어질 지 모르는 일이지요. 지켜보는 게 현명하지 않을까 싶은 생각이 드네요. 과연 어떻게 될 지 궁금하군요.

시리즈 9 사용자인 제게는 전혀 메리트가 없어 보입니다. 시리즈 9을 사용하고 있어서 이런 얘기하는 거 아닙니다. 저는 좋으면 좋다 싫으면 싫다 호불호가 너무 뚜렷한 사람인지라(아시는 분들 아시죠?) 제가 "뉴" 시리즈 9이 맘에 들었다면 좋다고 얘기했을 겁니다. 좋다고 해도 사실 저는 시리즈 9으로 만족하고 있기에 살 의향은 없겠지만 말이지요. 저는 이 제품을 나름 지난 번 시리즈 9으로 실패한 삼성의 프리미엄 노트북 고가 전략의 재도전이라 봅니다.

삼성 뉴 시리즈9 동영상

"뉴" 시리즈 9 홍보 동영상이 있더군요. 그래서 봤지요. 어떤 설명을 하나 싶어서 말입니다. 근데 보다 보니 "뉴" 시리즈 9 홍보 동영상이 아니라 삼성 Tomorrow TV에서 주마다 만드는 콘텐츠인가 봅니다. 거기에 "뉴" 시리즈 9이 출시되었다는 소개가 실린 듯 하구요. 여튼 저는 이 동영상 보면서 "뉴" 시리즈 9보다는 다른 것들이 눈에 들어오더군요. 그래서 "뉴" 시리즈 9은 그만하고 다른 얘기나 해볼까 합니다. ^^;

① 리포터

리포터를 보자 일단 눈에 띄는 게 어디를 고쳤나더군요. 뭐 아무래도 이 블로그에 올라오는 내용이 디지털과 메디컬이다 보니(그 외에 3개의 블로그가 더 있습니다. ^^;) 얕은 지식이지만 보이는 건 어쩔 수 없나 봅니다. 좀 고쳤네요. 너무 눈에 튀는 눈밑 애교살과 연예인들 대부분이 하고 있는 라미네이트는 앞윗니 4개했네요. ^^; 근데 제가 외모 갖고 그런 거는 아니구요. 리포터인데 너무 책 읽는 듯 하는 얘기가 좀 거슬립니다. 1분 13초에 보면 "정말 욕심쟁이 유후후~" 하는데 웃겼습니다. 좀 더 많이 연습하셔야할 듯. 처음부터 잘 할 수는 없겠지만 부단히 노력하셔야할 듯 하네요.

② 삼성 이미지

중간에 선배들의 인터뷰가 들어가는데 나름 이런 콘텐츠 만들어서 올리면 삼성 이미지에 도움이 될 꺼라 생각해서 그런 거 같습니다. 게다가 페이스북 이벤트까지 소개하고 말이죠. 마케팅 하는 사람이다 보니 이런 거 보면 참 재밌습니다. 얼마나 어필이 될까 싶은 생각도 들고 말이죠. 이거 누가 제작하는지 궁금해지네요. 그냥 보면서 웃어봤습니다. 근데 저는 왜 진정성 있는 콘텐츠라는 생각이 안 드는지 모르겠습니다. ^^;

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캐논 EF-S 17-55mm vs 캐논 EF-S 60mm Macro 비교 샷

風林火山 — Tue, 21 Feb 2012 08:30:00 +0900

이제 이번에 구매한 캐논 60마와 제가 기존에 사용하고 있던 캐논 EF-S 17-55에 대해서 비교 샷 올려봅니다. 뭐 전문가들이야 굳이 이런 거 볼 필요 없겠지만 아직도 제 주변에는 저보다 잘 모르시는 분들이 많다 보니 비교 샷 보고 왜 매크로 렌즈가 필요한지를 느껴보라고 해서 올리는 겁니다. ^^; 주변 사람들을 모두 지름신으로 만들려고 하고 있다는 거지요. ㅋㅋㅋ

맨프로토 삼각대 XPROB 동원

간만에 구석에 고이 모셔두었던 맨프로토 삼각대를 동원했습니다. 아무래도 비교 테스트를 위해서는 같은 위치에서 찍어야할 필요가 있어서 말입니다. 촬영한 거는 제 Zippo 辰龍 라이터입니다. 흑룡의 해를 맞이하여 나온 한정판이지요. 삼각대를 동원했는데 왜 Zippo 라이터 밑에 이것 저것 깔아뒀냐면 삼각대로 맞추는 게 귀찮아서 밑에 하나씩 하나씩 올려놓으면서 최단 촬영 거리 되도록 맞춘 겁니다. ^^; 그래도 밑에 깔려 있는 노트가 몽블랑 마이스터스튁 노트패드 전용 메모지입니다. 제가 취재할 때 사용하는 거지요.

Zippo 라이터 비교 샷

① EF-S 17-55 F/2.8 17mm 샷

17mm 지만 아무래도 가까이 있다 보니까 이 정도 밖에 안 나오네요. 이런 때에 풀프레임 바디가 아쉬운 때이지요. ^^;

② EF-S 17-55 F/2.8 55mm 샷

여기까지가 제 EF-S 17-55의 한계였습니다. 이러다 보니 제품 풀샷을 찍을 때는 EF-S 17-55가 좋습니다. 그러나 부분 디테일 샷을 찍기에는 한계가 있지요. 물론 이렇게 찍고 나서 Crop 해서 사용해도 됩니다. 그렇지만 귀찮거든요. ^^;

③ EF-S 60 F/2.8 Macro 샷

자 이게 같은 위치의 삼각대에 고정하고 찍은 샷입니다. 55mm와 60mm의 차이가 크게 느껴지지 않나요?

EF-S 60mm Macro 접사 샷

그러나 매크로 렌즈라 최단 촬영 거리가 더 짧습니다. EF-S 17-55는 최단 촬영 거리가 35cm인 반면, EF-S 60 Macro는 20cm지요. 삼각대는 EF-S 17-55의 최단 촬영 거리에 맞췄기 때문에 EF-S 60 Macro는 더 가까이서 찍을 수 있다는 겁니다. 사진으로 보여드릴께요. 가까이서 찍다 보니 밝기를 확보하기 위해서는 셔터 스피드를 느리게 해야 하는데 그러면 사진이 좀 흔들리더군요. 손떨림 방지 기능이 없음이 정말 아쉬웠던 순간이었습니다. 그래서 사진이 조금 어둡습니다.

흑룡의 목 부분 사진입니다. F/2.8에 포커싱이 잡히는 최대한 가까이서 찍은 사진이지요. EF-S 17-55로는 이런 사진을 찍고 싶어도 찍을 수가 없죠. 풀샷을 찍어서 Crop해서 사용해야 합니다. 뭐 그래도 웹상에서 사용할 때는 큰 문제는 없습니다. 사진도 잘 나오고 사진 사이즈도 크니까 말입니다. 단지 귀찮다는 것일 뿐.

이번에는 진용 글씨가 새겨진 부분에서 용 아래쪽 부분에 포커싱을 두고 찍은 사진입니다. EF-S 17-55로 찍어서 Crop해도 디테일한 부분은 보여줄 수 있겠지만 이렇게 주변부가 흐리게 되는 아웃포커싱은 EF-S 17-55로는 할 수가 없지요. 이런 점 때문에 매크로 렌즈가 필요했던 겁니다. 특히나 저는 제가 산 물건들 찍어서 올릴 때가 많은데 이런 부분이 항상 아쉬웠던 부분이지요.

인물 사진 대체 비교 샷

접사가 아니라 인물 사진을 찍을 때의 비교를 위해서 샘플로 찍어봤습니다. 인물을 모델로 한 건 아니지만 말입니다. 이번에도 Zippo 辰龍 라이터를 모델로 해서 찍었습니다. 손쉬운 비교를 위해서 조금 떨어진 거리에 불가리 향수를 놓아뒀지요.

① EF-S 17-55 17mm 샷

② EF-S 17-55 55mm 샷

③ EF-S 60mm Macro 샷

뭐 EF-S 17-55에서 좀 더 확대된 거 밖에 차이가 없는 듯 보이시나요? 저는 뒤에 보이는 불가리 병의 BLV의 글씨 흐려짐 정도가 다른 게 눈에 확 들어오던데요. ^^; 비교를 위해서 그 부분만 Crop한 사진을 보여드립니다.

④ 확대 비교 I

왼쪽이 EF-S 17-55의 Crop한 사진이고, 오른쪽은 EF-S 60 Macro를 Crop한 사진입니다. 둘 다 F/2.8로 맞춰서 찍은 사진이지요. 뒤쪽의 V자의 흐려짐 정도가 다르다는 걸 보실 수 있습니다. 역시 단렌즈답게 아웃포커싱이 훨씬 낫네요. 그리고 선예도(선명한 정도) 부분에서도 낫습니다. 사진상으로는 EF-S 17-55가 더 낫게 보일 수도 있지만 그건 형광등 아래에서 찍다 보니 밝기가 조금 차이 나서 그런 겁니다. 그 부분만 확대 Crop해서 비교해 봅니다.

⑤ 확대 비교 II

여기에 올리다 보니 조금은 비교가 덜 되는 듯 합니다. 큰 사이즈의 사진으로 확대해서 보면 좀 더 확실하게 보실 수 있을텐데 말입니다. 왼쪽과 오른쪽을 비교해보시면 어떤 사진이 더 선명하게 보이나요? 왼쪽이 오른쪽에 비해서 흐릿하게 보이지 않나요? 이런 점 때문에 제가 캐논 60마를 선택한 겁니다. ^^; 인물 사진 찍어보고 싶네요. 잘 나올 듯. ^^;

캐논 60마로 찍은 사진

이건 제 책상에 있는 프린터기의 A4용지입니다. 이렇게 디테일한 부분도 찍을 수 있다는 거죠. 문제는 밝기가 관건.

이건 제 EF-S 17-55 렌즈에 장착된 B+W 007 XS-PRO 슬림 필터입니다. 이 정도는 EF-S 17-55도 찍을 수 있죠. 물론 아웃포커싱이 좀 덜하겠지만 말입니다.

그러나 이런 건 EF-S 17-55가 찍을 수 없죠.

그래도 EF-S 17-55 정말 정말 좋은 렌즈입니다. 이 렌즈 사용하면서 아쉬운 점은 없었죠. 불편했던 거야 어쩔 수 없는 렌즈의 한계였을 뿐이고 말입니다. 이제는 캐논 60마를 기본적으로 장착하고 다닙니다. 가볍기도 하고 말이죠. ^^;

제품 사진 찍을 때는 정말 캐논 60마 좋습니다. 꼭 캐논 60마가 아니라 하더라도 매크로 렌즈가 다 그렇지요. 저는 단지 여러 개를 비교해보고 캐논 60마를 선택했을 뿐입니다. 다른 매크로 렌즈도 다 이 정도는 찍히죠. 그래야 매크로 렌즈라 할 수 있으니까요. 여튼 캐논 60마 구매하고 참 맘에 듭니다. 담에는 렌즈 구매한 후에 하는 핀 테스트에 대해서 EF-S 17-55와 EF-S 60 Macro를 갖고 테스트 해보겠습니다.

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캐논 EF-S 60mm F/2.8 Macro USM: 캐논 7D에 사용할 매크로 렌즈

風林火山 — Mon, 20 Feb 2012 08:30:00 +0900

남대문 시장에 가서 캐논 60마 내수 중고로 사왔습니다. 중고라는 게 티가 나긴 하지만 뭐 어차피 사용하다 보면 중고가 되어 버리기 때문에 그런 거 크게 신경 안 쓰고 렌즈에 문제만 없다면 상관없다 생각해서 바로 현금 주고 구매했지요. 남대문에서는 현금 주고 구매하는 게 가장 싸네요. ^^; 사기 전에 제 캐논 7D에 장착해서 샘플로 찍어보고 구매했습니다. ^^;

- 캐논 렌즈 백마엘(EF 100mm F/2.8L Macro IS USM) vs 육십마(EF-S 60mm F/2.8 Macro USM)
- 탐론 60마 vs 캐논 60마: Tamron SP AF 60mm F/2 Di II LD IF Macro vs Canon EF-S 60mm F/2.8 MACRO USM

구매 직전에 찍어본 샘플 샷

이건 제 EF-S 17-55 렌즈 접사로 찍은 사진이었습니다. 17-55를 사용할 때는 이렇게 가까이서 크게 찍어본 적이 없다보니 이거 찍어보고 나서 '음~ 이거야' 이런 생각을 했더랬죠. 물론 매크로 렌즈가 다 이렇긴 하지만... ^^;

남대문 시장 처음 가보는 거라 같이 간 승우. 매크로 렌즈이긴 하지만 60mm니까 인물 사진에도 적합할 듯 싶어서 한 컷 찍어봤습니다. 인물 사진만으로는 이게 잘 나오는 건지 잘 모르겠더군요. EF-S 17-55와 별다른 차이가 없는 듯 했는데 나중에 캐논 60마 들고 와서 사무실에서 테스팅 해보니까 조금 다르긴 합니다.

캐논 EF-S 60mm F/2.8 Macro USM

내수 중고를 산 것인지라 박스도 사용감이 있지요. 제 정품 EF-S 17-55 박스보다도 더 사용감이 있네요. 제 박스는 거의 새 건데... 물 건너 오니라고 그랬나 봅니다. 위의 사진은 F/2.8로 찍은 사진이고 아래 사진은 F/8.0인가로 찍은 사진일 겁니다. 정확하게는 기억이 안 나네요. ^^;

내용물입니다. 내수용도 정품 보증서가 있는가 봅니다. 그리고 사용설명서 그리고 렌즈와 렌즈캡, 렌즈 뒷캡이 들어 있습니다. 뭐 다 확인하고 산 거지요. 정품에서는 렌즈가 비닐로 포장되어 있는데 내수 중고인지라 뾱뾱이에다가 싸주신 듯 했습니다. 그리고 서비스로 융 하나 주시더군요.

캐논 60마 작습니다. 그리고 가볍습니다. EF-S 17-55 장착하고 다니다가 이거 장착하니까 진짜 캐논 7D가 가볍게 느껴지더군요. 그러나 단점이 하나 있죠. 뽀대가 안 납니다. ^^; 어차피 5D Mark II 이상에 L렌즈 아니면 다 의미없습니다. ^^;

렌즈 옆에 EF-S 표시가 벗겨져 있네요. 중고라서 그런 건데 뭐 이런 거 전 잘 안 따집니다. EF-S 17-55도 별로 신경 안 쓰고 사용하다가 떨어뜨려서 파손되기도 했었는데 뭐 이런 게 대수겠습니까? 싸면 그만입니다. ^^;

제가 쇼핑몰을 한다면 배경 흰색에 링 플래쉬와 함께 쨍한 사진을 찍겠지만 그게 제가 산 물건들 확대해서 찍고 날씨 좋은 날 인물 사진 찍으려고 산 렌즈인지라 아마도 매크로 렌즈로 곤충이나 꽃 사진 찍는 경우는 거의 드물지 않을까 싶습니다. 날씨 좋은 날 테스트용으로 꽃 정도는 찍을 지 몰라도 말이죠. 나중에라도 접사에 관심을 가지게 된다면 접사링이랑 링 플래쉬까지 구매하겠지만 아직까지는 그닥 관심이 없네요. ^^;

승우가 준 캐논 포켓 융

이건 그 날 같이 동행했던 승우(이 녀석 최근에 티스토리에 블로그 만들었네요.)는 캐논에 가서 정품 배터리 샀는데 그 때 받았나 봅니다. 전 이런 거 처음 봐서 그냥 극세사 융인줄 알았는데 극세사는 극세사인데 용도가 포켓 융이더군요.

아싸~ 사실 극세사 융은 정말 많아서(최고급 융은 안 쓰고 보관하고 있을 정도) 별 관심을 안 뒀는데 말입니다. ^^; 승우~ 고마워~

빨간 색이라 고급스럽습니다. 왠지 모르게 매혹(?)적인 융이네요. 렌즈를 장착한 상태에서 넣기는 좀 작은 듯 하고 렌즈와 분리한 후에 바디를 넣기에는 적당하더군요. 제 내셔널지오그래픽 백팩에다가 넣고 다니다가 그럴 때에 사용해야겠습니다.

캐논 60마를 장착하고 찍어봤습니다. 조금 어둡게 나왔죠. 형광등 아래에서는 참 여러 각도에서 사진 찍다 보면 밝기 조절이 쉽지 않네요. 어서 스토로보 사야겠습니다. 어디서든지 쨍한 사진 나오게... 여튼 캐논 60마의 샘플 사진이라고 봐도 무방하겠습니다. 포커싱 맞춘 부위 제외하고는 다 흐릿하네요. 좋아~ 좋아~

캐논 7D에 장착한 모습입니다. 이 사진은 루믹스 GF1으로 찍었지요. 20mm 단렌즈(F/1.7로 아주 밝은 렌즈죠.)로 말입니다. 핀 테스트도 다 했고, EF-S 17-55와 비교 테스트도 끝냈고, 후드도 구입했고, 필터도 구입해서 장착했습니다. 하나씩 하나씩 포스팅하도록 하죠. ^^; 아 그런데 저는 후드 캐논 정품은 정품인데 60마의 정품 후드가 아닙니다. 그건 나중에 자세히... ^^;

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온라인에 올라온 캐논 병행제품에 대한 불편한 진실

風林火山 — Fri, 17 Feb 2012 08:30:00 +0900

* 이 글은 http://lsk.pe.kr/3029 로 편집되어 옮겨졌습니다.

며칠 전 저는 캐논 서비스 정책 변경에 따라 정품 구매가 별 메리트가 없다는 글을 올렸습니다. 그래서 그 날 바로 주문했던 정품 캐논 60마와 후드를 취소했지요. 병행수입품을 사려고 말입니다. 온라인 상에서 가격 비교 사이트를 통해서 병행수입품의 가격대를 알아본 후에 마침 다음날 서울역 근처에 미팅이 있어서 간 김에 유명하다는 남대문 시장을 다녀왔습니다.

- 캐논 서비스 정책 변경(포인트 제도 폐지)? 그러면 정품 안 산다

남대문 시장에는 병행수입품이 많을 줄 알았습니다. 근데 생각보다 많지 않더군요. 대부분 캐논 정품을 취급하고 있었습니다. 남대문 시장 카메라 상가들이 늘어선 거리에서 문을 열고 이렇게 물었습니다.

"캐논 60마 있어요?"

정품도 없는 경우가 많더군요. 캐논 60마 생각보다 물량이 많이 없는 듯 했습니다. 일단 정품이라도 있으면 정품 가격이라도 알아본 후에 다음 가게로 이동해서 또 물어보고 했지요. 시간이 그리 많지 않았기 때문에 여유있게 둘러볼 생각 없었습니다. 오직 내가 사고 싶은 거 살 수만 있으면 된다는 생각이었지요. 이따금씩 정품 중고 캐논 60마가 있기도 했지만 병행수입품은 정말 드물더군요.

정품이 있는 상가에서는 정품 말고 병행수입품 없냐고도 물어보곤 했었습니다. 서비스 정책 바뀌어서 사실 정품 사는 게 의미없지 않냐는 얘기와 함께 말이지요. 그러다 내수(일본 자국 내에서 팔던) 중고가 하나 있었습니다. 박스나 그런 거는 없었는데 대신 정품 후드까지 주는 거였지요. 나름 고민했었습니다. 그 때 들었던 얘기가 국내에서 병행수입품이라고 온라인 상에 올라온 거는 대부분 내수 중고품을 가지고 와서 박스만 그렇게 구성한 거라는 겁니다.

그렇다면 박스가 미개봉 상태가 아니라는 얘기인가 싶었지요. 여튼 이리 저리 몇 군데 둘러보았습니다. 내수 중고 제품인데 박스까지 있는 곳을 발견했지요. 게다가 가격도 더 저렴했습니다. 거기서도 그렇게 얘기를 하더군요. 온라인 상에 올라온 병행수입품의 99%는 내수 중고품을 가져다가 파는 거라고. 어쩐지. 지금 환율이 얼마인데 그렇게 저렴할 수 있을까 싶었던 생각이 들기도 했습니다.

저도 루믹스 GF1은 일본에 사는 후배에게 내수품을 산 적이 있지요. 그 때 환율 계산해가면서 따졌던 게 생각납니다. 정품이라 하더라도 각 국가별로 가격 정책이 좀 다르다 보니(희한하게 한국만 비싸단 말입니다.) 그렇게 해도 이익인 경우가 생기긴 합니다만 그들도 이문을 남기고 파는 것일텐데 가격 차이가 많이 난다는 생각을 하긴 했었지만 그런 사실이 있는지는 몰랐습니다.

이게 맞는 건지는 솔직히 모르겠습니다만 대부분 병행수입품이라 해서 올리는 업체가 거기서 거기가 아닐까 싶다는 생각에 신빙성이 높다고 판단합니다. 공유 차원에서 끄적거려봅니다. 여튼 저는 캐논 60마 남대문 시장에서 내수 중고로 현금 주고 구매했습니다. ^^;

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탐론 60마 vs 캐논 60마: Tamron SP AF 60mm F/2 Di II LD IF Macro vs Canon EF-S 60mm F/2.8 MACRO USM

風林火山 — Thu, 16 Feb 2012 09:25:18 +0900

렌즈를 구매해야겠다고 생각한 후부터 수많은 렌즈들을 봤습니다. 그러면서 나름대로 어떤 것들을 사야겠다고 정리하기 시작했지요. 가장 먼저 구매해야겠다고 생각했던 건 접사 렌즈였습니다. 렌즈에 Macro가 붙어 있는 렌즈라고 생각하시면 쉽지요. 제가 가진 EF-S 17-55만으로는 물품들 찍을 때 한계가 있어서 불편한 점이 많았습니다. 그 외에는 사실 EF-S 17-55 렌즈에 불만 없습니다. 인물 사진도 잘 나오고 말입니다.

- 크롭바디의 축복이라 불리는 캐논 표준 줌 렌즈 EFS 17-55mm f/2.8 IS USM
- 캐논 EFS 17-55 vs 탐론 17-50vc vs 시그마 17-50os

매크로 렌즈들 종류 많습니다. 제가 비교한 것들만 정리하면 다음과 같지요.

① 캐논 백마엘(EF 100mm F/2.8L Macro IS USM)
② 캐논 육십마(EF-S 60mm F/2.8 Macro USM)
③ 탐론 육십마(Tamron SP AF 60mm F/2 Di II Macro)
④ 시그마 오십마(Sigma Macro 50 F2.8 EX DG)

캐논 백마엘과 시그마 오십마를 제외시킨 이유

이미 백마엘에 대해서는 언급했었죠. 아무래도 제 DSLR인 캐논 7D는 크롭바디다 보니 그렇습니다.

- 캐논 렌즈 백마엘(EF 100mm F/2.8L Macro IS USM) vs 육십마(EF-S 60mm F/2.8 Macro USM)

그리고 시그마 오십마(Sigma Macro 50 F2.8 EX DG)와 같은 경우는 EF-S 17-55 범위에 들어와 있어서 제외시켰지요. 물론 단렌즈니까 초점거리 50mm라 하더라도 심도가 깊을 꺼라 생각은 합니다만 EF-S 17-55 렌즈로도 전 만족합니다. 굳이 살 필요성을 모르겠더군요. 물론 50mm에는 굳이 시그마가 아니라 하더라도 캐논에 쟁쟁한 렌즈들이 많지요. 나열하자면 다음과 같습니다.

① 쩜팔이(EF 50mm F/1.8 II)
② 쩜사(EF 50mm F/1.4 USM)
③ 오이만두(EF 50mm F/1.2L USM)
④ 아빠만두(EF 50mm F/1.0L USM)
⑤ 오십마(EF 50mm F/2.5 Compact Macro)

아빠만두가 좋네~ 그래도 캐논 L렌즈네~ 뭐 그런 얘기 들어도 전 사실 50mm 단렌즈에는 관심조차 없습니다. EF-S 17-55로 충분히 만족하고 있고 그 필요성을 못 느끼기 때문이지요. 다른 분들 렌즈 사시는 거 보면 사실 저는 왜 저렇게 렌즈를 사지? 하는 의문이 듭니다. 크롭 바디에 L렌즈 장착하고 뽀대난다고 들고 다니시는데 저는 이해가 안 가지요. 사진이라도 잘 찍으면 그래도 뭔가 다르다고 느끼겠지만 그것도 아니면서 L렌즈니까 하는 그런 이들 꽤 많습니다.

50mm를 생각했다면 시그마 50마와 캐논 50마를 고려했을 겁니다. 캐논 60마와 비교를 하지 않았겠지요. 근데 시그마에서는 60마가 없더군요. 그래서 50마를 살짝 생각해봤지만 이내 제외시켜 버린 거지요. 물론 시그마 70마를 생각하지 않았던 건 아닙니다. 최고의 매크로 렌즈라고 불리는 렌즈라... 그러나 과감하게 제외시킨 것도 제가 사려고 하는 렌즈들 중에 70-200이 있다 보니 그렇습니다. 게다가 70마는 환산하면 112mm 정도 되기도 하고 말이죠.

그런데 나머지 두 렌즈를 두고는 조금 고민스러웠습니다. 일장일단이 있다 보니 선택을 해야했기 때문이지요.

탐론 SP AF 60mm F/2 Di II LD IF Macro

이 참에 탐론 렌즈에 적힌 내용들을 살펴보도록 하겠습니다. 탐론 60마에 언급된 부분만요.

① SP(Super Performance): 탐론의 고급 렌즈라는 뜻입니다. 캐논으로 치면 L렌즈가 되겠지요.
② Di II: Di는 풀 프레임, Di II는 크롭바디에 맞춘 렌즈라는 뜻입니다. 캐논으로 치면 EF냐 EF-S냐가 되겠지요.
③ LD(Low Dispersion): 색수차 보정이나 고화질을 위한 저분산 렌즈라는 뜻입니다. 적혀 있는 게 좋겠지요.
더 좋은 건 XLD(eXtra Low Dispersion)로 초저분산 렌즈라는 뜻입니다.
④ IF(Internal Focusing): 경통의 움직임 없이 렌즈 내부에서 포커싱을 잡는다는 뜻입니다.

탐론 60마가 안 좋다는 건 아닙니다만 탐론은 90마가 정석이라는 게 들리는 얘기더군요. 90마는 일단 제 기준에서 상당히 벗어나 있으니(90마 살 거 같으면 캐논 백마엘 살 겁니다. ^^;) 일단 제외시켰다고 해도 탐론 60마의 최대 장점이라고 하면 당연히 렌즈의 밝기였습니다. 캐논 60마는 F2.8인 반면, 탐론 60마는 F2.0이니까요. 아무래도 매크로 렌즈는 가까이서 촬영해야 하는 부분 때문에 밝아야 좋다 보니 굉장히 고민이 되더군요.

정말 이거 살까 저거 살까 고민 많이 했습니다. 그러다 다음의 글을 보고 결정을 하게 되었지요. 외국의 블로거인데 탐론 렌즈 전문 리뷰어입니다. 그래서 도메인명도 탐론렌즈리뷰닷컴이지요. 여기에 탐론 60마와 캐논 60마의 비교 분석한 글이 있더군요. 공교롭게도 사용한 DSLR은 제 것과 같은 캐논 7D였습니다.

- Tamron 60mm vs Canon 60mm by TamronLensReview.com

캐논 EF-S 60mm F2.8 MACRO USM

제가 캐논 60마를 구매 결정하는 데에 있어서 가장 결정적인 역할을 한 게 바로 링크시킨 글입니다. 이 리뷰어의 탐론 60마 리뷰도 있고, 탐론 60마와 캐논 50마 비교 리뷰도 있습니다. 캐논 50마와 비교했을 때는 탐론 60마에 손을 들어줬고 탐론 60마에 대한 평가도 좋습니다. 그러나 탐론 60마와 캐논 60마에서는 캐논 60마의 손을 들어줬더군요. 총 10개의 비교 항목에서 3개 항목에는 탐론 60마, 7개 항목에는 캐논 60마가 우세한 걸로 나와 있습니다.

- Tamron 60mm Macro Review by TamronLensReview.com
- Tamron 60mm vs Canon 50mm by TamronLensReview.com

사실 이러한 평가 자체가 얼마나 객관적이냐를 두고는 말하기 힘든 부분도 분명 있습니다. 그러나 제 입장에서는 탐론 60마와 캐논 60마를 비교하면서 사용했던 DSLR이 캐논 7D로 저와 같은 모델이었고, 이 블로거의 글들을 보면 나름 객관적으로 적으려고 노력한다는 걸 볼 수 있었기에 캐논 60마로 결정했습니다. 물론 캐논 60마 아쉬운 점이 없는 건 아닙니다. 탐론 렌즈에 비해 어두운 점, 손떨림 방지 기능도 없고 말이죠.(탐론도 손떨림 방지 기능이 없습니다.)

아무래도 접사를 찍다 보면 손떨림 방지 기능이 필요한 경우가 있을 듯 한데 탐론 60마나 캐논 60마나 모두 손떨림 방지 기능이 없으니 뭐 선택의 여지가 없었지요. 아마 손떨림 방지 기능 장착되면 렌즈 가격 많이 뛸 듯 합니다. 여튼 저는 그래서 캐논 60마로 결정했고, 이미 샀습니다. 곧 리뷰 올리지요. 말씀 드렸듯이 캐논 서비스 정책 바뀌면서 정품 사는 게 의미 없어졌기에 저는 남대문 가서 발품 팔아서 내수 중고를 현찰주고 사왔습니다. ^^;

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캐논 서비스 정책 변경(포인트 제도 폐지)? 그러면 정품 안 산다

風林火山 — Wed, 15 Feb 2012 08:30:00 +0900

* 이 글은 http://lsk.pe.kr/3027 로 편집되어 옮겨졌습니다.

하~ 이제서야 알았습니다. 정말 다행이네요. 왜냐면? 제가 막 캐논 렌즈 정품을 구매해서 결제를 한 상황이기 때문입니다. 결제 바로 취소해야겠네요. 왜 결제를 취소하냐구요? 제가 볼 때는 이번에 바뀐 캐논 서비스 정책으로는 정품 구매에 대한 메리트가 별로 없기 때문입니다. 고로 결제 취소하고 내수 제품이나 병행수입 제품을 사는 게 나을 듯 싶어서입니다. 참고로 저는 루믹스 GF1 국내 정발 가격 보고 바로 일본에서 내수 제품 공수해왔지요. 이렇듯 상황에 따라 소비자가 유리하다 싶은 걸 선택하면 되는 겁니다.

캐논 포인트 제도 왜 중요했을까?

구매한 지 1개월 이내에 정품 등록을 하면 서비스 포인트라는 걸 줍니다. 정가의 약 10% 수준에서 주는 거 같은데 저도 캐논 7D와 EF-S 17-55 정품으로 사고 나서 바로 했던 게 바로 정품 등록이었지요. 이 서비스 포인트는 3년 동안 유효하며 그 사이에 현금과 동일하게 사용 가능합니다. 단, 캐논 서비스를 받을 때 말이지요. 현금과 동일하다고 해서 제품을 살 때 이 서비스 포인트를 사용할 수는 없다는 겁니다.

일전에 EF-S 17-55 렌즈 떨어뜨려서 파손되어 유상 서비스를 받아야하는 경우가 있었지요. 수리금액만 37만원이 나왔는데 이 때 서비스 포인트가 유용하게 사용되었던 겁니다. 제가 보유한 서비스 포인트는 25만점이었기에 이 서비스 포인트를 다 쓰고 현금 12만원을 내고 수리를 받았던 거지요. 서비스 포인트는 이런 경우에 유용하게 쓰입니다. 그래서 정품을 사려고 하는 것이구요. 근데 이런 서비스 포인트 제도를 없앤다는 겁니다.

바뀐 캐논 서비스 정책

지금까지 지급된 서비스 포인트에 대해서는 유효기간인 3년 동안에 종전과 동일하게 사용 가능합니다만 이제부터는 서비스 포인트 지급을 하지 않고 대신 기본 보증 기간 1년 이외에 추가로 무상 서비스 기간을 1년 주겠다는 게 요지입니다. 왜 서비스 포인트를 주지 않게 되었느냐고 하면 서비스 포인트가 현금처럼 거래가 되더라는 걸 캐논에서 모를 리가 없었고 이 때문에 이러한 폐단을 막고자 시행된 조치가 아닌가 싶습니다.

그런데 문제는 그렇다면 그런 폐단을 막으면서 종전과 비슷한 혜택을 주던지 아니면 대체할 만한 혜택이 메리트가 있어야 할 거 아닙니까? 추가로 무상 서비스 기간 1년 준다고 하면 2년의 무상 서비스 기간이라는 소린데 서비스 포인트는 3년 동안 유효했으니 단순히 1년만 줄어든 것일까요? 결코 아니죠. 왜냐면 서비스 포인트는 무상 서비스가 아니라 유상 서비스에 현금과 같이 사용되었기 때문입니다.

예를 들어 봅시다. 1년이 지났습니다. 근데 캐논 서비스를 받을 일이 생겼습니다. 무상 서비스 범위에 속한다면 그래도 이번에 바뀐 서비스 정책에 적용이 되어 별도의 비용 지불이 없을 겁니다. 그렇다면 기존에는? 기존에는 무상 서비스 범위에 해당된다 하더라도 무상 서비스 기간인 1년이 지났기 때문에 비용을 지불해야 하지요. 그러나 정품을 구매했고 1달 이내에 정품 등록을 했다면 서비스 포인트가 있으니 이를 활용하면 실질적으로 지불할 비용은 없게 되지요.

근데 만약에 1년이 지났는데 제가 그랬던 것처럼 구매자의 실수로 파손이 되거나 해서 부품을 교체하거나 교환해야 하는 서비스를 받아야 한다고 하면 이건 무상 서비스 범위에 해당되지 않지요. 이런 경우에는 이번에 바뀐 서비스 정책에서는 비용을 지불하고 서비스를 받아야 합니다. 그렇다면 기존에는? 당연히 서비스 포인트가 있으니까 서비스 포인트로 비용을 지불하면 되지요. 저처럼 지불해야하는 비용이 서비스 포인트보다 많으면 서비스 포인트 다 사용하고 나머지는 현금으로 내면 되는 겁니다.

어떻게 혜택이 줄어들었을까요? 사실 정품을 구매하려고 하는 이유가 이런 혜택이 있어서인데 이번에 서비스 정책 변경되면서는 혜택이라고 보이는 게 별로 없습니다. 바디라면 모르겠습니다만 렌즈라면 더더욱 그렇겠지요. 렌즈가 뭐 고장이 나나요? 사용자가 잘만 관리하면 어지간해서는 고장날 리가 거의 없다고 봅니다. 초기에 문제가 있는지 점검해서 문제 있으면 반품하면 되는 것이고 그게 아니라면 잘 관리해서 사용하면 되지요.

나는 이제 정품 안 산다. 병행수입 살란다.

그래도 황금색 정품 마크가 딱 붙어 있는 걸 원하신다면 그렇게 하시는 건 자유입니다만 제가 볼 때는 굳이 병행수입보다도 비싼 정품을 살 이유가 없다 봅니다. 렌즈인 경우에는 더더욱 말이지요. 캐논 핀 조정 문제를 거론할 수도 있겠습니다. 어떤 분은 국내 캐논 서비스 센터 엔지니어분들의 실력이 그리 좋은 편이 아니라서 칼핀을 만들기 위해 몇 번이나 서비스 센터를 방문했다고도 하시는데 만약 병행수입 제품을 샀는데 핀 조정 문제가 생기면 어떻게 하나 싶을 수도 있겠지요.

그러면 돈 주고 하면 됩니다. 캐논은 병행수입도 수리 해줍니다. 다만 정품보다 좀 더 높은 가격을 받지요. 그래도 저는 이렇게 생각합니다. 그렇게 하는 비용 다 합쳐도 병행수입이 더 쌉니다. 만약 병행수입 제품을 사서 파손이 되면 또 얘기가 다르겠지요. 파손의 정도에 따라서 말입니다. 그럴 일이 없다라고 단정할 수는 없겠지만 그건 구매자가 관리하기 나름이라는 겁니다.

비싸도 메리트가 있으면 저도 정품 사겠습니다. 근데 서비스 정책 변경된 거 보니 별로 메리트가 없습니다. 그럴 꺼 같으면 나중에 문제가 생겨서 제가 비용을 많이 지불하는 상황이 생긴다 하더라도 병행수입 제품을 사서 사용하고 잘 관리해서 그런 상황이 안 생기게 하는 게 좋을 듯 싶습니다.

그래서 오늘 구매한 렌즈와 후드 주문 바로 취소했습니다. 병행수입 제품으로 사려고 말이죠. 왠지 모르게 돈이 굳었다는 느낌이 드는군요. 이러다 캐논도 니콘과 같이 정품 아닌 거는 수리 안 해준다 그러는 거 아닌가 모르겠습니다. 만약 그러면 아주 그냥 씹어드리겠습니다. 잘근잘근.

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DSLR 렌즈 가격 비교는 다나와가 낫지만 재고가 없다

風林火山 — Tue, 14 Feb 2012 17:23:29 +0900

* 이 글은 http://lsk.pe.kr/3026 로 편집되어 옮겨졌습니다.

항상 네이버 지식쇼핑에서 가격 비교해보고 사는데(가끔씩 어바웃도 이용하면서) 렌즈와 같은 경우는 다나와가 훨씬 더 싼 제품들이 검색되더군요. 근데 문제는 일일이 전화를 해봐도 재고가 없다는 겁니다. 그래도 좀 싸다 싶은 거 하나씩 전화해봤는데 다 없다고 하네요. 헐~ 어쩐지 싸다 싶더니만. 오픈 마켓에 올려진 제품들은 다 재고가 있는 상태지요. 그건 해당 가격으로 주문하면 바로 보내줄 수 있는 제품들입니다. 그냥 트래픽을 유발하려고 했던 건지 원래 그렇게 파는데 올려두고 들어오면 팔겠다는 심보인지 별로 신뢰가 안 가네요.

전화만 몇 번 했는지... 시간이 아깝습니다. 그냥 기계적으로 재고 문읩니다. 캐논 육십마 있나요? 물으면 항상 오는 답변은 없네요. 딸깍. 또 다시 그렇게 묻고. 음... 운이 좋으면 싸게 살 수 있을 지 모르겠습니다만 저는 그렇게 개런티 되지 않는 미래에 베팅하는 걸 싫어하지요. 예측 가능한 미래에는 얼마든지 베팅하지만. 그 시간이 아깝습니다. 그래서 그냥 오픈 마켓에 있는 것들 중에서 주문해야할 듯 싶습니다. 오늘 너무나 렌즈가 사고 싶어서 안 되겠다 싶어서 확 다 질러버릴까 하다가 그 중에 가장 싸다 싶은 거 하나 주문하려고 합니다. 물론 렌즈만 사는 건 아니죠. 필터와 후드까지 사야 되니까... 그래도 이거 말고 다른 렌즈들은 좀 비싼 편인지라... 가볍게 하나 우선 질러주고... ^^;

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화각 비교할 때 쓰면 유용한 화각 시뮬레이션 플래쉬

風林火山 — Tue, 14 Feb 2012 17:12:36 +0900

* 이 글은 http://lsk.pe.kr/3025 로 편집되어 옮겨졌습니다.

화각에 대한 개념이야 다들 잘 알고 계시겠지만 실질적으로 눈에 볼 수 있게 시뮬레이션 해주는 플래쉬가 있어서 퍼왔습니다. 왼쪽 오른쪽 두 개로 나뉘어져 있어서 비교하기가 쉽게 되어 있지요. 앞으로 렌즈 구매할 때 포스팅할 때 캡쳐해서 사용하기 좋을 듯 싶네요. 상위에 바디 선택한 후에 렌즈 선택하면 됩니다.

샘플로 풀프레임 바디에 백마엘과 크롭 바디에 육십마 화각 비교 캡쳐 화면입니다.

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캐논 렌즈 백마엘(EF 100mm F/2.8L Macro IS USM) vs 육십마(EF-S 60mm F/2.8 Macro USM)

風林火山 — Tue, 14 Feb 2012 13:46:11 +0900

요즈음 렌즈 사고 싶어서 참 환장하겠습니다. 게다가 무엇부터 살까를 두고도 참 고민스럽지요. 그러다 최근에 캐논 렌즈 백마엘(EF 100mm F/2.8L Macro IS USM)을 직접 보고 제 캐논 7D에 장착해서 사용해봤습니다. 뭐 백마엘이야 좋은 렌즈지만 제가 FF(풀 프레임) 바디라면 몰라도 크롭바디다 보니까 최적의 궁합이라고 생각하지는 않는 렌즈입니다. 절대적으로 좋은 렌즈다 아니다를 떠나 렌즈와 바디의 궁합이 잘 맞아야 하고 내가 사용하는 목적에 부합해야 좋은 렌즈라 할 수 있겠습니다.

EF 100mm F/2.8L Macro IS USM

L렌즈 장착된 5D Mark II를 안 본 건 아닙니다만 실제로 L렌즈를 제 캐논 7D에 장착해보긴 처음입니다. 그냥 얼핏 보는 거랑 만져보고 장착해서 사진 찍어보고 그러니 확실히 느낌이 다르긴 하더군요. 좋더란 말입니다. 일단 뽀대 납니다. 있어 보인다는 얘기지요. 이래서 L렌즈 L렌즈 하는구나 싶었죠. 백마엘(EF 100mm F/2.8L Macro IS USM)을 제 캐논 7D에 장착하면 초점거리가 160mm가 됩니다.

그래서 사실 저는 백마엘은 전혀 고려 대상이 아니었었지요. 접사렌즈가 하나 있긴 있어야겠다 해서 나름 생각해둔 게 바로 크롭바디 전용 렌즈인 육십마(EF-S 60mm F/2.8 Macro USM)였습니다. 물론 그 외에 탐론과 시그마 렌즈를 비교 안 해본 건 아니지만 마음에 두고 있는 건 육십마지요.(제가 비교한 렌즈들은 나중에 별도로 포스팅하겠습니다.) 그런데 직접 사용해보니 이런 점은 좋더라는 게 있더군요.

초점거리가 멀다 보니까 접사 시에 렌즈를 가까이 가져갈 필요 없이 멀리서도 찍을 수 있다는 겁니다. 당연한 거겠지만 일단 초점거리가 너무 멀다는 이유 때문에 전혀 눈에도 안 두었던 렌즈인데 사용해보니 제가 미처 생각치 못했던 장점이 있더라는 겁니다.

EF 100mm F/2.8L Macro IS USM vs EF-S 60mm F/2.8 Macro USM

	백마엘	육십마
조리개	2.8	2.8
화각	24˚	24˚ 30´
최단 촬영 거리	30cm	20cm
길이	12.3cm	6.98cm
무게	625g	335g
손떨림 방지 기능	有	無
최저가	958,610원	396,560원

* 가격은 다나와에서 정품 최저가를 표시한 것입니다. 링크를 클릭하면 다나와 가격 비교로 이동합니다.

초점거리를 제외하고 비교해봅니다. 백마엘이나 육십마나 둘 다 조리개는 2.8로 같습니다. 제가 사용하는 EF-S 17-55의 조리개 값과도 같습니다. 게다가 둘 다 고정조리개인지라 이 부분은 무승부. 화각은 육십마가 아주 아주 조금 넓은 편이지만 거기서 거깁니다. 최단 촬영 거리는 육십마가 2/3 정도 수준입니다. 그런데 렌즈 길이와 무게가 많이 차이 납니다. 육십마가 백마엘에 비해 절반 정도 수준이니까요.

실제로 백마엘 들어보면 무겁습니다. 게다가 길죠. 사실 백마엘을 어떤 용도로 사용하느냐에 따라 다르겠지만 접사와 함께 인물 사진 정도로 생각하면 되지 않을까 싶습니다. 아무래도 단렌즈니까 말이죠. 물론 여친렌즈라고 불리는 85mm 렌즈가 있긴 합니다만 100mm 정도로도 충분히 괜찮은 인물 사진 찍을 수 있지요. 그러나 문제는 제 캐논 7D는 크롭바디라는 겁니다. 그래서 환산하면 160mm의 초점거리가 된다는 거지요. 너무 멀다는 겁니다.

그에 반해 육십마는 환산하면 96mm 나오니까 풀프레임 바디의 백마엘과 비슷하게 되죠. 게다가 이 정도면 인물 사진 찍기에도 적당하고 말입니다. 조리개 값도 고정이고 밝은 축에 속하니까 여러 모로 봤을 때 저는 크롭바디 전용이긴 하지만 육십마가 최적이라 생각한 거지요. 저는 풀프레임 바디로 넘어갈 생각이 없습니다. 물론 아직까지는 말입니다. 육십마에서 딱 하나 아쉬운 점이 있습니다. 바로 손떨림 방지 기능이 없다는 거지요.

아무래도 접사를 하다 보면 미세한 떨림이 사진에 영향을 미치기 쉬울 건데 이 기능이 없다는 건 백마엘에 비해서 너무 아쉬운 점입니다. 만약 육십마에 손떨림 방지 기능까지 있었다고 한다면 적어도 캐논 7D에는 백마엘보다 육십마가 훨씬 낫다고 얘기할 수 있을 듯 한데 말입니다. EF-S 17-55가 EF 24-70L보다 더 낫다고 생각하듯이 말입니다. 그게 가장 아쉽습니다만 그래도 그런 게 가격에 다 반영이 된 듯 싶습니다.

육십마 가격을 보면 백마엘의 반도 안 되는 가격이지요. 물론 정품 최저가만 비교했을 때 말입니다. 가격도 비싸면서 손떨림 방지 기능도 없었다면 백마엘은 너무 초점거리가 머니까 탐론이나 시그마를 고려했을 지 모르겠습니다만 손떨림 방지 기능이 없다는 아쉬움을 잠재울 정도로 가격이 참 착합니다. 그래서 캐논 7D의 접사 렌즈는 육십마로 정했지요. 물론 L렌즈만큼의 뽀대는 나지 않겠지만 전 그걸로 만족할랍니다. 근데 언제 사지? T.T

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맨프로토 PRO TRIPOD 190XPROB + 496RC2 : 튼튼해서 좋긴 한데 넘 무거워

風林火山 — Tue, 07 Feb 2012 08:30:00 +0900

1년 전에(1년도 넘었구나) 산 건데 지금껏 사용해본 건 1~2회 정도 밖에 안 됩니다. 어떻게 보면 굳이 필요 없는데 구매한 게 아닌가 하는 생각을 하실 지도 모르겠습니다만 살 때 좋은 걸 사두면 오래도록 쓰게 되지요. 물론 삼각대 중에서 최고의 브랜드는 GITZO가 있긴 합니다만 너무 비싸죠. 어느 정도 사용하는 데에 충분하면서도 튼튼하고 좋은 삼각대라 생각해서 국민 삼각대라 불리는 맨프로토 PRO TRIPOD 190XPROB를 구매했습니다.

제가 사용하는 EOS 7D는 마그네슘 바디인지라 무겁습니다. 5D Mark II보다도 조금 더 무겁지요. 바디만 따지면 말입니다. 보통 5D Mark II에는 L렌즈를 많이 사용하는지라 렌즈 무게랑 합해서 더 무거운 거지 바디만 따지면 7D가 더 무겁습니다. 얼마? 10g ㅋㅋㅋ 꼴랑 10g 더 무겁습니다. 여튼 그렇게 무거운 바디에 무겁다는 축복렌즈 EFS 17-55를 달고 있으니 무게를 감당할 만한 튼튼한 삼각대가 필요했지요.

사실 저는 삼각대를 사용할 이유가 별로 없습니다. 7D를 사용하는 경우가 대부분 실내와 인물, 사물 정도이니까요. 풍경(야경 포함) 사진을 주로 찍는 사람이 아니다 보니 그리 큰 효용성은 없습니다만 혹시 또 모르니까. 나중에 렌즈 추가하게 되고 그러다 보면 또 사람이 욕심이 생겨서 그런 것도 찍으려고 할 지 모르니까 그거 대비해서 샀지요. 한두번 유용하게 쓴 경우가 있는데 그건 제가 나오는 사진 찍을 때입니다. ^^;

볼헤드 496RC2

볼헤드는 496RC2로 했습니다. 적재 하중이 6kg인데 그 정도면 제가 볼 때는 충분했지요. 나중에 망원렌즈를 고려한다고 해도 6kg 정도면 무리없을 듯 해서 496RC2로 했습니다. 같은 삼각대라도 볼헤드는 선택할 수 있도록 되어 있더군요.

이전에 삼각대가 없었던 건 아닙니다만 그건 그냥 무료로 주는 걸 받은 거였죠. 확실히 좋은 게 다 이유가 있다는 걸 느꼈습니다. 볼헤드도 마그네슘 재질인데 무겁습니다. 420g 이니 7D의 반 정도 되는 무게네요.

게다가 두 군데서 고정해주니까 안심할 수 있을 거 같고 말입니다. 이러니까 맨프로토 190XPROB가 국민 삼각대가 된 게 아닌가 싶습니다. 근데 인터넷 검색해보니 국민삼각대가 이것만 지칭하는 건 아닌가 보더군요. 상표 등록한 게 아니다 보니까 누구나 다 국민삼각대라고 명명할 순 있겠지만 소비자들은 헷갈리겠더군요.

카메라를 탈부착하는 플레이트와 볼헤드를 고정시키는 부분도 두 개로 되어 있어서 자칫 잘못하여 카메라 탈착하다가 카메라를 떨어뜨리는 일은 없을 듯 싶습니다. 어찌보면 잠금 장치가 이중이라 불편할 수도 있겠지만 그런 불편함을 감수하고서라도 단단하게 고정되는 게 더 많은 장점을 주겠지요.

맨프로토 190XPROB

이번에는 맨프로토 삼각대 190 XPROB입니다. 첨에 들어보고 들었던 생각이 뭐였냐면 묵직하니 무기로 사용하기 좋겠다는 거였죠. ^^; 차 트렁크에 항상 넣고 다닐까 싶기도 하고. 물론 차 트렁크에는 이것보다 더 묵직한 걸 항상 들고 다니긴 하지만... 여튼 좋네요.

볼헤드와 만나는 부분에는 캡이 씌워져 있었습니다. 캡 벗기면 나사가 나오는데 볼헤드를 돌려서 끼웁니다. 그래서 볼헤드가 탈착될 염려가 없죠. 그리고 초록색은 버블 수평계입니다. 그 밑에는 가방 걸이가 있죠. 삼각대로 촬영하면서 가방 걸어두라고 만든 듯.

알루미늄 소재로 되어 있어서 가벼우면서도 단단합니다. 제 차 뒤에 있는 묵직한 것도 알루미늄 소재의 배트거든요. ^^; 근데 좀 무겁습니다. 나름 기존 모델보다 15% 경량화시킨 거라는데(그러면서도 최대지지하중은 그대로) 그래도 무거워요. 무게가 1.8kg이나 되거든요.

맨프로토 190 XPROB 삼각대는 3단입니다. 다리길이를 조정하는 퀵액션락도 튼튼하게 설계되어 있었고 홈이 있어서 손가락으로 누르기 편하게 되어 있었죠. 제가 디테일이 강한 제품을 좋아하는데 소소한 거에도 많은 신경을 쓴 삼각대였습니다.

다리는 4단계로 각도 조절을 할 수 있습니다. 25도, 46도, 66도, 88도. 동영상을 보면 알겠지만 각도도 스위치를 눌러서 조절할 수 있어 편합니다.

3단 삼각대 다리를 모두 접었을 때의 높이는 57cm, 다 펼치고 각도를 25도로 했을 때의 높이는 122cm입니다. 88도로 각도를 가장 넓게 하면 지면에서 8.5cm 정도 밖에 안 되어 낮은 곳에 있는 거 찍을 때도 유용할 듯 합니다. 뭐 곤충들 촬영할 때?

센터 컬럼(가운데 있는 길죽한 봉)은 위로 올릴 수 있도록 되어 있는데 센터 컬럼을 가장 높게 올리면 146cm나 됩니다. 게다가 이렇게 수평으로 꺾을 수 있어서 세로로 촬영하기도 수월합니다.

수직, 수평 이동은 센터 컬럼의 아래쪽에 있는 버튼을 눌러주면 됩니다. 별도로 센터 컬럼을 빼거나 할 필요가 없죠.

그리고 공구를 고정할 수 있는 클립이 있어서 느슨해진 나사를 조이기 위해 별도의 공구가 필요하지 않습니다.

실제로 사용할 때도 튼튼해서 어느 정도의 바람이 불어도 전혀 걱정 없이 촬영할 수 있었습니다. 다만 몇 컷 안 찍는데 이동할 때 무거운 걸 들고 다녀야 한다는 점이 단점이지요.

매뉴얼과 가방

매뉴얼에는 어떻게 사용하는 지에 대해서 그림으로 잘 나와 있습니다. 보고 한 번만 해보시면 됩니다.

맨프로토 190 XPROB를 담아 다닐 수 있는 가방입니다. 이 가방 보면서 처음에 80년대에 무협 영화에서 보면 자기 비밀 병기 숨기고 다니는 그런 류의 가방이 떠오르더군요. 가방 깁니다. 그만큼 맨프로토 190 XPROB도 길다는 얘기지요.

근데 최근에 제가 내셔널 지오그래픽 백팩 NG W5070을 샀지요. 요즈음 차 안 끌고 다니고 여기다가 삼성 9 시리즈와 EOS 7D 넣어서 메고 다닙니다. 이 내셔널 지오그래픽 백팩 NG W5070에는 삼각대를 달 수 있도록 되어 있지요.

달아봤더니 너무 큽니다. 가방이 그리 작은 편은 아닌데 맨프로토 190 XPROB 삼각대를 넣고 다니기에는 너무 작은 편이더군요. 볼헤드를 뺐는데도 불구하고 말입니다. 그리고 메고 다니려고 보니 한쪽은 무겁고(1.8kg) 한 쪽은 가벼워서 영 뽀대도 안 나고 말입니다. 아무래도 맨프로토 190 XPROB 살 때 준 가방에 넣고 다녀야할 듯 싶네요.

맨프로토 190 XPROB에 EOS 7D를 장착한 모습입니다. 제품 사진 촬영할 일이 있으면 이렇게 해두고 찍기 좋을 듯 하네요. 언젠가 망원렌즈 사게 되어 출사 나가게 되면 유용하게 쓸 삼각대입니다. DSLR과 렌즈가 괜찮다보니 흔들리는 경우도 별로 없고 해서 아직까지는 그리 많이 활용 못했지만 말입니다.

맨프로토 홈페이지: http://www.manfrotto.us/

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캐논 EOS 60D: 실제로 만져보니 내 EOS 7D보다 좋은 점 하나 있더라

風林火山 — Mon, 06 Feb 2012 08:30:00 +0900

* 이 글은 http://lsk.pe.kr/3009 로 "캐논 60D vs 캐논 7D, 캐논 60D의 포지셔닝"와 합쳐서 옮겨졌습니다.

저는 캐논 새 DSLR을 어디서 가장 먼저 보게 되냐면 바로 영화관입니다. 인터넷이 아니라 말이죠. 종종 영화관 가서 영화를 보는데 영화 상영 전에 항상 캐논 DSLR 선전은 나오는 거 같더군요. 게다가 요즈음은 영화 관람시 주의사항이 광고와 믹싱이 되어 나오는데 캐논 DSLR로 된 것도 있지요. 그거 보고 삼성에서도 따라했던 거 같은데. 그런데 참 보면 캐논 광고 참 잘 만듭니다.(어디서 만들었는지 모르겠지만) 공통적인 메시지를 갖고 있으면서도 각 제품의 특성을 잘 드러내는 듯 하거든요.

60D 광고

① 무겁다 vs 무겁지 않다

60D의 광고는 두 개가 있습니다. 그 중에 하나는 무겁다는 편견을 해소하려는 듯 보이는 광고지요. 60D는 보급기가 아니라 중급기에 속하기 때문에 다소 무거운 축에 속합니다. 그래서 이런 광고를 만든 듯 하네요. 무겁다는 사실을 무겁지 않게 느끼게 잘 표현한 듯 합니다.

① 찍다 vs 찍히다

두번째 60D 광고는 찍는 맛을 느끼게 해주는 콘셉트인 거 같습니다. 요즈음에는 디카 대신 DSLR을 들고 다닐 정도로 보편화되었죠. 그렇다 하더라도 보급기가 아닌 중급기이기에 조금은 고급 유저로서 사진의 맛을 느끼는 단계에 적합한 DSLR이라는 걸 은연중에 드러내는 듯 보입니다. 캐논 참 광고 잘 하는 듯. 그래도 가장 인상 깊었던 캐논 광고는 단연 DSLR은 두 가지로 구분된다. 캐논이냐 아니냐라는 거겠지요.

직접 만져본 60D, 회전형 액정은 편해

지인이 이번에 600D나 60D냐를 두고 고민하다가 산 게 바로 60D입니다. 아직 제대로 활용하고 계신 거 같지는 않지만 그래서 60D 실제로 만져볼 수 있었지요. 제 7D와 비교하면 당연히 덩치도 좀 작고 무게도 가벼워서 저는 조금 작다는 느낌이 들었던 게 사실입니다. 맨날 7D만 들고 다니다 보니 그럴 수 밖에 없겠지요.

최근에 나온 거라서 더 많은 모드가 지원되더군요. 이런 모드 얼마나 사용할까 싶습니다만 중급기 라인을 좀 더 보급화시키려고 하는 듯한 느낌입니다. 아무래도 현재 국내 캐논 유저들 중에 보급기 갖고 있는 이들 많잖아요? 뭐 보급기에서 바로 오두막(5D Mark II)로 넘어가시는 분들도 꽤 되시던데(전 안 넘어갑니다. ^^;) 여튼 중급기인데 보급기에 걸맞는 모드들이 제공되더군요.

조작 버튼들 위치는 아무래도 회전형 액정을 장착하고 있다 보니 회전되는 부위에 버튼을 위치할 수 없어서 제 7D와는 위치가 많이 다르지요. 이미지 삭제 버튼의 경우 60D는 회전형 액정 왼쪽 위에 있지만 7D는 왼쪽 아래에 있거든요. 게다가 조작 버튼도 7D보다는 적은 편입니다. 수동 조작보다는 촬영의 편의성에 더 초점을 맞춘 듯 합니다.

가장 맘에 들었던 건 이거지요. 회전형 액정. 7D에도 라이브 뷰 촬영이 있어 버튼을 누르면 액정에 화면이 뜨긴 합니다만 사실 그렇게 사진 찍는 경우는 거의 없죠. 배터리 소모만 더 되고 말입니다. 그런데 이런 경우가 있죠. 아래에서 위쪽으로 찍고 싶다거니 낮은 위치에 있는 물건을 위가 아니라 옆에서 찍고 싶을 때. 그럴 때는 이 회전형 액정이 편하긴 하더군요. 그래도 왠지 모르게 회전형 액정이 장착되어 있으면 보급기처럼 보인다는 거. ^^;

시그마 18-50 F/2.8-4.5 DC OS HSM

렌즈는 시그마 18-50 F/2.8-4.5 DC OS HSM을 구매하셨더군요. 제 나름대로 조언을 해드릴 때 번들렌즈와 함께 구성된 거 사지 마시고 바디는 바디 따로, 렌즈는 렌즈 따로 최저가 검색해서 구매하시되 렌즈는 알아보시고 좀 괜찮다 싶은 표준줌렌즈를 구매하시라고 했었지요. 그래서 이걸 구매하셨나 봅니다. 현재 최저가 52만원 정도 하네요. 정품일 경우.

시그마 렌즈에서 OS라고 함은 손떨림 방지 기능을 뜻하고, HSM이라고 함은 초음파 모터를 뜻합니다. 제 EFS 17-55와 같이 시그마 렌즈도 AF, MF 전환 버튼이랑 손떨림 방지 ON, OFF 전환 버튼이 있네요. 근데 고정 조리개값이 아니라 가변 조리개값이라는 게 아쉽습니다. 캐논 마운트용 시그마 18-50 고정조리개값 렌즈인 시그마 18-50 F/2.8 EX DC ASPHERICAL IF 가격은 8만원 정도 비싸지요.

멀티코팅 UV 필터와 후드까지 장착해두셨더군요. 직접 사진을 찍어봤는데, 사실 선예도의 차이는 잘 모르겠더군요. 아무래도 뽑아서 사진을 비교해보지 않았으니 그렇겠지만 말입니다. LCD 상으로 보이기에는 그렇더군요. 사진도 잘 나오는 거 같고 말입니다. 다만 아쉬운 건 60D의 경우 측거점이 9개라는 점, 그리고 시그마 18-50 F/2.8-4.5의 경우에는 초음파 모터를 사용했음에도 포커싱 잡을 때 소음이 난다는 점입니다. 그리고 좀 느리다고 해야 할까요? 그런 게 느껴졌지요.

EOS 7D에 EFS 17-55를 사용할 때는 뭐 편한 지 모르고 불편함 없이 사용하긴 했습니다만 다른 거 사용해보니 대번 느끼겠더군요. 확실히 EOS 7D와 EFS 17-55 조합이 좋긴 좋은가 보구나 하고 말입니다. 그래도 60D 좋은 모델입니다. 보급기를 살 바에는 보급기와 같이 편의성이 강조되면서도 중급기의 기능을 활용할 수 있는 60D가 적격이라고 봅니다. 제가 EOS 7D를 살 때는 600D나 60D가 없었으니까요. 사실 있었다 하더라도 저는 7D냐? 5D Mark II냐?를 두고 고민했기에 선택 범위 바깥이었겠지만 말입니다.

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슈나이더 B+W 007 Neutral MRC nano XS-PRO DIGITAL 77mm

風林火山 — Fri, 03 Feb 2012 16:42:53 +0900

후드에 이어 필터까지 샀습니다. 이런 거는 사실 DSLR 살 때 다 구비하는 건데 전 처음에는 전혀 관심도 안 뒀다가 이제서야 관심을 두기 시작했지요. 그래도 EOS 7D에 EFS 17-55를 샀던 게 천만다행입니다. 그래도 뭐 쓸만한(?) DSLR이니까요. ^^; 필터도 종류가 많지만 저는 기본 필터를 샀습니다. UV 필터도 아닌 기본 필터로 말이죠. 다음 번에 광각렌즈 사게 되면 그 때 CPL 필터를 구매하려고 생각하고 있지요.

B+W 007 vs B+W 010

저도 첨에는 헷갈렸습니다. 010이 구형이고 007이 신형이라는 얘기도 있었고 말입니다. 그런데 아니더군요. 여튼 인터넷 정보는 정말 잘 골라서 봐야 합니다. B+W 제품 중에서 007은 Protector입니다. 렌즈를 보호하기 위한 필터라는 얘기지요. 010은 UV 필터입니다. 자외선을 차단해주는 필터라는 얘기죠. 둘은 구형, 신형의 차이가 아니라 엄밀히 다른 필터라는 얘깁니다.

근데 희한한 게 오픈마켓에 파는 상품명이 007인데 대부분 UV라고 붙어 있습니다. 그러니 내막을 모르면 UV 필터라고 착각하기 쉬운 거지요. 왜 다들 상품명을 그렇게 해서 올리는지 모르겠습니다. 정확한 상품명은 B+W 007 Neutral Clear MRC입니다. UV 차단 기능이 없는 필터로 렌즈 보호용이 목적입니다.

DSLR에는 로우패스필터가 있더라

그래서 B+W 007이 아니라 B+W 010을 처음엔 사려고 했었습니다. UV 차단 기능이 있으니까 말이죠. 지금까지 렌즈 보호 생각치도 않고 사용했었고 한 번 떨어뜨려서 수리까지 했었는데도 렌즈 보호를 목적으로 필터를 사겠다는 생각은 없었죠. 적어도 필터를 장착하려면 추가적인 기능이 있어야 한다고 생각했었으니까요. 그런데 DSLR에는 로우패스필터에서 자외선을 걸려줍니다. 그래서 UV 필터가 큰 의미가 없지요.

결국 DSLR에서 UV 필터는 UV 차단 기능의 의미보다는 렌즈 보호용으로 사용한다고 봐야합니다. 근데 문제는 필터를 끼우면 화질이 떨어진다는 거지요. 이 때문에 좋은 필터를 사용해야 화질에 영향을 받지 않고 렌즈 보호를 하는 목적에도 부합한다는 겁니다. 그래서 DSLR에는 UV 필터나 프로텍터나 매한가지라는 얘기죠. 그렇다면 이왕이면 싼 게 더 낫겠죠. 당연히 UV 필터보다는 프로텍터가 더 싸지 않을까요? UV 차단 기능이 안 들어가 있으니까 말입니다.

그래서 B+W 010이 아니라 B+W 007을 구매하려고 맘 먹었는데 007도 종류가 두 가지가 있더라는 겁니다.

B+W 007 XS-PRO vs B+W 007 F-PRO

B+W 007 XS-PRO는 B+W 007 Neutral Clear MRC nano XS-PRO DIGITAL을 뜻하고 B+W 007 F-PRO는 B+W 007 Neutral Clear MRC를 뜻합니다. 둘 다 B+W 007에 속하기 때문에 UV 차단 기능이 없는 프로텍터인데 가격 차이가 좀 나지요. 왜 가격 차이가 나는지 비교해보니 다음과 같습니다.

B+W 007	XS-PRO	F-PRO
코팅	MRC nano	MRC
두께	3.1mm	4.4mm
확장	추가 필터 장착 가능	추가 필터 장착 불가

먼저 코팅을 보면 둘 다 멀티코팅이긴 한데 MRC nano는 좀 더 진보된 코팅이라 MRC 보다도 8층 코팅이 더 많다고 합니다. 그런데도 불구하고 두께는 더 얇다는 거지요. 필터가 두꺼우면 초광각 촬영시에는 필터의 테두리가 찍혀서 비네팅 현상이 생기는데 이게 뭐 DSLR와 렌즈에 따라 좀 달라서 항상 그렇다고 할 순 없지만 염두에 두어야 되는 사항이지요. 여튼 XS-PRO가 3.1mm로 슬림해서 그럴 일이 없다는 겁니다.

그리고 슬림한 것 뿐만 아니라 추가로 필터를 장착할 수 있게끔 안쪽에 홈이 있습니다. 근데 SLR 클럽에서 보니까 이런 얘기도 있습니다. 필터 두 개를 사용해보니 필터의 렌즈가 붙는다고. 어떤 브랜드의 필터 두 개를 사용했는지는 모르겠습니다만 만약 그런 문제가 있다면 이렇게 추가로 필터를 장착할 수 있도록 설계 자체가 안 되었다고 봅니다. 만약 그런 문제를 알고 있음에도 불구하고 이런 제품을 내놨다면 그 회사가 욕먹을 일이죠.

그래서 저는 CPL 필터도 B+W를 살 생각인데도 그런 우려는 하지 않습니다. 적어도 같은 회사 제품인데 그런 일이 생기면 자기네들이 XS-PRO 언급하면서 장점이라고 언급한 게 결코 장점이 될 수가 없으니 말입니다. 만약 그렇게 된다면 이건 뭐 바로 A/S 받아야하지 않겠어요? 그렇게 필터를 설계한 거 자체가 잘못이니까 말입니다. 여튼 필터를 확장해서 끼울 수 있다는 메리트가 있다는 겁니다.

B+W 007 Neutral MRC nano XS-PRO DIGITAL 77mm

필터에 대해서 이리 저리 찾아서 내용을 알아가시면 아시겠지만 다들 공통적으로 하는 얘기가 있지요. 멀티코팅 제품을 사라고 말입니다. 이에 따라 광선투과율이 다르기 때문인데요. 아무래도 필터라고 해도 렌즈가 하나 더 달리는 것이다 보니 필터를 장착하지 않았을 때보다 빛이 덜 들어가게 되지요. 왜냐면 필터에서 반사되는 빛도 있기 때문입니다. 그래서 멀티코팅 제품을 사야 광선투과율이 좋아 화질 손상도 없고 같은 장소에서도 좀 더 짧은 셔터스피드를 확보할 수 있게 되지요. 게다가 같은 멀티코팅이라고 해도 브랜드 제품이 확실히 좋다고들 하고 말입니다.

그러나 뭐 이건 이론적인 얘기입니다. 일반적으로 일반코팅과 멀티코팅의 광선투과율은 2~3% 정도 차이라 그리 크게 차이가 나지 않는다고 합니다. 그러나 어두운 곳에서 촬영할 때는 좀 얘기가 다르지요. 렌즈에 반사된 빛이 사진에 나타나는 경우가 생기는 플레어 때문입니다. 이 플레어는 일반코팅과 멀티코팅이 확연히 차이가 납니다. 그래서 멀티코팅 필터를 추천하는 거지요. 그리고 같은 회사의 멀티코팅이라 하더라도 MRC nano의 코팅 기술이 좀 더 진보된 거라는 거죠.

정품을 인증해주는 홀로그램 두 개. 그리고 케이스도 B+W 007 Neutral MRC와 달리 먹색입니다.

케이스를 개봉하면 이렇게 투명 케이스에 필터가 담겨져 있지요. 사실 저는 필터 처음 사용해보는데 생각보다 무게감이 있더군요. 장착했을 때 말고 필터만 들어봤을 때 말입니다. 그게 이 필터가 비록 검정색이긴 하지만 재질이 황동이라 그런 듯 합니다. 황동에다가 블랙크롬코팅을 한 거라 말이죠.

링에 적혀져 있는 글씨가 황동색입니다. 추가로 필터를 장착할 수 있도록 홈이 있다고 했는데 사실 저는 다른 필터와 직접 눈으로 보면서 비교를 해보지 않아서 이게 그 흠인가? 뭐 그런 생각이 들더군요. 나중에 CPL 필터 사게 되면 장착해볼 수 있겠지요. 물론 CPL 필터도 슬림으로 사야하지만 말입니다. 문제는 가격인데 EFS 17-55 렌즈에 그 정도는 장착해줘야... ^^;

필터를 처음 사용하다 보니 두께감이 별로 없어서 이게 얇은 건가 잘 모르겠습니다. 얇다고 하니 그런 줄 알겠지만 대부분은 이거보다 두껍다는 거 아니겠습니까? 그러면 필터도 생각보다 많이 두꺼운 듯. 저는 이 두께가 적당한 듯 보이는데 말입니다.

EOS 7D의 EFS 17-55에 장착한 모습입니다. 황동색의 B+W 글씨가 눈에 띄네요. 여튼 소 잃고 외양간 고친다고 렌즈 떨어뜨려보고 나서 필터랑 후드 장착했네요. 미리 그랬었다면 수리비가 적게 나왔을텐데 말입니다. 아무리 그런다 해도 필터도 비싸다능...

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캐논 EW-83J: EFS 17-55 렌즈 전용 후드, 있어 보이네

風林火山 — Thu, 02 Feb 2012 08:30:00 +0900

사실 지금껏 EFS 17-55 렌즈 장착한 EOS 7D 들고 다니면서도 후드도 장착 안 하고 필터도 장착 안 하고 다녔더랬죠. 뭐 거의 똑딱이 수준 마냥 막 사용했다는 얘깁니다. EOS 7D 살 때 준 전용 가방이 있지만 이거 들고 다니기 참 그렇더군요. 뭐랄까? 없어뵈요~ ^^; 그래서 항상 어깨에 메고 다녔었지요. 그러다 최근에 구매한 내셔널 지오그래픽 백팩 덕분에 이제는 삼성 9 시리즈와 EOS 7D를 항상 담아서 다닐 수 있게 되었습니다.

게다가 예전에는 차를 주로 끌고 다녔었는데 요즈음에는 차 끌고 다니기 귀찮아서 그냥 대중교통 이용합니다. 그러다 보니 이제는 자연스레 렌즈 등에 눈이 가기 시작하네요. 내셔널 지오그래픽 백팩에 여유공간이 아직 많이 남아서 말입니다. 예전부터 고려했던 것들 하나씩 구매하기 시작했지요. 스트로보도 하나 장만하려고 하고 말입니다. 그래서 일단 가볍게 구매한 게 바로 EFS 17-55 전용 후드인 EW-83J입니다.

캐논 렌즈 관련 제품들은 항상 박스에 흰색과 빨간색을 사용하네요. 근데 이건 정품이라고 해서 샀는데 금색 정품 딱지는 안 붙어있군요. 싸서 그런 것인지 모르겠습니다. 혹시 아시는 분 있으면 답변을...

후드는 이렇게 포장되어 있었습니다.

후드 모양이 뭐랄까요? 꽃잎 같아 보이네요. 이쁘다 그런 거는 솔직히 모르겠습니다.

사진상으로는 잘 표현이 안 되었지만 안쪽에는 마감이 다르게 되어 있더군요. 다소 푹신한 쿠션 같이.

장착은 렌즈에 있는 빨간 점과 후드에 있는 빨간 점을 맞춰서 끼고 돌려서 후드의 O가 렌즈의 빨간 점에 맞추면 됩니다. 가방에 넣고 다닐 때는 후드를 거꾸로(꽃잎 무늬가 카메라 방향으로 향하게) 끼우면 되겠지요. 그 때는 O점에 맞춰서 끼우고 돌려서 빨간 점과 렌즈 빨간 점을 맞추면 됩니다.

이렇게 후드를 장착해놓고 나니 렌즈가 더 있어보이네요. 렌즈가 훨씬 더 커보이기도 하고 렌즈가 비싸 보이기도 하고 말입니다. 후드 없을 때는 좀 밋밋한 감이 있었는데 말이죠. 이럴 줄 알았으면 진작에 샀을 건데. 아~ 그러고 보니까 후드 주문 했었는데 재고가 없어서 주문 취소하고 귀찮아서 말았었군요. ^^; 맘에 드는데요. EOS 7D랑 EFS 17-55 처음 샀을 때보다도 더 만족스러운데요? ㅋㅋㅋ

후드 장착한 기념으로 한 컷. 루믹스 GF1. 이제는 퇴물이 되어 버렸지만 사진 그래도 잘 나옵니다. GF3, GX1까지 나왔으니 이거 가격 많이 떨어졌겠죠? 물론 팔 생각은 전혀 없습니다만. 렌즈도 20mm 단렌즈랑 14-45mm 표준줌렌즈 있는데 14-45mm 표준줌렌즈는 거의 안 쓰죠. 밝기 때문에 그렇습니다. 20mm 단렌즈는 상당히 밝죠.(f1.7) 그래도 확실히 하드웨어 성능이 EOS 7D랑은 비교가 안 되는지라 어두운 곳이라도 EOS 7D가 훨씬 낫긴 하죠.

이제 필터 도착하면 필터 리뷰 적어야겠네요. 필터 좀 비싼 거 샀는디. ^^; 그 다음에 살 게 광각렌즈, 스트로보 뭐 그렇습니다. 삼각대는 있지요. 아 리뷰 안 올렸군요. 사진은 배송 받은 날 다 찍어뒀는데. ^^;

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EFS 17-55 렌즈 파손으로 수리비 37만원

風林火山 — Wed, 01 Feb 2012 08:30:00 +0900

* 이 글은 http://lsk.pe.kr/3028 로 편집되어 옮겨졌습니다.

작년에 아들 녀석 학예회 발표에 참석하면서 들고 갔던 EOS 7D와 장착된 렌즈 EFS 17-55. 차에서 꺼내다가 떨어뜨렸었지요. 아차 싶었는데 뭔가가 분리되더군요. T.T 표준줌렌즈인데 줌도 안 되고 말입니다. 얼마의 수리비가 나올까 참 답답했지요. 더 답답했던 건 사진을 못 찍는다는 거였습니다. 그래서 강남에 나갔을 때 강남역 근처에 있는 캐논 플렉스에 갔습니다.

갔더니 꼼꼼히 살피던 직원이 이건 압구정 서포트 센터에 보내야 한다고 그러더군요. 그래서 어떤 상태인지 체크하고 난 다음에 밀봉하여 보내기 전에 제게 확인을 받더군요. 이건 유상 수리해야 한다고 그러면서. 당연히 개인 부주의로 파손되었는데 무상 수리는 기대할 수가 없겠죠. 압구정 서포트 센터는 갤러리아 백화점 맞은 편에 있습니다. 주차하는 공간은 도로변 이면 도로인데 여기 일방 통행이 많으니 주의하셔야할 듯.

수리 내역서를 보관하고 있었는데 날짜를 보니 작년 10월 31일에 접수를 했네요.

수리 완료일은 11월 2일. 빨리 됐지요. 그런데 수리금액이 37만 2천원입니다. 헐~ 근데 수리비는 알고 있었습니다. 수리하기 전에 캐논 서포트 센터에서 전화가 옵니다. 이 정도 금액이 나오는데 수리해보면 추가적으로 파손된 부분이 나올 수도 있어서 비용이 더 커질 수도 있다. 어떻게 하겠느냐 뭐 그런 전화지요. 돈이 얼마가 들든 수리할 수 밖에 없었으니 해달라고 했습니다.

그래도 다행인 게 정품을 사서 정품 등록하고 받은 서비스 포인트가 있었다는 거지요. 25만점. 그게 1원의 가격이랑 똑같습니다. 그래서 그거를 죄다 사용해서 실질적으로 제가 낸 현금은 12만 2천원이었습니다. 이제 수리 받을 일이 없도록 조심히 다뤄야겠지요. 서비스 포인트도 없고 말입니다.

수리 내역을 보시면 아시겠지만 외부 커버들만 바꿨습니다. 그나마 천만 다행이라 생각하는 게 렌즈에 손상이 안 갔다는 거지요. 그거 생각하면 그래도 다행이라 생각합니다. 만약 렌즈가 손상되었다면 얼마가 됐을까요?

수리를 끝마쳤어도 교체하지 않은 부품(굳이 교체까지 할 필요가 없는 부위)에는 그 때의 흔적이 고스란히 남아 있습니다. 렌즈 캡에 찍힌 상처가 고스란히 남아 있고 렌즈 앞부분(이 부위를 뭐라고 부르는지 모르겠네요) 흠이 나 있지요. 사실 EOS 7D를 Lumix GF1 쓰다가 산 것인지라 별로 아낀다는 생각 없이 사용했습니다. 지금까지 10만장 조금 안 되는 사진을 찍었을 정도로 엄청 찍어댔고 대충 던지기도 하고 그렇게 사용했었지요. 그러다 이렇게 되고 난 다음부터는 조심히 다룹니다. ^^; 그래도 앞으로 몇 년을 더 쓸 지 모르는데 말이죠.

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크롭바디의 축복이라 불리는 캐논 표준 줌 렌즈 EFS 17-55mm f/2.8 IS USM

風林火山 — Tue, 31 Jan 2012 08:30:00 +0900

캐논의 EFS 17-55 렌즈는 표준줌렌즈에서 축복렌즈라 불릴 정도로 표준줌렌즈의 최고라고 불리는 렌즈입니다. 저야 뭣도 모르고 사긴 했지만(산 지가 1년 반 정도 된 듯 하네요.) 여지껏 잘 사용하고 있지요. 한 번 떨어뜨려서 고장나서 수리한 거를 제외하면 말입니다. 수리비만 해도 음... 이건 별도로 포스팅을 할께요. 여튼 저는 안 좋은 렌즈를 쓰다가 좋은 렌즈를 쓴 게 아니라 바로 좋은 렌즈를 쓰다 보니 이게 얼마나 좋은 렌즈인지 감은 없습니다. ^^; 단지 사용하는 데에 불편함이 없었다는 거 정도? 뭐 그렇습니다.

캐논 표준 줌 렌즈 EFS 17-55mm f/2.8 IS USM

사실 렌즈는 병행수입된 거를 사도 크게 무리는 없을 거 같습니다. 잘만 사용한다면 말이지요. 핀 조정이 필요하다고 해도 뭐 얼마 안 되는지라 그거 무서워서 정품 사는 건 아니라고 보구요. 정품과 병행수입 가격 차이가 좀 되다 보니 병행수입을 고려해보는 것도 좋을 듯 싶습니다. 단, 저처럼 한 번 떨어뜨려서 수리 받게 되면 얘기가 달라지겠지요. 수리비 꽤 나옵니다. 전 정품인데도 수리비가... T.T

내용물은 이렇습니다. 당연히 구매 후에는 정품으로 등록해야겠지요. 제가 살 때 렌즈 가격이 1,074,000원이었습니다. 당시에는 그게 가격 비교 사이트에서 가장 저렴한 거였지요. 정품 중에서 말입니다. 정품 등록하면 서비스 포인트 10만점 줍니다. 이거 없었다면 나중에 유상 수리할 때 답답했을 듯 싶더군요. 정품이 좋은 이유가 여기에 있는 듯.

덮개 부분에 기스가 있죠? 이전에 떨어뜨린 흔적입니다. 렌즈는 한 번 떨어뜨리면 그냥 뭐. 그래도 다행인 게 렌즈에 흠이 안 난 게 천만 다행이라는 거죠. 렌즈가 크다 보니 같은 크롭바디라고 해도 500D, 550D, 600D에 장착하면 바디에 비해 렌즈가 엄청 커보입니다. 그나마 7D는 마그네슘 바디에 크기도 크다 보니 그래도 잘 어울립니다.

EFS 17-55 vs EF 24-70L

1) 화각과 초점거리

1.6 크롭바디에 17-55mm니까 환산하면 초점거리가 27.2-88mm 되지요. 캐논의 L렌즈 중에 24-70L과 비스무리한 초점거리입니다. 굳이 차이가 있자면 좀 더 멀리 있는 거에 초점을 맞출 수 있다는 정도? 최단초점거리를 비교하면 EFS 17-55는 35cm까지 촬영 가능하고, EF 24-70L은 38cm까지 촬영 가능합니다. 화각은 EFS 17-55가 90'-28'50''이고 EF 24-70L은 84'-34'로 EFS 17-55가 좀 더 넓은 화각을 갖고 있지요.

2) 손떨림방지 기능

EFS 17-55에는 있는데 EF 24-70L에는 없는 게 손떨림방지 기능이지요. 렌즈 밝기야 EFS 17-55나 EF 24-70L이나 F/2.8로 동일하지만 렌즈가 밝아도 확실히 어두운 곳에서 촬영할 때는 손떨림방지 기능 유무에 따라 흔들림 보정이 다르긴 합니다. 그래도 많은 분들 빨간색 테두리의 EF 24-70L이 진리라고 얘기들 하지요. 풀프레임 바디라면 그렇겠지만 EOS 7D와 같이 크롭바디라면 EFS 17-55가 훨씬 좋다고 볼 수 있습니다.

그리고 EFS 17-55에는 빨간 줄은 없지만 금색 줄은 있어요. ^^; 앞의 포스팅에서도 얘기드렸지만 전 풀프레임 바디 욕심은 없습니다. 그냥 현재 사용하고 있는 EOS 7D로 만족하고 기변하고 싶은 생각 없구요. 업무적으로 많이 사용하다 보니 필요하다면 600D나 60D 사서 렌즈는 같이 사용하려고 합니다. 굳이 5D Mark II로 바꿀 생각은 없지요. 바꾸는 순간 렌즈부터 시작해서 돈 많이 나가는데 그 돈이면 사진 말고 다른 것들도 배우는 게 낫다고 봅니다. 선택의 문제지요.

여튼 다음에 사는 렌즈는 EFS 17-55로도 아쉬운 부분인 광각렌즈를 사려고 합니다. 나름 생각해둔 게 있지요. 이건 다음에 사게 되면 포스팅해드릴께요. ^^;

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캐논 EFS 17-55 vs 탐론 17-50vc vs 시그마 17-50os

風林火山 — Mon, 30 Jan 2012 08:30:00 +0900

저는 캐논 EOS 7D를 사용하는 유저입니다. 사실 처음에는 바디부터 뭘 살까 고민했었지만 주변에 준프로(말이 준프로지 프로급 실력)의 SL안과 임상진 원장님의 추천으로 그냥 사라는 거 샀긴 했지요. 그런데 나중에 하나씩 하나씩 알아보면서 역시 추천해준 걸 산 게 잘 한 듯 싶습니다. 그래도 나름 이리 저리 알아본 거 정리할 겸 해서 포스팅합니다. 참고로 제가 산 렌즈는 EFS 17-55입니다. ^^;

TAMRON B005 SP AF 17-50mm F/2.8 XR Di II VC

표준줌렌즈의 국민렌즈라 불리는 탐론 제품입니다. 원래 손떨림방지 기능이 없었는데 신형에 추가되었지요.(VC라는 표시가 손떨림방지 기능) 그런데 손떨림방지 기능 추가되면서 화질은 떨어졌다고 합니다. 종전의 화질을 유지하면서 손떨림방지 기능 추가하는 게 쉽지 않은 모양입니다. 그게 기술인가 보네요. ^^; 그래서 손떨림방지 기능이 중요하지 않다면(어두운 곳에서 정지된 피사체 촬영시에 유용하겠지요?) 손떨림방지 기능이 없는 구형을 사라고 권하더군요.

- 탐론 17-50구형 VS 17-50vc VS 시그마 17-50os

캐논 EFS 17-55 vs 탐론 17-50vc

	캐논 EFS 17-55	탐론 17-50vc
초점거리	17-55mm	17-50mm
손떨림방지 기능	O	O
조리개	F/2.8 고정	F/2.8 고정
모터	초음파 모터	일반 모터
가격	928,900~1,595,000원 (정품)	589,900~1,182,240원 (정품)

* 가격은 네이버 지식 쇼핑에서 가져왔고 정품 가격만 비교한 겁니다. 캐논 마운트용만 비교했구요.

꼼꼼히 따져보면 다른 점이 많이 있겠지만 그래도 비교될 만한 것들만 추려본 게 이겁니다. 차이 나는 게 화각이랑 모터인데, 화각은 캐논이 더 낫지요. 이게 뭐 큰 차이가 아니라고 할 수도 있겠습니다만 탐론도 기존 제품이 18-50이었다가 17-50으로 바뀐 것만큼 화각이 넓은 게 좋으면 좋았지 나쁘다고 할 순 없겠지요. 게다가 둘 다 고정조리개(F/2.8)니까 말입니다.

모터를 설명하자면 캐논은 초음파 모터라 조용하면서 빨리 초점을 잡는 반면 탐론은 렌즈 움직일 때 캐논보다 시끄럽고(상대적인 겁니다. 못 들을 정도가 아니라) 초점 잡는 것도 캐논보다 느립니다. 그러나 뭐 사용하는 데에 있어서 큰 차이는 없다는 거지요. 그런데 가격 차이는 상당히 납니다.

그래서 보통 이렇게들 표현하지요. 여유가 되면 캐논을 가격 대비 성능을 따진다면 탐론을. 그렇다고 해서 탐론이 아주 떨어진다고 할 수는 없겠지만 그래도 캐논이 좀 더 낫다는 건 어쩔 수 없다는 겁니다. 단지 가격 대비 성능을 따진다면 선택의 문제가 된다는 거지요. 그리고 위에서 링크 건 거를 보시면 아시겠지만 탐론 17-50 vc는 손떨림방지 때문에 화질 차이가 좀 있다고 합니다. 민감하신 분들은 참고하시길.

Sigma 17-50mm F/2.8 EX DC OS HSM

탐론에 비해서는 다음으로 생각하는 브랜드가 시그마죠. 그런데 앞에서도 얘기했듯이 손떨림방지 기능이 장착된 표준줌렌즈에서는 탐론의 화질 저하가 있다는 문제로 시그마가 더 낫다고 합니다. 물론 손떨림방지 기능이 없는 구형 탐론 표준줌렌즈와 비교한다면 탐론이 더 낫지만 말입니다.

- 탐론 17-50구형 VS 17-50vc VS 시그마 17-50os

캐논 EFS 17-55 vs 시그마 17-50os

	캐논 EFS 17-55	시그마 17-50os
초점거리	17-55mm	17-50mm
손떨림방지 기능	O	O
조리개	F/2.8 고정	F/2.8 고정
모터	초음파 모터	초음파 모터
가격	928,900~1,595,000원 (정품)	636,400~1 ,151,900원 (정품)

* 가격은 네이버 지식 쇼핑에서 가져왔고 정품 가격만 비교한 겁니다. 캐논 마운트용만 비교했구요.

화각 이외에 차이는 가격 밖에 없네요. 가격으로 따지면 탐론보다 시그마가 약간 더 비싸구요. 그래도 비싼 데는 이유가 있었나 봅니다. 여튼 이렇게 놓고 비교해보면 사실 가격 대비 성능으로는 시그마가 가장 낫다는 생각이 들기도 합니다. 아무래도 손떨림방지 기능이 있고 없고에 따라서 실내에서 찍을 때 차이가 좀 많이 나는 편이다 보니 있는 게 좋겠지요. 표준줌렌즈니까 언제든지 사용하기 편해야 한다고 생각하면 말입니다.

그렇다고 해서 탐론이 나쁘다는 건 아니지요. 위의 링크 글도 읽어보시면 아시겠지만 탐론도 나쁜 건 아니지만 왜 화질을 떨어뜨리면서까지 손떨림방지 기능을 장착해서 제품을 내놓느냐는 거니까요. 많은 이들이 탐론을 시그마보다 선호하는 듯 한데 실질적으로 따져보니 시그마가 비쌀 만하더라는 거였지요. 그러나 뭐 저같이 그닥 깊은 이해가 없는 이들이라면 별 차이 없을 듯 싶습니다. ^^;

난 왜 EFS 17-55를 샀나?

그닥 깊은 이해가 없는 제가 덜컥 EFS 17-55를 산 건 몰라서 그랬습니다. 추천해줘서 믿고 산 거지요. 좋은 렌즈니까 또 추천해주셨던 거겠거니 했습니다. 좋은 렌즈 맞구요. 추천해줘서 고마울 따름입니다. 역시 믿을 만한 분이신지라. 그래서 전혀 후회없습니다. 다만 이런 렌즈 쓰다가 조금 떨어지는 렌즈는 사용하기 힘들겠지요? 그래서 다음번에 광각 줌렌즈와 같은 경우도 좋은 걸로 사려고 합니다. ^^; 그리고 전 품프레임 바디로 넘어갈 생각이 없어요. 있는 거로 충실히...

제 삶의 지향이 다양한 분야의 세미프로입니다. 물론 나름 특정 분야에서는 세미프로 이상까지도 올라가기도 했지만 한시적이었지요. 왜냐면 제가 워낙 관심 분야가 다양해서 말입니다. 그래서 사진과 같은 경우에는 전 세미프로 수준에서만 머물 생각입니다. 그래서 풀프레임 바디에 대한 욕심은 없습니다. 사진만 할 게 아니니까 말입니다. 여기에 올인할 바에는 차라리 악기 하나 더 다루고 하는 게 낫다고 생각하거든요. ^^;

아. 여기서는 EFS 17-55는 설명 안 드렸네요. 그런데 비교표를 제시하면서 대충 얘기는 된 거 같구요. 크롭바디의 축복이라 불리는 EFS 17-55는 다음 번에 제 렌즈를 갖고 EF 24-70L과 비교하면서 얘기를 하는 게 좋을 듯 해서 많은 설명은 생략했습니다. DSLR 초보가 EOS 7D랑 EFS 17-55 샀으니 뭐 렌즈가 얼마나 좋은 지 어떻게 알겠습니까만 나름 그래도 세미프로급까지는 공부해보겠다는 생각에서 구매했네요.

예전에 스키장 처음 갈 때도 스키복을 사서 갔었더랬죠. 그 때 구입한 스키복이 골드윙입니다. 당시 최신모델로. 그래도 그 떄 산 스키복 지금도 입습니다. 좋은 제품은 비싼 만큼 값어치를 합니다. 저는 그렇게 생각하지요. 물론 아닌 제품 부류도 있긴 하죠. 뭐 예를 들면 화장품? 그런 거는 거품이 너무 많더라는 거. 그런 게 아니면 나름 좋은 거를 사서 오래 쓰려고 하는 게 전 낫다고 봅니다.

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로지텍 무선 마우스(Logitech Wireless Mouse) m185: 삼성 9 시리즈 터치패드 불편해서 산 마우스

風林火山 — Wed, 25 Jan 2012 09:00:00 +0900

제 노트북은 삼성 9 시리즈입니다. 외관적인 매끈함을 제외하고는 키보드나 그런 건 애플 맥북에어를 많이 따라한 노트북이지요. 애플 맥북에어도 그런지는 모르겠습니다만 전 이 삼성 9 시리즈 사용하면서 한가지 불편한 점이 있었습니다. 타이핑을 하다 보면 터치패드에 손목이 닿아서 마우스 커서가 움직이더라는 거지요. 특히나 블로그에 글을 쓸 때는 엄청 짜증납니다. 글쓰다 보면 커서가 엄한 데에 가 있어서 타이핑 하다 보면 문장의 일부는 다른 데에 쓰여져 있죠.

- 삼성 9 시리즈(NT900X3A-A54): 얇고 가볍고 성능 좋은 프리미엄 노트북

제가 손이 큰가? 아닙니다. 보시면 아시겠지만 ㅁ, ㄴ, ㅇ, ㄹ에 엄지 손가락을 제외하고 올려놓으면 엄지 아래쪽에 터치패드가 닿습니다. 물론 삼성 9 시리즈에 이런 점 때문에 터치패드 잠금 기능(Fn + F5)이 있긴 합니다. 그런데 블로그에 글 적다 보면 글만 적는 게 아니라 사진도 올리고 정렬도 하고 테이블도 넣고 하기 때문에 마우스를 전혀 안 쓸 수가 없지요. 매번 Fn + F5를 눌러서 터치패드 잠금 기능을 활성화, 비활성화하는 것도 짜증나더군요. 그래서 마우스를 사야겠다 싶었지요. 그래서 산 게 로지텍의 무선 마우스 m185입니다.

로지텍 무선 마우스 m185

이거 좋아서 샀느냐? 그건 아닙니다. 그냥 홈플러스에 들렸을 때 있길래 구매한 거거든요. 물건 살 때 이렇게 충동적으로 구매하는 경우 별로 없지만 얼마 차이 나겠냐 싶어서 그냥 샀습니다. 인터넷으로 검색하면 더 좋은 제품을 저렴하게 살 수 있는데도 불구하고 말이지요. 크기가 만약 컸다면 안 샀을 겁니다. 근데 적당한 크기여서 바로 구매하게 된 거지요. 오픈마켓에서 구매하면 제품 도착할 때 기다려야 하는 부분도 있고 해서 말입니다.

수신기가 작은 편입니다. 그리고 이동할 때는 이렇게 마우스 내에 꽂아서 보관할 수 있게 되어 있구요. 뭐 새로운 점이라고 하기는 그렇습니다. 예전부터 봐왔으니까요. 처음에 나왔을 때나 편했지 지금은 일반적이라는... 수신기가 작아서 노트북에 꽂아도 거추장스럽지는 않습니다. Windows와 Mac 모두 사용할 수 있고 그냥 꽂아서 쓰면 됩니다. 별도로 설치할 소프트웨어가 있는 건 아니더군요.

배터리는 AA 하나 사용하는데 이걸로 1년 정도 사용 가능하다고 합니다. 매뉴얼에는 그렇게 적혀 있더군요.

근데 사실 배터리야 뭐 수명만큼 사용하면 되지만 그게 문제가 아니지요. 제가 사무실에서 사용하는 로지텍 무선 마우스 MK250(키보드랑 세트 제품)이 있는데 이거 고장 났지요. 뭐가 문제냐면 마우스 왼쪽 버튼 클릭이 잘 인식 안 됩니다. 그러니 컴퓨터 사용할 때 답답하지요. 클릭해도 실행이 안 되니 열받아서 여러 번 누르면 또 여러 번 실행되는 경우도 있고 말입니다. 특히 포토샵 같은 툴을 사용할 때는 환장합니다. ^^; m185는 그런 일 없이 잘 사용할 수 있기를...

- 로지텍 MK-250: 역시 무선이 좋긴 좋구나~

설명서 보니까 로지텍 3년 제한 보증이네요. 아무래도 이 참에 MK250 무선 마우스도 A/S 받아야겠습니다. 지금 유선 광마우스 사용하고 있는데 이 참에 수리해서 사용해야할 듯 싶네요. 삼성 9 시리즈만 들고 다닌다면 사실 로지텍 무선 마우스 m185는 호주머니에 넣고 다녀야 하니 불편할 겁니다. 주머니도 불룩해지고 말이죠. 그런데 최근에 내셔널 지오그래픽 백팩 NG W5070을 구매한 터라 여기에 넣고 다니면 딱일 듯 싶네요. 가뜩이나 수납할 공간이 많은데 말이죠.

- 내셔널 지오그래픽 백팩 NG W5070 Medium Rucksack

로지텍 서비스 센터
- 전화: 007986018207 수신자 부담
- 주소: 서울시 용산구 용문동 28-5 충영빌딩 로지텍 서비스 센터

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캐논 7D: 캐논 크롭바디 DSLR의 플래그쉽 모델

風林火山 — Tue, 24 Jan 2012 08:45:00 +0900

* 이 글은 http://lsk.pe.kr/2998 로 "SL안과 임상진 원장님의 조언으로 EOS 7D 구매 결정"과 합쳐서 옮겨졌습니다.

이번에 산 건 아니구요. 산 지 1년 반 정도 된 겁니다. 사진은 찍어뒀는데 올리지 않다가 이제서야 올리네요. 요번 구정 때 자료 정리를 해서 올릴 게 많네요. ^^; 캐논 7D냐? 아니면 5D Mark II냐?를 놓고 나름 고민하다가 SL 안과의 임상진 원장님께서 추천하는 대로 캐논 7D를 구매했지요. 임상진 원장님 준프로라고 부르기에는 실력이 출중하신 분이시죠.

병행수입과 정품

저는 정품으로 구매했습니다. 캐논 7D 이전에 사용했던 루믹스 GF1은 국내 정발 가격이 너무 높아서 일본에서 공수해와서 사용했었지요. 그러나 아무래도 돈이 좀 되는 DSLR은 병행수입으로 구매했다가 나중에 문제 생기면 골치 아플 듯 해서 정품으로 구매했습니다. 그나마 다행인 것이 작년에 캐논 7D 떨어뜨려서 파손된 적이 있었는데 정품 사면 주는 포인트 활용해서 그래도 수리비 아낄 수 있었지요. 싸다고 병행수입 사지 마시고 정품 사시길.

온라인 vs 오프라인

온라인으로 구매하는 게 나을까요? 오프라인으로 구매하는 게 나을까요? 뭐든 일단 오프라인에서 물건을 확인하고 난 다음에 온라인으로 최저가를 검색해서 구매하는 게 합리적이긴 합니다. 그러나 오프라인으로 직접 물건을 보고 싶으면 빨리 내 손에 쥐고 싶어서 구매하게 되는 경우가 있지만 며칠만 참으면 됩니다. 요즈음에는 빨리 배송되고 말이지요. 정품이기만 하다면 오프라인에서 다양한 제품들 비교해보고 난 후에 온라인으로 사는 게 좋을 듯 싶네요.

박스에 있는 내용물들 죽 나열해보니 이리 저리 뭐가 많은 듯 보입니다만 사진 열심히 찍고 충전하고 매뉴얼은 이따금씩 확인하고 하면 별로 사용할 게 없습니다. 나중에는 어디에 뒀는지도 기억이 안 날 때가 있지요. 그래서 박스에 다 담아두고 박스를 보관해두는 게 좋을 듯 싶네요.

저는 일단 물건 사면 분류부터 합니다. 선들은 선들 모아둔 곳에 두고 보증서는 보증서 모아둔 곳에 두고. CD는 CD 모아둔 곳에 두고 필요 없는 거는 버려버리지요. 새로 샀을 때는 항상 쓸 거 같지만 절대 그렇지 않잖아요? 그래서 처음에 사서 버릴 것들은 과감히 버립니다.

오프라인으로 사면 값을 깎거나 다른 물품들을 추가로 얻을 수 있습니다만 온라인으로 사면 가격이 저렴한 대신 다른 물품을 추가로 얻기는 힘들죠. 오히려 온라인과 같은 경우에는 패키지로 구성된 거를 사는 게 손해인 경우가 많습니다. 패키지가 싸다고 생각하시는 분들 계실지 모르겠지만 하나씩 따져 보시고 구매하시길. 저와 같은 경우도 캐논 7D 바디와 렌즈를 별도로 구매했지요. 제가 원하는 렌즈와 함께 구성된 패키지도 없었고 같은 곳에서 옵션으로 하면 더 비싸져서 말입니다.

정품 등록

물건을 받고 나면 가장 먼저 해야할 일은 정품 등록입니다. 정품 등록은 캐논 사이트 http://canon-ci.co.kr 에서 하시면 됩니다. http://canon.co.kr 이 아니더군요.

등록하고 나면 받는 서비스포인트는 3년간 유지되는데 3년 이내에 유상 A/S를 받아야하는 경우에 이 포인트를 이용하여 현금 대신 사용할 수 있습니다. 캐논 7D 바디의 경우 서비스 포인트가 150,000원입니다. 제가 샀을 때에 캐논 7D 바디 가격이 1,876,500원이었습니다. 지금은 많이 떨어졌죠? 50만원 정도 떨어진 거 같네요. 여튼 디지털 제품은 시간이 지나면 가격이 많이 떨어지기 마련입니다. ^^;

캐논 7D의 장점

캐논 DLSR의 라인업을 살펴보시면 D 앞의 숫자에 따라 의미하는 바가 다르지요. 보통 보급기가 세자리(550D, 600D) 중급기가 두자리(50D, 60D) 고급기가 한자리(5D, 1D)인데 중급기에 속하면서 1.6 크롭바디인 캐논 7D에는 한자리를 부여했다는 건 그만큼 캐논에서 야심차게 만든 거라 볼 수 있겠습니다. 캐논 7D보다 1년이나 늦게 발매한 캐논 60D도 두자리인 것을 보면 말이지요. 그 중에 제가 사용하면서 장점이라 생각되는 것만 몇 개 정리합니다.

1) 듀얼 DiGiC 4

이미지 프로세서가 두 개 장착되어 있기 때문에 그만큼 빠른 처리가 가능하다는 거지요. 그래서 초당 8매의 연사 속도를 자랑합니다. 그래서 저는 보통 아들 찍어줄 때 수많은 DSLR들이 보이면 초당 8매 연사로 찍어버리지요. 5D Mark II도 연사 속도는 7D의 반 정도 수준이니까요. ^^;

2) 19개의 측거점

측거점이 많아서 피사체를 좀 더 정확하게 포커싱할 수 있다는 장점이 있습니다. 참고로 5D Mark II는 9개고, 7D 이후에 나온 60D도 9개인데 7D는 19개나 됩니다. 게다가 모든 측거점이 크로스 AF인지라 움직이는 피사체의 추적이 용이하고 빠른 포커싱이 장점이지요. 사실 다른 DSLR를 사용해보지 않아 상대적으로 얼마나 좋은지는 솔직히 모르겠습니다만 뭐 사용하는 데에 불편함은 없네요. ^^;

물론 아쉬운 점이 없는 건 아닙니다. 딱 하나. 풀프레임이 아니라는 거지요. 그래도 전 SL안과 임상진 원장님이 추천해주신 바와 같이 제가 전문가로서 사진을 찍을 게 아니기 때문에 준전문가 정도 수준에서는 이게 제게 딱 맞는 거 같습니다. 캐논 7D의 기능을 모두 다 이해하고 자유자재로 다루는 정도 거기까지만 만족하렵니다. 아직도 갈 길은 멀지만 그래도 풀프레임 바디로 넘어가지는 않을 생각입니다. 사진 외에도 하고 싶은 게 넘 많아서요. ^^;

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[아이폰/안드로이드 어플] 기차표 예매를 이젠 모바일에서, 글로리(GLORY)

風林火山 — Sat, 21 Jan 2012 08:30:00 +0900

요즈음은 운전이 지겹습니다. 지금까지 살면서 차를 갖고 있으면서 부산 내려갈 때 차 안 끌고 내려간 경우는 작년이 처음이었던 거 같습니다. 막힐 거 알면서도 항상 끌고 다니곤 했었는데 요즈음에는 정말 운전하는 게 지겹게 느껴지더군요. 그래서 먼 거리라면 일단 버스나 기차를 떠올립니다. 그런데 KTX 나온 이후로는 기차보다는 버스를 이용하곤 했지요.

불편했던 KTX지만 많이 빨라졌네

KTX 처음 나왔을 때 이용해보고 다시는 KTX 안 탄다고 생각했더랬죠. 자리 정말 불편하더군요. 그 당시만 하더라도 대구에서 부산까지는 고속 운행이 안 되던 시절인지라 서울에서 부산까지가 3시간이 되었던 걸로 압니다. 3시간 걸려서 불편한 자리를 감수하고 KTX를 타기보다는 차라리 시간이 급하면 비행기를, 그렇지 않으면 우등고속을 이용하는 게 훨씬 낫다고 생각해서 그 이후로는 KTX를 타지 않았었죠.

그런데 애매한 거리가 있습니다. 서울에서 천안의 경우가 그렇지요. 차 끌고 종종 내려가기도 하지만 아무래도 차 끌고 내려가면 유류비도 그렇고 귀찮습니다. 그래서 KTX를 이용했는데 30분 걸리네요. 헐~ 조금 앉아 있을라치면 도착합디다. 그렇게 KTX를 다시 이용하면서 관심을 갖다 보니 서울에서 부산 직행 KTX도 있더군요. 2시간이 채 안 되어 도착합디다. 이러면 탈 만하지요. ^^;

그래서 분명 KTX도 예매하는 어플 있을 것이다 해서 찾아보니 있네요. 그래서 저는 기차표 예매할 때 이 어플을 종종 이용합니다. 일산에서 버스타고 서울역 가는 도중에 이 어플 이용해서 예매하곤 하지요. 버스를 타면 일단 서울역까지 도착시간이 예상되니까 말이죠.

글로리(GLORY)로 승차권 예매

GLORY는 Green Life of Railway Yearning의 약어네요. '녹색생활 실천운동을 통해 친환경 국가핵심교통기관으로서 철도의 영광을 되찾자'라는 의미라고 합니다. 뭐가 좀 거창하다 싶은데 별로 감흥은 없는. 누가 이 말을 만들어냈는지 모르겠습니다만 별로네요. ^^; GLORY란 약어는 괜찮은데. 여튼 몇 가지 메뉴가 있는데 승차권 예매를 누릅니다.

각 내용을 클릭하면 설정 가능합니다. 예를 들어 도착역이 부산이라고 되어 있는데 이 부분을 클릭하면 역조회를 해서 내가 원하는 역으로 도착역 설정이 가능합니다. 그렇게 설정을 다 하고 난 다음에 조회하기를 누릅니다. 조회결과가 뜨고 자신이 원하는 시간대를 클릭하면 되는데 여기서 주의할 점은 도착시간까지 확인해라는 겁니다. 서울에서 천안까지야 뭐 큰 차이 없지만 부산까지는 들리는 역이 많을수록 도착시간이 늦습니다.

서울에서 부산까지의 직행은 2시간 이내에 도착하기 때문에 늦게 출발해도 빨리 도착하는 경우도 조회하다 보면 보실 수 있지요. 저도 그렇게 해서 서울에서 부산까지 한 번도 쉬지 않고 그냥 내달려서 2시간 이내에 도착했었거든요. 조회하다가 알게 된 거지요. 원하는 열차가 있고 예약가능한 상태면 선택합니다.

열차정보를 확인 후에 예약하기를 누르면 로그인을 하라고 합니다. 철도회원이면 로그인을 하시면 되고 그게 아니면 미등록고객예약 탭을 눌러서 정보를 기입해야 하지요. 정보 기입하는 거 귀찮긴 합니다. ^^;

미등록고객예약에서 비밀번호는 승차권 확인을 위한 비밀번호입니다. 등록되지 않은 고객이기에 비밀번호가 없으니 승차권 확인을 위한 임시 비밀번호를 설정하는 거라 보시면 됩니다. 이제 예약하면 됩니다. 특실인지 일반실인지 선택하고 결제창으로 이동하게 되지요.

글로리 어플로 예약할 때는 예약과 동시에 결제하지 않으면 예약이 안 됩니다. 그래서 만약 내가 원하는 시간대에 예약 가능한 열차가 없다면 포기하지 마시고 계속 정보 갱신하면서 보다 보면 예약 취소하여 예약 가능한 열차가 뜨기도 합니다. 그 때 잽싸게 예약과 동시에 결제하면 되지요. 속도전입니다. ^^; 실제로 부산에서 몇 시까지 서울에 올라와야 하는데 열차표가 없어서 그렇게 해서 결제한 적이 있지요.

그 다음은 뭐 안내에 따라 결제하시면 됩니다. 카드번호 입력하는 게 가장 짜증나지요. ^^; 외우고 있는 것도 아니고.

글로리 어플을 이용했던 때가 작년 11월인데 그 때 글로리 어플 1주년 기념으로 글로리 어플로 예매할 시에 10% 할인 혜택이 있었습니다. 전 몰랐죠. 글로리 어플로 하면 무조건 할인이 된다든지 예매는 할인이 된다든지 그런 줄로 알았습니다. 최근에는 이용해보지 않아서 할인이 적용되는지 모르겠습니다만 여튼 공교롭게도 작년 11월에 할인이 적용 되던 때에 이용했었군요. 운 좋게도 말입니다.

한 가지 궁금점, 영수증은?

한 가지 궁금한 게 이렇게 예매해서 모바일로 승차권을 받게 되면 영수증은 어떻게 얻을 수 있나요? 그게 궁금하더군요. 만약 출장을 간다고 해서 영수 처리를 해야한다면 법인카드를 쓰든 개인카드를 쓰든 증빙 자료를 제출해야 하는데 영수증은 어떻게 얻을 수 있느냔 거죠. 제 개인 생각에는 글로리 어플로 예매를 했어도 역에서 예매한 표를 발권받을 수 있지 않을까 싶은데 혹시 해보신 분 있나요? 있으면 알려주셈~

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iFS 라식 vs 비쥬 라식 vs 크리스탈 플러스 라식: 안구 고정 장치 비교

風林火山 — Thu, 08 Dec 2011 01:36:57 +0900

참 다뤄야할 게 한도 끝도 없네요. 나름 조사한 다음에 바로 글을 작성하면 모르겠지만 좀 시간을 들였다가 작성하면 이리 저리 적어둔 것들을 찾아봐야하는 경우도 생기지요. 제가 적어둔 메모를 제가 해석하고 앉아 있어야 하니 원... 어쨌든 이번 시간에는 안구 고정 장치에 대해서 비교해 드리겠습니다. 근데 안구 고정을 왜 하는지에 대해서 모르시는 분들도 계실 듯 하니 그에 대해서 잠깐 살펴보고 넘어가겠습니다.

안구 고정이 왜 필요한가?

이번 글에서 비교하는 iFS 라식, 비쥬 라식, 크리스탈 플러스 라식은 모두 펨토세컨드 레이저를 이용하는 라식 수술명입니다. 즉 라식 수술의 1단계인 각막 절편 생성 과정에 사용되는 장비로 분류되는 라식 수술명이라는 거지요. 이에 대해서는 일전에 설명드렸습니다. 안구 고정은 바로 라식 수술 1단계인 각막 절편 생성 과정에서 필요합니다. 그럼 왜 안구 고정을 하는 것일까요?

- 라식 특집 II. 수많은 라식 수술 구분 가이드(1) 펨토세컨드 레이저편

'여기를 중심으로 이만한 크기의 각막 절편을 생성해'라고 입력된 펨토세컨드 레이저를 쏘는데 안구가 흔들리면 어떻게 될까요? 중심점도 흔들리게 되고 그에 따라 각막 절편 또한 이상하게 생성되겠지요. 그래서 안구를 고정하여 정확한 각막 절편을 만드는 겁니다. 이는 비단 위에서 언급한 iFS 라식, 비쥬 라식, 크리스탈 플러스 라식만 그런 건 아닙니다. 마이크로 라식도 안구 고정을 하지요.

다만 여기서는 위의 세 가지만 안구 고정 방법을 비교한다는 겁니다.

그럼 라식 2단계에서는 안구 고정이 필요 없나?

같은 논리로 그럼 라식 2단계인 굴절 교정에서는 안구 고정이 필요하지 않을까요? 각막 절편을 열고서 원하는 굴절 교정만큼 레이저로 각막 실질을 태우는데 안구가 고정되지 못하고 흔들리면 당연히 생각한 대로 굴절 교정이 안 될텐데 말입니다. 그런데 라식 2단계에서는 안구 고정을 하지 않는다고 합니다. 이상하죠? ^^; 대신 안구 추적 장치가 있어서 안구의 움직임을 따라가는 기술이 쓰인다고 합니다.

사람마다 정도의 차이는 있지만 어느 한 곳을 응시하고 있는다고 해서 안구가 떨리지 않는다고 할 순 없습니다. 조금씩 떨리는데 서울밝은세상안과 송윤중 원장님께 들어보니 대부분의 경우는 그래도 그 떨림이 미세하지만 떨림의 정도가 심한 경우도 있다고 합니다. 아무리 한 곳을 보고 그곳만 응시하고 있다고 해도 말이죠. 그런 분도 생각보다 꽤 된다고 하시더군요.

그래서 엑시머 레이저를 볼 때는 안구 추적 장치를 눈여겨 볼 필요가 있습니다. 그렇다고 해서 안구 추적 장치만 좋다고 다 능사는 아니지만 이는 엑시머 레이저에 대한 장비를 설명하는 글에서 쉽게 풀어서 설명드리겠습니다. ^^;

안구 고정 장치 비교

사진의 안구 고정 장치는 iFS 라식, 비쥬 라식, 크리스탈 플러스 라식에 사용되는 장치들입니다. 가만히 보시면 가장 최근에 나온 크리스탈 플러스 라식의 안구 고정 장치가 가장 허접하게 보입니다. 왜 이렇게 허접하게 만들었을까 싶어서 보니까 비쥬 라식과 iFS 라식의 안구 고정 장치가 특허가 있다고 하네요. 그래서 크리스탈 플러스 라식에서는 그런 안구 고정 장치를 사용할 수가 없었던 겁니다.

안구 고정 장치는 제각각이지만 하는 역할은 똑같습니다. 안구에 대고 음압을 이용해서 안구를 고정키는 거지요. 이를 suction이라고 하고 이 때 쓰이는 안구 고정 장치를 corneal suction ring이라고 부르지요. 각막 절편을 레이저가 아닌 칼로 하는 마이크로 라식과 같은 경우에도 이러한 suction 과정이 있습니다. 단지 레이저 장비에서 자동으로 하는 게 아니라 의사가 기구를 이용하여 직접 누른다는 게 다르죠.

보통 펨토세컨드 레이저 장비 사양(scec, specification)에 보면 suction 이라고 되어 있는 부분에 몇 초라는 게 명시되어 있는 경우가 있습니다. 그건 suction 즉 안구 고정 장치를 이용하여 안구를 고정하고 있는 시간을 뜻하는데 이 시간은 짧을수록 좋습니다. 단, 제대로 고정되기만 한다면 말이지요. 왜냐면 아무리 적게 힘을 준다고 하더라도 안구를 고정하고 있기 위해서는 안구에 물리적인 힘을 가하게 되는데 그게 오래되면 좋지 않다는 겁니다.

안구 고정 장치로 인해 야기되는 문제, 결막하 출혈

이런 안구 고정에 의해서 야기되는 문제가 바로 결막하 출혈입니다. 위의 사진은 수술 후에 자신의 눈 상태 사진을 찍어서 플리커에 올린 것을 가져온 것인데요. 문제가 있다, 뭐 부작용이다 해서 올린 게 아니라 인트라 라식(iFS 라식 이전 버전) 후에 이렇게 됐는데 아파 보여도 난 모르겠다는 식으로 해서 글이 적혀 있더군요. 심각한 문제를 야기하는 건 아닙니다만 그래도 이왕이면 이런 결막하 출혈도 줄이는 게 좋겠죠. 그렇게 펨토세컨드 레이저 장비가 발전했구요.

iFS 라식의 안구 고정 장치

위의 결막하 출혈의 사례는 인트라 라식이었는데 iFS 라식은 인트라 라식의 업그레이드 버전입니다. 그런데 안구 고정 장치는 기존과 동일한 것으로 알고 있습니다. 결국 iFS 라식을 하게 되면 다 저렇게 결막하 출혈이 생기냐고 생각하실 지 모르겠습니다만 그건 사람에 따라 다릅니다. 결막하 출혈이 쉽게 되는 사람도 있고 쉽게 되지 않는 사람도 있고, 안구가 그리 흔들리지 않는 경우보다는 많이 흔들리는 사람의 경우에는 음압을 높게 해줘서 고정해야 하기 때문에 결막하 출혈 가능성이 더 높아지겠지요.

그러나 iFS 라식과 비쥬 라식 또는 크리스탈 플러스 라식을 비교해보면 결막하 출혈 가능성이 가장 높은 게 바로 iFS 라식입니다. 왜냐면 비쥬 라식이나 크리스탈 플러스 라식은 음압을 장비에서 자동으로 제어하지만, iFS 라식은 위의 그림과 같이 주사기로 사람의 손으로 제어하기 때문에 안구 고정을 위해 일정하게 압력을 주지 못하기 때문입니다. 또한 suction ring 이라고 불리는 안구와 접촉되는 원의 지름이 iFS 라식의 안구 고정 장치가 가장 큽니다.

Suction Ring 지름

- iFS 라식: 21mm
- 크리스탈 플로서 라식: 20mm
- 비쥬 라식: 13mm

이건 서울밝은세상안과 송윤중 원장님께서 저와 대화를 나누던 도중에 직접 자로 재신 겁니다. ^^; 자로 재는 걸 인증샷을 찍었어야 했는데 설명 정리한다고 못 했군요.

비쥬 라식의 안구 고정 장치

크리스탈 플러스 라식의 안구 고정 장치와 비쥬 라식의 안구 고정 장치의 크기를 비교한 사진입니다. 사진으로는 확인하기 힘드시겠지만 확실히 비쥬 라식의 안구 고정 장치가 작습니다. 혹시나 라식, 라섹과 같은 시력교정술을 받기 위해서 안과에서 2시간 여의 정밀 검사를 받아보신 분들 중에 눈이 작아서 비쥬 라식을 권하는 경우가 있는 분들도 계실 겁니다. 그게 이 이유입니다 안구 고정 장치가 비쥬 라식은 작게 나오기 때문에 작은 눈도 가능하다는 거지요.

실질적으로 최근에는 안구에 이상이 없다면 크리스탈 플러스 라식이 대세인데(가격 대비 여러 면에서 무난하기 때문에) 크리스탈 플러스 라식이 안 되는 케이스가 있지요. 눈이 작은 경우가 그렇습니다. 20mm 정도의 크리스탈 플러스 안구 고정 장치로는 작은 눈에 들어가지도 않고 고정시키기도 힘들면 13mm 정도의 안구 고정 장치를 사용하는 비쥬 라식을 권할 수 밖에 없는 겁니다.

이 외에도 비쥬 라식의 안구 고정 장치는 평면이 아닌 곡면이라 눈에 부담이 적다는 점(이는 iFS 라식, 크리스탈 플러스 라식에서도 없는 장점이지요.), 음압을 자동 제어한다는 점(iFS 라식은 수동 제어이고 크리스탈 플러스 라식은 자동 제어입니다.) 등이 장점으로 꼽힐 수 있으며, 이는 비쥬 라식에 대한 설명에서 자세히 언급되었던 부분입니다. 그 때 정확히 이해 안 가셨던 분들은 이 글을 통해서 완벽하게 이해하실 수 있을 듯 하네요.

- 라식 특집 VII. 렌즈로 유명한 칼 자이스에서 만든 비쥬 라식, 비쥬맥스 라식

크리스탈 플러스 라식의 안구 고정 장치

크리스탈 플러스 라식의 안구 고정 장치만 봐서는 이걸로 어떻게 안구 고정을 할 수 있단 말인가 하는 생각이 들었습니다. 그래서 서울밝은세상안과 송윤중 원장님께 어떻게 하는 건지 보여주실 수 없냐고 했더니 또다른 뭔가를 꺼내시더군요.

안구 고정 장치에 원통 같은 걸 달더니(아마 iFS 라식에서도 보았던 Application Cone과 같은 역할인 듯 했습니다. Application Cone은 위의 iFS 라식 안구 고정 장치 그림에 있습니다.) 아래 쪽에 달고서 설명해주셨습니다. 오른쪽에 튀어나온 부분은 크리스탈 플러스 라식 장비의 튜브 연결 부위입니다. 이를 통해 크리스탈 플러스 라식 장비가 음압을 자동 제어한다고 합니다. 비쥬 라식에서도 튜브가 연결되어 있는 것처럼 말이죠.

그리고 안구 고정 장치를 크리스탈 라식 장비에 부착하기 위해서 상하에 홈이 있다고 합니다. 나름 잘 설명해주셨지만 저는 도통 이해가 안 가더군요. 왜냐면 크리스탈 라식 장비가 생김새는 기존 다빈치 라식 장비와 흡사합니다. 그 장비를 모르는 것도 아니고 하다 보니 어떻게 고정시키는지 선뜻 그림이 그려지지 않았던 겁니다. 그래서 서울밝은세상안과 송윤중 원장님께서 직접 서울밝은세상안과 수술실에서 시연해주셨습니다.

다른 장비와 달리 다빈치 라식이나 크리스탈 플러스 라식은 레이저가 암(Arm) 형식으로 되어 있습니다. 팔과 같은 관절로 꺾어져 있다는 거지요. 사진에서 보시는 게 크리스탈 플러스 라식의 레이저 부위입니다. 레이저가 조사되는 부분이 하단 부분이지요. 근데 대부분의 펨토세컨드 레이저 장비는 밑에서 올려다봐야 볼 수 있는데 크리스탈 플러스 라식 장비는 이걸 뒤집을 수 있습니다.

뒤집은 모습입니다. 빨간색 동그라미 부위에서 레이저가 나와서 각막 절편을 생성하게 되지요. 여기에 안구 고정 장치를 탈착하는 겁니다.

아까 보았던 안구 고정 장치를 뒤집어서 비스듬하게 맞추고 난 다음에 시계 반대 방향으로 돌려서 아래쪽과 위쪽 부분의 홈에 끼워넣고 원통을 빼면 됩니다. 결국 원통은 안구 고정 장치를 크리스탈 플러스 라식 장비에 고정시키기 위해서 필요했던 거였습니다.

안구 고정 장치가 크리스탈 플러스 라식에 장착된 모습입니다. 이걸 뒤집어서 눈에다 맞추고 음압을 이용하여 고정시키는 것이죠.

안구 고정 장치 정리

자. 정리하겠습니다. 각막 절편을 생성하기 위해서 안구를 고정한 후에 중심점을 잡고 레이저를 조사하게 되기 때문에 안구 고정은 라식 수술 1단계에서 중요한 과정입니다. 안구 고정을 너무 쎄게 하거나 오래 하면 결막하 출혈 가능성이 있기 때문에 제대로 고정만 된다면 짧은 게 좋습니다. 그래서 펨토세컨드 레이저도 그렇게 발전되어 왔지요. 근데 iFS 라식은 주사기를 이용한 수동 제어라 일정한 음압을 주지 못해 결막하 출혈 가능성이 가장 높습니다.

물론 결막하 출혈이 발생한다고 하더라도 라식 수술 이후에 오래지 않아 사라집니다. 피곤해서 눈에 핏발이 서도 이내 사라지듯이 말입니다. 그래도 이왕이면 그런 게 없도록 라식 수술은 발전되어 왔지요. 게다가 비쥬 라식과 같은 경우에는 suction ring의 지름이 작아 작은 눈에도 적용 가능하며 흰자위에는 접촉하지 않아 결막하 출혈 가능성이 거의 없습니다. 게다가 접촉면이 평면이 아닌 안구와 같이 곡면이라 눈에 부담이 덜하지요.

기술적으로 따져보면 비쥬 라식의 안구 고정 장치가 가장 좋다는 건 충분히 알 수 있었지만, 실제 수술을 많이 해보신 서울밝은세상안과 송윤중 원장님의 말씀을 들어보면 크리스탈 플러스 라식과 비쥬 라식은 결막하 출혈이 거의 없다고 합니다. 결국 안구 고정 장치에서 결막하 출혈을 줄이기 위해서는 다른 무엇보다도 일정하게 압력을 주면서 안구를 고정하는 제어라고 할 수 있겠습니다.

안구 고정 장치 비교	iFS 라식	비쥬 라식	크리스탈 플러스 라식
장점	특허 받은 안구 고정 장치	특허 받은 안구 고정 장치 가장 작은 suction ring 접촉면이 구면 음압 자동 제어	음압 자동 제어
단점	음압 수동 제어(주사기) 결막하 출혈 가능성 ↑

이렇게 비교하고 보니 안구 고정 장치는 비쥬 라식이 가장 우수하다고 할 수 있습니다. 그렇다고 해서 비쥬 라식이 라식 수술 중에서 가장 좋다라고 하는 건 결코 아닙니다. 다만 작은 suction ring으로 인해 작은 눈도 가능하다는 점은 다른 라식에 비해서 상대적으로 나은 점이라고 할 수 있겠습니다. 결막하 출혈이 부작용으로 언급되기도 하지만 사실 그리 큰 문제라 볼 수는 없을 듯 합니다.

라식 수술 1단계인 각막 절편 생성 과정에서 제일 중요한 것은 정확하게 각막 절편을 제작하고 각막 절편이 얼마나 매끈하게 만들어지느냐라고 할 수 있겠습니다. 물론 이 부분도 저마다 차이가 있긴 하지만 어찌보면 그건 도토리 키재기일 수도 있습니다. 왜냐면 그래도 마이크로 라식보다는 더 낫기 때문이지요. 마이크로 라식도 문제가 안 생기는데 레이저를 이용하는 라식에서 문제가 생길 소지는 더 없지 않나 싶습니다.

근데 한 가지 궁금해서 서울밝은세상안과 송윤중 원장님께 물어봤습니다. 비쥬 라식이나 크리스탈 플러스 라식은 음압을 자동 제어하니까 그렇다쳐도 iFS 라식과 같은 경우에 안구 고정을 한 후에 눈이 심하게 흔들려서 안구 고정 장치가 떨어져 나간다거나 하지는 않은지 여쭤봤더니 실제로 그런 일이 있다고 합니다. 헐~

펨토세컨드 레이저 조사 중에 안구 고정 장치가 탈락되면?

그래도 걱정할 필요는 없다고 합니다. 왜냐면 중간에 기계가 stop 된다고 하네요. 비쥬 라식이나 크리스탈 플러스 라식과 같은 경우에는 음압 자동 제어를 장비가 하니까 바로 바로 확인이 되겠지만 iFS 라식 장비는 어떻게 확인하여 stop 하는지에 대해서는 모르겠습니다. 왜 안 물어봤을까? 쩝~

예전에 라식 수술과 같은 경우에는 이런 일이 발생하면 수술을 중단하고 3개월 뒤에 재수술을 했다고 합니다. 그런데 지금은 레이저 장비의 발달로 하다 중단한 이후를 연결해서 하면 된다고 합니다. 그렇다면 재개하기 위해서는 중심점을 이전과 똑같이 잡아주고 진행된 이후만 다시 레이저를 조사해줘야 문제가 없겠네요. 오늘은 여기까지입니다.

도움말: 서울밝은세상안과 송윤중 원장

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국내에 다빈치 라식이 활성화된 이유

風林火山 — Tue, 06 Dec 2011 11:36:15 +0900

다빈치 라식의 업그레이드 버전인 크리스탈 플러스 라식(줄여서 크리스탈 라식이라고 부르기도 합니다.)에 대한 글을 작성하면서 언급해야할 필요가 있다는 생각에 포스팅합니다. 이러한 일면들을 잘 들여다봐야 안과에서의 마케팅 세계를 이해할 수가 있지요. 의료 정보는 일반인들이 아무리 알려고 해도 쉽지가 않습니다. 게다가 문제시 삼아도 의사분께 얘기를 들으면 그게 또 맞는 것 같고 그렇습니다.

그런데 분명한 거는 제가 작성한 글은 단순히 제 지식으로 작성하는 게 아니라 많은 의사들의 도움을 얻고 제가 별도로 조사한 자료들과 함께 작성하는 것입니다. 저는 공개하지 못하는 많은 내용들을 알고 있습니다. 어느 정도 이해 가능한 범위의 얘기들이라면 굳이 언급하지 않습니다. 왜냐면 이 세상에 모든 이들에게 100% 안전한 수술은 존재하지 않기 때문입니다. 그래서 어떤 수술이냐가 중요한 게 아니라 의사가 중요한 겁니다.

어쨌든 앞으로는 업계에서는 얘기하기 꺼려하지만 공개해야 좋은 얘기들은 가급적 빠르게 많이 하려고 합니다. 때로는 그런 거 뿐만 아니라 미디어에서 떠드는 얘기들에 대해서도 언급하려고 하지요. 많은 분들이 공중파 방송이면 믿을 만하다고 착각하시는 거 같은데 공중파 방송 생각보다 편파적인 보도를 하는 경우도 많고 이해 관계에 의해서 방송하는 경우도 있습니다. 마치 소비자의 편에 서서 얘기하는데 실상 그렇지 않은 부분도 있다는 거지요.

다빈치 라식 수술을 받으신 분들께

- 라식 특집 V. 다빈치 라식편 ① 레이저 속도가 빠르다고 능사는 아니다
- 라식 특집 VI. 다빈치 라식편 ② 알려지지 않은 다빈치 라식의 단점들

오래 전에 저는 다빈치 라식 수술에 대해서 단점을 언급했었습니다. 아마 그 단점을 보고서 문제 생기는 게 아니냐고 생각하시는 분들도 계셨을 지도 모르겠습니다. 그에 대해서 얘기를 드리면 비록 다빈치 라식이 이러 저러한 단점으로 인해 논란이 있었던 건 맞습니다만 그렇다고 문제가 되는 라식 수술은 아니라는 겁니다. 그렇게 따진다면 다빈치 라식이 나오기 훨씬 이전의 라식 수술은 더 문제가 많았겠지요. ^^;

그만큼 라식 수술이 안전성을 이미 확보한 수술이기 때문에 수술 후 문제가 될 소지가 적습니다. 그럼 왜 저는 다빈치 라식의 단점을 언급했을까요? 외국에서는 그렇게 떠들고 있는데 우리나라에서는 떠드는 데가 없더라는 겁니다. 모두 다 한 목소리로 최신의 라식이며, 최고의 라식이라고 떠들고 있었으니까요. 그들이 몇 세대 라식이라고 명명하는 건 그네들의 기준일 뿐이지요. 마케팅적으로 활용하기 위해서라는 겁니다.

실제로 미국(미국에서는 Z 라식으로 불렸지요)에서는 그런 논의가 활발했습니다. 그건 검색을 해봐도 알지요. 안과 전문가들도 의견이 분분했기 때문에 어떤 의견이 맞다라고 단정할 수는 없습니다만 왜 문제시 삼는지에 대해서 살펴볼 필요가 있었던 겁니다.

최신 라식이 어떻게 도입되고 홍보되나?

국내에서는 다빈치 라식이 매우 활성화되었었지요. 거기에는 이유가 있습니다만 그 이유를 언급하기에 앞서서 대부분의 라식 수술들이 어떻게 저변에 확대되는지 살펴보겠습니다.

① 장비 업체들과 대형 안과

장비 업체들은 초기에 대형 안과에 컨택합니다. 대형 안과에 자기네 장비를 들여놓으면 대형 안과는 새로운 장비에 대해서 마케팅을 하게 되고 중소형 안과에서는 그걸 보고 장비를 사게 되는 거지요. 대형 안과가 도입을 하면 그만큼 마케팅에 돈을 쓰다 보니 쉬이 알려지게 되고 이렇게 되면 장비 업체들은 초반 영업을 한 후에는 문의를 받고 장비를 팔 수 있게 되어 좋습니다.

② 대형 안과의 마케팅

보통 대형 안과의 마케팅을 보면 장비를 도입하고 나서 최신의 라식으로 홍보를 합니다. 최신의 장비라고 할 수는 있지만 그것이 꼭 좋은 라식 수술 방법이라고 할 수는 없습니다. 어떤 라식 수술이라도 일장일단이 있습니다. 물론 최근에 나온 게 그래도 기존의 수많은 라식 수술 방법에서 보여줬던 미흡한 점을 개선한 것이니 좋을 순 있습니다만 장비 회사들마다 추구하는 게 다소 다르고 장비에 들어가는 수많은 기술도 업체마다 강점이 다르지요.

그러나 대형 안과에서 마케팅을 할 때는 최신의 라식으로 얘기를 하면서 장점들만 나열을 하고 기존 라식과 비교해서 설명한다는 게 그 장비가 좋다는 점만 언급하는 것이지요. 이해가 가는 일면이 없는 것도 아닙니다. 예를 들어 삼성에서 새로운 스마트폰을 내놓았다고 합시다. 단점을 언급하나요? 절대 안 합니다. 누가 하나요? 나름 전문가들이 그것을 밝혀내고 알리죠. 근데 의료 정보는? 그걸 판단을 내릴 수 있는 자료를 얻기 조차 힘든 게 현실입니다.

그런 점 때문에 이 블로그가 필요한 겁니다. 저도 마케팅을 하는 사람입니다만 진정한 마케팅은 있는 그대로 두루 보여주고 판단하게 하는 건데 의료 분야는 그런 게 없지요. 여기서 한 가지 짚고 넘어가야 할 것은 저는 아파서 꼭 해야만 하는 수술이나 시술을 주로 다루지는 않습니다. 대부분 해도 되고 안 해도 되지만 하고 싶어하는 이들이 많은 수술이나 시술을 다루지요. 그런 수술이나 시술은 의료 정보가 공개되어야 할 필요가 있다 봅니다.

③ 중소형 안과의 도입

장비 업체들의 영업과 더불어 장비를 도입한 대형 안과에서 마케팅을 해서 해당 장비로 하는 라식의 붐을 조성합니다. 중소형 안과들도 도입하면서 마케팅에 가세를 하게 되고 어디를 봐도 똑같은 문구들로 도배가 되지요. 다빈치 라식의 경우는 몇 세대 라식, 빠른 레이저 등등을 앞세웠는데 모든 안과들이 공통적으로 한 목소리를 냈습니다. 중소형 안과와 같은 경우는 마케팅 비용이 적기 때문에 대형 안과들의 눈치를 보지요.

대형 안과에서 마케팅을 해주면 자기네들은 마케팅 비용이 적어집니다. 다빈치 라식이 새로 나왔습니다. 누가 알겠습니까? 알려야겠지요? 그러면 대형 안과에서 돈을 쏟아붓습니다. 그렇게 새로운 라식에 대해서 알리는 역할을 대형 안과에서 해주니까 그만큼 알리는 데에 들어가는 비용을 절약할 수 있습니다. 대형 안과에서는 도입하지 않은 장비를 자기네들이 마케팅한다고 생각하면 마케팅 비용만도 많이 들 수 밖에 없는 게 중소형 안과의 현실이지요.

자 여기서 다빈치 라식이 활성화된 이유가 있는 겁니다.

국내에 다빈치 라식이 활성화되었던 이유

① 다소 저렴한 가격의 펨토세컨드 레이저

다빈치 라식은 펨토세컨드 레이저 치고는 저렴한 편이었습니다. 당시에 다빈치 라식을 비쥬 라식과 많이 비교하곤 했는데 장비 가격은 많이 났지요. 당시에는 비쥬 라식 장비가 생각만큼 많지가 않았습니다. 왜냐면 그만큼 비쌌기 때문이지요. 비싼 장비를 도입해서 그만큼 라식 수술을 할 수 있어야 이문이 남는데 중소형 안과에서는 그 장비를 도입하는 것 자체가 부담이었던 겁니다. 그러나 다빈치 라식 장비는 도입할 만 했던 겁니다.

- 라식 특집 II. 수많은 라식 수술 구분 가이드(1) 펨토세컨드 레이저편

② 이동성이 좋은 장비

실제로 다른 여타의 펨토세컨드 장비와 다빈치 라식 장비를 비교해보면 아시겠지만 다빈치 라식 장비가 매우 작습니다. 또한 별도의 베드가 없지요. 베드라는 건 수술대라고 생각하시면 됩니다. 라식 수술을 하려면 누워야 되는데 누울 베드가 있어야 눕겠지요. 땅바닥에 누울 수는 없으니까 말입니다. 그래서 장비를 보면 초라해 보입니다. 그런데 이건 다빈치 라식을 만든 Ziemer사가 의도적으로 그렇게 만든 겁니다.

라식이나 라섹 수술을 한다고 하면 기본적으로 엑시머 레이저 장비는 있겠지요. 굴절 교정을 위해서는 엑시머 레이저를 사용하니까 말입니다. 그런데 엑시머 레이저는 모두 베드가 있더라는 겁니다. 그래서 다빈치 라식 장비는 베드를 없애고 이동하기 편하게 만들어 한 자리에서 수술 가능하도록 한 거지요. 다빈치 라식 장비는 베드가 없기 때문에 다른 장비의 베드를 이용하게 되고, 이왕이면 라식 수술의 2번째 단계인 굴절 교정 시에 이용할 엑시머레이저 장비 베드에서 하면 되니까 말입니다.

이런 장점 때문에 중소형 업체들도 많이 도입을 한 겁니다. 뭐 1단계에서는 마이크로 라식(칼로 각막 절편을 제작하는 라식)을 하고 2단계에서 좋은 엑시머 레이저 장비를 이용한다고 해도 올 레이저 라식이라고 할 수는 없었겠지요. 중소형 안과와 같은 경우는 그랬습니다. 그래서 2단계에 엑시머 레이저 장비를 최신의 장비인 아마리스 750S를 사용한다고 하면(1단계 각막 절편에는 칼로 각막 절편을 제작한다 하더라도) 아마리스 라식이라고 홍보했던 거구요.

- 라식 특집 I. 칼이냐 레이저냐에 따라 나뉘는 라식 수술, 일반 라식과 마이크로 라식
- 라식 특집 II. 수많은 라식 수술 구분 가이드(1) 펨토세컨드 레이저편
- 라식 특집 III. 수많은 라식 수술 구분 가이드(2) 엑시머 레이저편

나름 중소형 안과에서는 펨토세컨드 레이저를 도입해야겠다고 생각은 하고 있었을 지 모르겠지만 가격도 그렇고 장비를 둘 공간도 그래서 못했을 수도 있을 겁니다. 그러나 다빈치 라식 장비는 그런 부분에서 만족스러웠던 거지요. 게다가 대형 안과에서도 마케팅을 대대적으로 하고 다른 중소형 안과에서도 많이 도입하니 마케팅 비용도 절약되고 말입니다. 여러 모로 좋았던 거지요.

이게 다빈치 라식이 활성화되었던 이유입니다. 다빈치 라식 장비가 좋아서 활성화되었던 게 아니라는 겁니다.

마인드 없는 일부 대형 안과

중소형 안과야 자금 문제 때문에 어느 정도 이해할 수 있는 면도 있습니다. 제가 이해 가능한 범위의 얘기는 그래도 굳이 들추어내려고 하지는 않지요. 사람 사는 게 꼭 맞는 얘기만 하면서 살 수 없듯이 이해할 수 있는 부분은 이해하고 넘어갑니다. 근데 대형 안과와 같은 경우는 좀 얘기가 다르지요. 돈이 없는 것도 아니고 말이죠. 선도하는 안과라면 그에 걸맞는 마인드를 갖춰야지요!

장비 하나 도입하는 데에도 신중을 기하고 그게 좋다면 돈이 들어도 구입하는 게 대형 안과여야 하는 게 맞지 않나 싶습니다. 그런데 그렇지 못한 일부 대형 안과가 있습니다. 마케팅적으로 활용이 쉽냐 그런 면을 많이 보는가 봅니다. 최초라는 수식어를 자기네들이 달아야 한다 뭐 그런 경향이 강하지요. 좋아서 도입하게 되었고 최초로 도입하게 되었다고 한다면 모르겠습니다만 그렇지 않아서 문제인 겁니다.

그걸 어떻게 아느냐고 반문하실 수도 있습니다. 처음에는 저도 의심했었지요. 뭐 꼭 그렇게 생각할 건 아니다고 말이죠. 근데 가만히 보면 그렇게 마인드 없는 대형 안과는 항상 그런 걸 일삼습니다. 들여놓을 예정이긴 하지만 아직 들여놓지도 않은 장비를 홈페이지에 먼저 올려서 최초 도입이라는 말을 쓰곤 하지요. 게다가 같이 근무한 의사들 얘기를 들어보면 가관이 아닙니다. 그냥 하는 얘기가 아니라는 거지요.

구체적으로 밝히지는 못합니다만 그런 경우도 있다는 점 그런 걸 잘 염두에 두셔서 병원 선택하시기 바랍니다. ^^:

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안면윤곽 vs 양악수술 vs 악교정수술: 안면윤곽 수술과 양악수술의 차이와 악교정수술의 구분

風林火山 — Wed, 30 Nov 2011 08:00:00 +0900

양악수술에 대해서는 일전에 포스팅을 통해서 어떠한 경우에 양악수술이 필요한 지를 알아보긴 했습니다만 헷갈리시는 분들 계실 듯 하여 정리합니다. 물론 저도 헷갈렸던 부분이어서 정리가 필요했지요. 저는 사실 양악수술은 안면윤곽 수술 중에서 상악(위턱)과 하악(아래턱)을 절골해야 하는 수술로 알고 있었습니다만 양악수술과 안면윤곽은 서로 다른 수술이더군요. 그럼 어떻게 다르고 어떻게 구분할까요?

안면윤곽과 양악수술의 차이를 언급하기에 앞서서 우리가 먼저 알아야할 것은 악교정수술입니다. 왜냐면 안면윤곽과 악교정수술에서 분류가 나뉘고, 악교정수술 중에 양악수술이 있기 때문이지요. 즉 양악수술은 안면윤곽가 분류 자체가 다른 수술인 겁니다. 그럼 우선적으로 악교정수술에 대해서 짚고 넘어가도록 하겠습니다.

악교정수술: Orthognathic Surgery

악은 턱뼈를 말하고 이를 교정하는 수술이므로 비정상적인 턱뼈를 바르게 잡아주는 수술을 말합니다. 턱뼈가 비정상적이다 보니 턱뼈와 연결된 치아의 교합 상태도 비정상적인 경우가 많아 보통 악교정수술은 치아 교정과 병행하는 경우가 많습니다. 그래서 치과와 협진하는 경우가 대부분이지요. 키스유 성형외과 최봉균 원장님의 말을 빌어서 설명드리면, 교정과 전문의도 실력이 좋아야 협진했을 때 일이 편해지고 수술 결과도 좋다고 하시더군요.

그런데 우리나라에서는 보통 악교정수술을 양악수술과 동일시해서 부르곤 합니다. 그만큼 양악수술이 널리 알려져서 그런 것인데요. 원래 성형외과 쪽에서는 신조어가 많이 등장합니다. 같은 수술이라 하더라도 부르는 명칭이 다른 건 마케팅 때문입니다. 만약 그 용어가 널리 쓰이게 되면 그 용어를 만든 병원은 '최초', '원조'라는 말을 붙일 수가 있겠고, 자기네 병원의 수술은 차별성을 가진다는 의미도 부여할 수 있어서 신조어를 만드는 것이죠.

그러나... 악교정수술이나 양악수술은 신조어가 아니라 원래 있는 수술 용어입니다. 새로 만들어낸 신조어가 아니라는 것이지요. 그리고 그 둘은 명확히 다릅니다. 어떻게 다르냐면 악교정수술 중에 양악수술이 있는 겁니다. 턱뼈를 교정하는 수술 전체를 악교정수술이라고 한다면 그런 교정수술중에서 상악(위턱)과 하악(아래턱)을 모두 절골해서 하는 수술을 양악수술이라고 하는 거지요.

악교정수술 > 양악수술 (악교정수술 중에 양악수술이 있다)

양악수술 외의 악교정수술?

Upper Jaw Surgery

Lower Jaw Surgery

악교정수술을 영어로 Orthognathic Surgery이라고 표현하지만 Corrective Jaw Surgery라고 부르기도 합니다. 그럼 양악수술은? Two Jaws Surgery입니다. 두 개의 턱뼈를 수술한다는 의미가 되겠습니다. 그런데 모든 악교정수술이 상악(위턱)과 하악(아래턱)을 수술해야 하는 건 아닐 겁니다. 그래서 하나의 턱뼈만 수술하는 편악수술이라 하여 One Jaw Surgery가 있습니다.

그럼 편악수술은 위턱, 아래턱 중에 어느 턱을 수술할까요? 이 또한 위턱만 수술하는 Upper Jaw Surgery(Maxillary Osteotomy), 아래턱만 수술하는 Lower Jaw Surgery(Mandibular Osteotomy)로 나뉩니다. 양악수술은 둘을 동시에 한다는 것이지요. 둘을 동시에 한다고 하여 무조건 좋은 건 아닙니다. 진단과 분석을 통해서 어떤 수술이 적합한지를 결정해야 하는 것이지요.

① 악교정수술: Orthognathic Surgery = Corrective Jaw Surgery
② 양악수술: Two Jaw Surgery = Upper Jaw Surgery + Lower Jaw Surgery
③ 편악수술: One Jaw Surgery = Upper Jaw Surgery or Lower Jaw Surgery
④ Upper Jaw Surgery = Maxillary Osteotomy / Lower Jaw Surgery = Mandibular Osteotomy)

좀 어려웠나요? 쉽게 한다고 했는데 그렇네요. ^^; 그런데 이게 다라고 생각하시면 안 됩니다. 전 단순화시켜서 설명을 드린 것일 뿐이지요. 실제 수술 분류를 보면 정말 복잡합니다. 의사분들 이런 거 다 공부하고 우리에게는 그래도 쉽게 설명해주시는구나 할 정도로 말입니다. 제 말이 거짓말인지 참말인지 확인하고픈 분들은 다음의 링크를 클릭해서 한 번 보세요. 어떤 수술들이 분류별로 있는지.

- 참고 서적. 수술교정의 이론과 임상(Surgical Orthodontics)

일전에 비교를 해드렸던 SSRO와 IVRO와 같은 경우는 하악(아래턱) 절골에 대한 두 가지 수술법입니다. 위의 수술법 분류로 따지면, 아래턱 수술(Lower Jaw Surgery, Mandibular Osteotomy), 편악수술(One Jaw Surgery), 양악수술(Two Jaw Surgery), 악교정수술(Orthognathic Surgery, Corrective Jaw Surgery) 어디에 사용한다 하더라도 틀렸다고 할 수는 없겠지요? 위턱 수술(Upper Jaw Surgery, Maxillary Osteotomy)만 아니라면 말입니다.

- 양악수술 중 아래턱 수술법 비교: SSRO vs IVRO

안면윤곽 수술: Facial Bone Contouring Surgery

이에 반해 안면윤곽 수술은 얼굴뼈를 바꿔주는 수술로 치아의 교합과는 무관하기 때문에 악교정수술과 같이 수술 후 치아교정을 동반하는 경우는 없습니다. 그럼 안면윤곽 수술은 턱뼈를 건드리지 않나요? 라고 생각하실 지 모르겠습니다. 턱뼈를 건드리는 경우도 있습니다. 사각턱 같은 경우가 대표적이라고 할 수 있지요.

그럼 사각턱은 아래턱을 건드리는 것이니 위에서 언급한 Lower Jaw Surgery라고 할 수 있지 않나요? 라고 생각하실 수도 있겠습니다. 그러나 치아 교합과는 무관하고 얼굴 모양을 변형시켜주는 데에 초점이 맞춰져 있는 게 다릅니다. 물론 수술법 또한 다르지요. SSRO나 IVRO가 아니라 긴곡선절제술과 병행하는 몇몇 수술들이 있습니다.

- 안면윤곽 중 사각턱 수술의 기본은 긴곡선절골
- 안면윤곽 사각턱 수술 시 긴곡선절골과 병행하는 피질절골, 근육절제, 심부볼지방제거

손쉽게 판단하는 양악수술과 안면윤곽

키스유 성형외과의 최봉균 원장님께서는 안면윤곽과 양악수술을 조금 쉽게 구분하기 위해서 다음과 같은 얘기를 해주셨습니다. 안면윤곽 수술은 얼굴을 정면에서 봤을 때 얼굴 모양을 바꾸는 수술(단, 안면비대칭 제외)이고, 양악수술은 옆에서 봤을 때 얼굴 라인의 문제가 있을 때와 안면비대칭의 경우라고 말입니다. 좀 더 정리를 해드리면 다음과 같습니다.

① 양악수술: 주걱턱, 긴 얼굴(or 긴 턱), 안면비대칭, 구순구개열, 돌출입 중에 턱의 기형을 동반한 경우
② 안면윤곽: 사각턱, 광대뼈(축소), 턱끝

양악수술에 대한 케이스에 대해서는 일전에 다른 글을 통해서 자세히 설명을 드렸었지요? 그런데 여기에는 한 가지가 더 추가되어 있습니다. 바로 돌출입 중에 턱의 기형을 동반한 경우가 그렇습니다. 왜 이것을 이전 글에는 언급 안 했을까요? 그건 돌출입 수술은 양악수술에 속하지 않기 때문입니다. 보통 인터넷에서 검색해보시면 양악수술의 케이스 중에 돌출입도 포함되어 있는데 이게 뭔 말이냐 싶겠지요? 이에 대해서는 다음에 설명드리겠습니다. ^^;

- 양악수술이 필요한 4가지 경우: 안면비대칭, 주걱턱, 긴 얼굴, 구순구개열

도움말: 키스유성형외과 최봉균 원장

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IE 9에서 IE 8로 다운그레이드: 요즈음 참 편해졌네

風林火山 — Fri, 25 Nov 2011 08:00:00 +0900

요즈음에는 예전보다 이런 데에 둔감해져서 그런지 무턱대고 업데이트를 했나 봅니다. 그런데 문제는 IE 9으로는 내 회사 주거래 통장인 산업은행(거래 실적에 상관없이 거래 액수에 상관없이 인터넷 뱅킹으로는 이체 수수료가 무료입니다. 거래 실적 없으면 안 해주는 다른 은행과 달라서 여기를 주거래 은행으로 했지요.) 인터넷 뱅킹을 할 수가 없는 겁니다. 이렇게도 해보고 저렇게도 해봤는데도 안 되서 산업은행 고객센터에 전화까지 걸었지요.

자기네들도 이런 문제 때문에 마이크로소프트 사에 얘기를 했다면서 현재로서는 IE 8로 다운그레이드를 할 수 밖에 없다고 하더군요. 어쩔 수 없이 IE 8로 다운그레이드 해야 했는데 사실 제가 IE 9을 쓰려고 업그레이드를 한 건 아니지만 예전 생각하니 다운그레이드 하다 문제 생기면 어쩌나 싶었지요. 근데 다운그레이드 정말 쉬워졌더군요. 예전과 다르더라는...

예전에는 다운그레이드 하려면 IE 삭제하고 이전 버전 다운 받아서 설치를 했어야 했죠. 문제는 그렇게 한다고 해도 제대로 안 되는 경우가 있어 말썽이었단 말입니다. 적어도 제가 기억하기로는 그런 경우가 있었던 걸로 압니다. 시스템에 대한 이해도가 떨어지는 제가 아닌데. 왕년에 마이크로소프트 공인 강사 출신인 제가. 여튼 다운그레이드 이제는 정말 클릭만 하면 쉽게 되더군요.

① 시작 > 제어판 > 프로그램

제어판에 프로그램 아이콘을 클릭하면 나오는 화면입니다. 프로그램 아이콘 밑에 프로그램 제거 링크가 있는데 그거 클릭하면 이 화면이 안 나오고 설치된 프로그램들이 리스트되니 프로그램 아이콘을 클릭해야 합니다.

② 설치된 업데이트 보기

설치된 업데이트 보기를 클릭하면 업데이트 설치 제거 화면이 뜹니다.

여기서 Microsoft Windows 카테고리에서 Windows Internet Explorer 9을 더블 클릭합니다.

업데이트를 제거하겠냐는 확인 창이 뜨고 '예'를 클릭하면 IE9 이전 버전인 IE8 로 다운그레이드 됩니다.

업데이트 제거가 끝나면 컴퓨터를 재부팅 시켜주면 그만이지요.

IE를 실행시키자 Internet Explorer 8 시작 화면이 뜹니다. IE8 로 다운그레이드 되었죠. 혹시 또 무슨 문제가 있을까 싶어서 일단 산업은행 인터넷 뱅킹부터 해봤습니다. 아무런 문제없이 잘 됩니다.

* * *

이런 기능이 추가되려면 아무래도 변경된 내역을 저장해야 하기 때문에 하드 디스크 공간도 필요할테고, 업데이트할 때 변경시키는 내역을 기록해둬야 하기 때문에 업데이트 또한 느릴 수 밖에 없겠습니다만 요즈음에야 워낙 CPU도 빠르고 하드 디스크도 저렴한 편인지라 그게 큰 문제는 안 되겠지요. 요즈음 IT 쪽에는 무관심하게 살다 보니 이런 사소한 거 보면서 많이 좋아졌다고 느끼네요. 참... 세월의 무상함이란...

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