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여사모 2013' 여름 해외촬여행 스케쥴

여행사진가 김기환 — Thu, 23 May 2013 12:36:13 +0900

여사모 2013' 여름 해외촬여행 스케쥴

많은 분들이 궁금해 하셨던 여사모 여름해외 촬영스케쥴이 어느 정도 확정되었습니다. 많은 분들이 문의를 주셨는데요, 그동안 다각도로 가장 적기의 출사지를 선택하다 보니 이제야 소개해 드리게 되었습니다.

올 여름 여사모에서 공식적으로 떠나는 첫 촬영지역은 바로 '백두산 야생화 촬영여행'입니다. 6월 야생화가 만발하는 백두산과 가장 멋진 여름 촬영지인 홋카이도, 가장 아름다운 사막 중 하나인 중국의 바단지린과 청해성 유채밭, 하늘빛이 그야말로 예술인 몽골, 인물사진하면 가장 먼저 떠오르는 인도, 세상의 끝 풍경을 맛볼 수 있는 중국의 KKH지역 등 그야말로 최고의 촬영지만을 선택했습니다. 중간 중간 몇 군데 여행지가 더 추가되겠지만, 차후 공지하도록 하고, 지금은 1차로 선정된 지역을 먼저 소개해 드립니다.

올 여름, 세상에서 가장 아름다운 곳으로 떠나는 촬영여행인만큼 많은 분들의 참여 부탁드리겠습니다.

고맙습니다.

■ 여사모 여름해외촬영 여행 1탄 : 백두산 야생화 촬영여행

■ 여사모 여름해외촬영 여행 2탄 : 홋카이도 여름촬영여행 1차

■ 여사모 여름해외촬영 여행 3탄 : 내몽골 바단지린 사박-청해 유채꽃 촬영여행

■ 여사모 여름해외촬영 여행 4탄 : 인도 1차 라자스탄-타지마할 촬영여행

■ 여사모 여름해외촬영 여행 5탄 : 몽골 홉스골 대초원 촬영여행

■ 여사모 여름해외촬영 여행 6탄 : 홋카이도 여름촬영여행 2차

■ 여사모 여름해외촬영 여행 7탄 : 인도 2차 라자스탄-타지마할 촬영여행

울산 태화강 봄꽃향연

여행사진가 김기환 — Tue, 21 May 2013 06:30:00 +0900

울산 태화강 봄꽃축제(봄꽃향연) - 누렇게 익어가는 보리밭과 붉은 꽃양귀비의 기막힌 대조

어제 내린 비 때문인지, 단석산 정상에서 바라보는 비지리의 좁은 벌판은 운해로 가득했다. 오랫만에 만나게 될 멋진 장면에 대한 기대는, 그저 상상속의 이미지로만 굳어져 버렸습니다. 아침 햇살에 데워진 운해는 이내 하늘로 상승했고, 곧 자욱한 헤이즈가 되어 시계를 떨어뜨렸습니다. 그렇게 아쉬운 마음으로 찾게 된 울산 태화강 봄꽃축제 현장. 사실 그동안 애기는 많이 들었지만 처음이었습니다. 울산 태화강변 십리대밭길 쪽으로 넓은 꽃밭이 조성되어 있었습니다. 낯설게 변해버린 공간... 내 기억 속의 그 곳은 논밭과 비닐하우스가 천지로 늘려 있는 벌판이었는데, 마치 꿈 속을 헤매였던 것처럼 화려한 꽃밭으로 변신해 있었습니다. 그야말로 상전벽해나 다름없었습니다.

꽃양귀비, 청보리밭, 수레국화, 안개꽃, 유채꽃 등의 화사한 봄꽃들이 촘촘하게 심어져 그 화사함을 뽐내고 있었습니다. 아름다운 꽃은 무딘 감성의 소유자에게도 잔잔한 감동을 불러일으킵니다. 그 많은 꽃 중에서도 유독 꽃양귀비에 시선이 집중되었습니다. 유독 붉은 색에 민감하게 반응하는 시각적인 본능이 또 작동되기 시작했나 봅니다. 게다가 뿌옇게 흐린 하늘 때문에 전체적인 느낌의 전경을 담기보다는 단렌즈로 붉은 꽃양귀비의 화사함을 표현하고 싶었는 지도 모릅니다. 거기에 누렇게 익어가는 보리밭과 꽃양귀비의 기막힌 대조가 마음을 흔들어 놓은 듯 합니다.

그래서, 울산 태화강 꽃축제 봄현장에서 찍은 대부분의 사진은 보리밭과 꽃양귀비입니다.

울산 태화강 봄꽃축제(봄꽃향연)는 5/16~5/30까지 태화강 십리대밭에서 열립니다.

카메라는 캐논 EOS 5D Mark３와 6D를 번갈아 사용했고, 렌즈는 캐논 85mm f1.2, 캐논 135mm f2.0, 캐논 100-400mm f4.5-5.6으로 찍었습니다.

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고창 학원농장, 그 봄날의 아침

여행사진가 김기환 — Mon, 20 May 2013 14:42:42 +0900

고창 학원농장, 그 봄날의 새벽

화려한 일출도, 벌판 너머 짙게 깔린 안개도 없었지만 고창 학원농장의 새벽은 잔잔하게 감동을 불러일으키는 한 편의 명화처럼 가슴을 촉촉히 젖시는 날이었다. 잔뜩 지녔던 기대감은 홀연히 사라지고, 그 은근함에 이끌러 무작정 셔터를 눌렀다. 굳이 고창 학원농장이 아니더라도 때가 되면, 아니 나이가 더 들면 은근함이 지닌 매력을 사진으로 찍고 싶다는 생각이 문득 들었다. 들뜨지 않음의 미학이 이렇게 아름답다니... 그렇게 늙어야겠다며 새삼스럽게 결의까지 다잡는다.

철 지난 고창 학원농장의 아침은 고즈넉해서 좋다. 비록 사람이 너무 없어서 심심한 사진을 담기는 했어도 그럭저럭 마음에 들기도 했거니와 엊저녁까지 거세게 불던 바람마저 잦아져 더욱 그랬다. 질풍노도의 시기가 지나도, 지독하게 생계에만 묶여 살아야 하는 숨가쁜 우리네 인생살이... 그 무겁던 짐들을 한 켠에 벗어놓고 맞이하는 아침의 신선함은 한 편으로 자극적이기까지 했다. 그 때문인지 담담하게 사진을 찍을 수 있었는 지도 모른다. 얼마전까지 그토록 화려하던 노란 유채꽃은 어느새 시들었지만, 시나브로 누렇게 물드는 보리밭의 색감이 이렇게 마음에 와닿을 줄이야... 들뜨지 않고, 담담한 고창 학원농장의 사진들이 되었다.

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사진, 잘 찍는 것도 중요하지만 잘 고르는 것이 더 중요하다

여행사진가 김기환 — Sun, 19 May 2013 06:30:00 +0900

사진, 잘 찍는 것도 중요하지만 잘 고르는 것이 더 중요하다

본격적으로 디지털 카메라가 대중화되면서 어디에서나 카메라를 들고 다니는 사람들을 보는 것이 어렵지 않은 시대가 되었습니다. 굳이 DSLR이 아니더라도 슬림한 똑딱이 카메라, 스마트폰, 타블렛PC 등 카메라의 생활화는 우리의 일상 깊숙히 파고든 게 사실입니다. 식당에 가 보면 음식을 앞에 두고 다양한 카메라로 음식사진을 찍는 건 이젠 더이상 낯선 풍경이 아닙니다. 따로 필름값이 들지 않는 디지털 카메라의 경제성이 한 몫 했겠지만 스마트폰, 타블렛 PC 등에서 쉽게 구현할 수 있는 SNS나 블로그 등의 확대는 그야말로 사진생활에 불을 지핀 것이나 다름 없었습니다. 한 마디로 이미지가 범람하는 시대가 도래한 셈입니다.

비싼 필름값과 인화비, 비효율적인 휴대성 때문에 필름 카메라 시절에는 그야말로 한 컷 한 컷 신중하게 담을 수밖에 없었습니다. 내가 원하는 프레임이 있다면 아무리 오랫동안 기다려도 다 한 컷을 위해 망설이지 않은 것은 물론이고, 나만의 시선으로 세상을 담기 위해 다양한 앵글로 세상을 보는 연습도 게을리 하지 않았습니다. 디지털 카메라로 전환하고부터는 촬영 성향이 180도 달라지고 말았습니다. 신중함은 어느샌가 사라지고 피사체에 대한 정확한 이해나 관심도 없이 난사에 가깝게 셔터를 누르는 제 자신의 모습을 몇 년 뒤에 깨달았을 때 흠칫 놀라지 않을 수 없었습니다. 제 사진의 철학이나 깊이와는 전혀 무관한 느낌의 사진들만 양산해 내고 있었습니다. 쉽게 획득할 수 있는 사진들로 인해 제 사진에 대한 정체성을 갈갈히 찢어놓고 있었던 셈입니다. 스스로 파놓은 편리라는 함정에... 많이 찍는 게 결코 미덕은 아닌데도 많이 찍다 보면 그 중에 좋은 사진이 한 두 장 걸릴 것이라고 착각을 하고 있었나 봅니다.

사진... 물론 잘 찍는 게 중요합니다.

하지만 더 중요한 것은 잘 찍었다고 판단되는 사진들도 막상 모니터로 보거나 현상(출력)해서 보면 실망을 할 때가 한 두번이 아니었습니다. 100장의 사진 중에 만족감을 주는 사진은 보통 1~2장에 불과할 뿐입니다. 나머지는 거의 쓰레기나 진배없다고 봐야죠. '다다익선'이라는 말은 어쩌면 제 사진생활에서는 전혀 무용한 논리였습니다. 많이 찍는 것보다는 잘 찍는 게 중요하고, 잘 찍는 것보다는 잘 고르는 게 더 중요하다는 걸 요즘들어 부쩍 느끼니 말입니다.

그리고 보면 요즘은 블로그 때문에 제 사진의 양이 부쩍 늘어난 게 사실입니다.

적당히 괜찮은 사진이면 포스팅에 포함시키는 걸 주저하지 않으니 요즘은 제 사진을 보는 시선마저 퇴화한 느낌입니다. 다른 사진가의 좋은 사진들은 제대로 볼 줄 아는 능력을 가졌으면서도, 정작 제 사진을 고를 때는 판단력이 흐려집니다. 객관적이고 냉정한 시선으로 스스로의 사진을 평가해야 하는데 쓸데없는 관대함과 아집같은 자기 합리화 때문인지 그러질 못하네요. 거기다 조급증이라는 몹쓸 병까지 옮겨왔으니 치명적이기까지 합니다.

제 사진을 보는 좀 더 객관적인 단호하며 냉철한 시선을 키워야 할 것 같습니다.

찍은 사진을 단지 모니터로 확인하고 판단하기보다는 지금보다 훨씬 더 많이 인화하는 습관도 가져야 할 것 같습니다.

그리고, 무엇보다 내가 찍어야 할 것들에 대한 정확하고 구체적인 사진철학의 이해부터 확립해야 하는 게 급선무일 겁니다.

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사진을 잘 찍고 싶다면 버려야 할 몇 가지들

여행사진가 김기환 — Sat, 18 May 2013 06:30:00 +0900

사진을 잘 찍고 싶다면 버려야 할 몇 가지들...

1. 카메라 장비에 연연하기?

사진인들이 모이면 가장 많이 하는 말이 카메라와 그 외 장비와 관련된 대화들입니다.

특히 새로 출시되는 카메라와 렌즈에 관련된 사항이 대부분이데요, 기계적인 부분과 화질은 조금 더 좋아졌을 지 모르지만 솔직히 카메라와 렌즈가 사진의 전부는 아닙니다. 좋은 해상도와 선예도를 가진 렌즈와 계조가 풍부하고 화소수가 큰 카메라를 사용하면 양질의 사진을 뽑아낼 수 있을 지는 몰라도, 좋은 화질의 사진이 곧 좋은 사진과 직결되는 것은 결코 아닙니다. 그럼에도 불구하고 마치 비싼(또는 새로 출시되는) 카메라와 렌즈가 사진의 전부인양 말을 합니다.

사진을 찍는 주체는 사진가입니다. 사진가는 카메라와 렌즈를 통해서 자신이 말하고 싶은 내용을 이미지로 전달하는 것이죠. 즉, 카메라와 렌즈는 사진가에게 반드시 필요한 도구이긴 하지만 결국 그 도구를 적절하게 활용하는 것은 사진가의 몫입니다. 사진가가 어떤 시선과 구도로 사진을 찍느냐에 따라서 전달하는 의미는 확연히 차이가 날 수밖에 없습니다. 같은 장소에서 같은 느낌의 사진을 찍어도 사람마다 느낌이 다른 것은 그런 차이 때문입니다. 애써 장비에 연연하기보다는 좀 더 구체적인 자신의 철학을 자신만의 시선과 구성을 통해 사진으로 표현하는 게 더 시급한 문제입니다.

여유만 된다면 좋은 카메라와 렌즈로 좋은 화질의 사진을 찍으면 더 없이 좋겠지만, 모든 분들이 그런 여유가 있다고 생각하진 않습니다. 게다가 취미로 하는 사진인만큼 자신의 형편에 맞게 장비를 갖추는 게 가장 바람직합니다. 어떤 분들은 장비를 바꾸면 사진이 달라질 것으로 기대하는 분들이 많은데요, 좋은 카메라와 렌즈로 장비를 바꾼다고 해도 사진이 급격하게 좋아지는 것은 절대 아닙니다. 그 때문에 오히려 더 실망하고 좌절하기도 합니다.

잘 찍은 사진은 화질이 좋은 사진이 아니라, 자신만의 감성이 제대로 표현된 사진임을 깨닫게 될 겁니다.

먼저, 사진을 잘 찍고 싶다면 장비에 대한 수집병적인 과도한 욕심부터 버리고 시작해야 합니다. 오히려 장비에 대한 욕심보다는 사진에 대한 열정으로 무장하시는 게 좋습니다. 그리고 자신만의 사진 스타일을 찾아보십시오.

이젠 지인들끼리 모인 자리에서 카메라 장비에 대한 논의보다는 어떻게 사진을 찍을 것인지에 대한 논의가 활발해졌으면 하는 바람입니다. 장비에 대한 '뽐뿌'는 그만 받으시고 오히려 사진에 대한 '뽐뿌'를 받으셨으면 합니다.

2. 후보정에 연연하기?

DSLR이 출시된 지 거의 10년이 넘었는데도 여전히 후보정과 관련된 공방은 식을 줄 모르는 것 같습니다.

먼저 말씀드리자면 raw파일로 찍는 디지털 카메라는 철저히 후보정을 염두에 두고 출시되었다는 것이죠. 요즘처럼 계조가 풍부한 카메라들이 연신 출시되고 있지만 여전히 카메라는 우리 눈이 보는만큼의 계조와 해상력을 뽑아내지 못하고 있습니다. 카메라의 이런 불안전한 부분을 후보정이라는 후작업에 기댈 수밖에 없는데요, 여기서부터 공방이 불거지는 듯 합니다.

현실의 색을 그대로 재현해야 한다고 주장하는 분이 계신 반면, 색마저도 사진가의 개성이라고 주장하는 분도 계십니다. 사진을 표현하는 방법적인 문제여서 어떤 분이 옳고 그르다를 판단한다는 것은 애시당초 무리인 것 같습니다.

즉, 자신의 스타일에 맞게 작업을 하는 게 어쩌면 가장 현명한 선택이 되지 않을까 싶습니다.

그런데, 사진을 시작하시는 분들을 보면 은근히 후보정에 대한 기대감을 갖고 계신 분이 많습니다.

개인적으로 후보정이 반드시 필요한 작업이라고 생각하긴 하지만 후보정이 사진의 전부는 아니라는 생각엔 변함없습니다. 대충 찍어서 후보정으로 멋을 부리면 된다?는 생각은 지극히 위험한 발상입니다. 게다가 지나치게 과도한 후보정은 사진이 주는 본래의 의미를 퇴색시킬 수도 있습니다. 후보정에 얽매이기보다는 현장에서 한 장 한 장 신중하게 찍는 작업이 무엇보다 선행되어야 합니다. 어설프게 찍어놓고 후보정으로 조정하면 된다는 초딩적인 발상은 처음부터 쓰레기통에 버려야 합니다. 언제나 그렇듯이 컷은 한 컷, 한 컷 신중해야 합니다.

그리고, 무엇보다 후보정에 대한 이해부터 제대로 정립해야 합니다.

후보정의 범주는 적정한 노출의 조정, 개인적인 색감의 조정, 느낌의 강조 등에서 크게 벗어나지 않아야 합니다.

후보정을 하면 할 수록 픽셀은 깨어지기 마련이고 잘못된 후보정은, 처음엔 새로울 지 모르겠지만 나중엔 싫증만 유발시킵니다. 솔직히 그 이상의 후보정은 사진이라기보다는 디지털 아트쪽에 가까우니까요.

3. 다른 사람의 메타정보에 신경쓰기?

꽤 많은 분들에게 메타 정보를 공개하라는 요구를 많이 받습니다.

예전 필름 카메라 시절에는 일일히 기본적인 조리개값 등을 수첩에 적어가면서 촬영하곤 했었지만 요즘처럼 디지털 카메라가 흔해진 시절에는 메타정보가 뜨기 때문에 제가 촬영한 여러 수치들을 확인하기 편해진 게 사실입니다. 초보분들은 이런 수치들이 궁금한 게 당연할테고, 그런 요구조차 어쩌면 너무 당연한 건지도 모르겠습니다. 메타정보가 마치 사진가의 자산처럼 여겨지던 필름시절의 제가 그랬으니까요...

그러다가, 사진을 찍는 햇수가 점점 늘어나고 요령도 생기면서 점점 깨닫게 되었습니다.

다른 분들의 메타정보는 제게 하등 필요없는 데이터라는 것을 말입니다. 물론 잠시동안 참조는 될 수 있을 지언정 서로 찍는 느낌과 성향이 다르고, 그 날의 빛과 조건도 다르고, 가지고 있는 카메라와 렌즈의 수치도 다르기 때문에 굳이 고정된 데이터에 제 시선을 얽매이게 하고 싶지 않았습니다. 일반적인 풍경사진에서는 그런 데이터가 유용하게 쓰일 지 몰라도 풍경사진만을 고집하지 않는 제 입장에서는 그런 자료들이 무용지물이 될 수밖에 없었습니다.

자신이 필요한 데이터는 결국 자신이 재창조하는 것입니다. 그렇게 자신의 성향에 맞는 사진을 찍기 위해 재창조하다 보면 그런 데이터들이 하나의 기술이 되는 셈입니다. 사진을 찍는 대부분의 사진가들은 자신의 사진을 찍기 원합니다. 자신의 사진을 찍기 위해서는 자신만의 시선과 구성으로 프레임을 재창조시켜야 합니다. 메타정보도 사진가가 가진 장비와 결합하여 당연히 재창조되는 것이겠죠.

그런만큼 굳이 다른 사진가의 메타정보에 얽매일 필요는 없습니다.

사진은 곧 사진가의 눈이자, 전달하고 싶은 표현법입니다. 지나치게 형식에 얽매이다 보면 시선마저 좁아질 수밖에 없습니다. 형식에서 자유로울 때 비로소 자신의 사진을 찍을 수 있는 폭도 넓어질 겁니다. 그게 좋은 사진이던 또는 그렇지 않던 그건 무의미합니다. 누구의 사진도 아닌 자신만의 시선으로 담은 사진이라는 사실이 가장 중요합니다.

다양한 상황에서 어떤 방법으로 촬영할 것인지에 대한 노하우를 빨리 터득하는 것이 가장 우선시 되어야 합니다.

그러기 위해선 다양한 상황과 조건에서 많은 사진을 찍어보는 게 좋습니다.

4. 지나친 인증샷 찍기?

몇 년동안 블로그를 운영하면서 매너리즘에 빠져들 게 한 요인이 바로 이 '인증샷' 부분입니다.

사실 블로그를 시작하고자 마음을 먹었을 때의 초심은 개인적으로 마음에 드는 여행사진 한 두 장과 함께 느낌이 담긴 글을 적어보고자 하는 의도였습니다. 사진과 함께 글을 적고 싶다는 욕구가 가장 컸었습니다. 이런 딱딱한 강의식의 글이 아닌 여행지에서 느꼈던 미묘한 감정과 개인적인 경험들을 에세이형식으로 잔잔하게 풀어보고 싶었습니다. 초심은 어느새 사라지고 시나브로 변형되는가 싶더니 지금은 여타의 블로그와 별반 차이없는 그저 그런 블로그로 전락하고 말았습니다.

개성없기는 사진도 마찬가지입니다.

여전히 풍경사진을 선호하긴 하지만, 복제품처럼 찍어내는 개성없고 천편일률적인 풍경사진은 가급적 피하려고 노력했습니다. 카페 [여사모]를 운영하기 때문에 함께 출사를 하게 되면 찍을 수밖에 없지만 그래도 나름의 시선으로 담는 풍경사진도 시도하려고 애쓰는 편입니다. 그렇다고 해도, 이런 사진류는 내 사진이라기보다는 일반적인 풍경사진의 카테고리에서 크게 벗어나지 못합니다. 이른바 그런 사진이 '인증샷'이라는 점과 이런 인증샷은 해마다 블로그에 차곡차곡 쌓여서 점점 매너리즘 속으로 젖어들게 합니다.

어쩔 수 없이 인증샷이라는 틀에 매여야 하는 내 사진의 불편한 진실이 여기에서 비롯됩니다.

요즘 가장 고민하는 부분 중 하나입니다.

내 사진이 한층 성숙해지기 위해서는 이 부분에서 탈피해야 합니다.

어느새 매너리즘에 휩쌓여 느슨해진 블로그... 그 블로그 속에 담긴 인증샷처럼 생각없이 찍은 사진들을 훑어보면서 부끄러운 자화상을 느끼고 있는 지도 모르겠습니다. 그게 스스로에게 던져준 명제임을 깨닫는 순간입니다.

사진을 찍으면서도 막샷을 날리는 경우는 드문데다, 찍었던 수많은 샷들도 신중하게 선택하는 편이지만 여전히 블로그로부터 시작된 핸디캡은 극복하기 힘듭니다. 제가 원하는 사진만 찍고 올리기 위해서는 '인증샷' 위주의 촬영은 가급적 배제할 작정입니다.

제 색깔이 담긴 여행사진에만 집중하고자 합니다.

그게 제 길이기도 하니까요...

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초보자들도 반드시 알아야 할 기본적인 사진용어들 #3

여행사진가 김기환 — Fri, 17 May 2013 06:30:00 +0900

기본적인 사진용어들 #3

CMYK와 RGB, sRGB와 adobeRGB, 캘리브레이션,

보통 '사진을 찍는다'라고 할 경우, 촬영과 보정으로 국한시키는 게 요즘의 일반적인 추세인 듯 합니다. 하지만 여기에 빠뜨리지 말고 추가되어야 할 항목이 바로 '출력(또는 인화)'입니다. 디지털 카메라가 대중화된 요즘에도 오히려 출력(이나 인화)는 넘사벽처럼 요원한 단어가 된 듯 합니다. 출력(또는 인화)보다는 웹용(모니터)으로의 활용이 주류를 이루다 보니 출력부분은 등한 시 하는 경향이 많은데요 어찌보면 출력이야 말로 사진의 시작이자 기본이며 완성이나 다름없는데 그걸 빠뜨리면 팥없는 찐빵이거나 속 없는 강정에 불과합니다. 사진의 결과물을 직접 프린팅해서 보는 것과 단지 모니터로 확인하는 것과는 천양지차입니다.즉, 출력(인화)를 모르면서 사진을 한다는 말은 어불성설이나 다름없으니 여기서는 아주 기본적인 용어들을 집중적으로 살펴보도록 헸습니다. 비록 생소해서 어렵게만 느껴지는 용어들이겠지만 사진의 인화(출력)를 위해서는 반드시 짚고 넘어가야 하는만큼 차근차근, 그리고 쉽게 설명해 나가겠습니다.

프린팅의 과정은 컬러매니저먼트 시스템(CMS)에 의해 이루어지기 때문에 큰 흐름이 끊기는데다, 용어 위주의 설명이다 보니 자칫 딱딱하게 들릴 수도 있습니다. 실질적으로 사용되는 큰 그림은 다음 기회에 차근차근 설명하겠습니다. 저 역시 배우는 입장이고, 시도해야 할 많은 것들이 남아있기 때문입니다.

#16. RGB와 CMYK

① RGB :

빛의 삼원색이라고 불리는 RGB라는 것이 있습니다. 붉은 색(Red), 초록색(Green) 그리고 푸른색(Blue)조합을 일컫는데요, 이 세 가지 원색을 빛의 삼원색이라고 일컫는데요, 빛은 서로 다른 색이 섞이면 밝아지는 경향이 있습니다. 색이 겹쳐져서 밝아진다는 의미에서 가산혼합이라고 불리고 이 세가지 색이 합쳐지면 하얀색(White)이 되는 것입니다.

우리가 육안으로 보는 빛이 바로 RGB이고, TV나 모니터 등의 빛을 이용한 표시장치도 바로 RGB에 의해서 표현됩니다. 즉, RGB를 적절하게 혼합해서 세상의 다양한 색을 표현해냅니다. 모니터의 웹에서 사용되는 색이 바로 RGB인데요, 색상을 표현할 때는 #000000의 6자리 숫자를 이용합니다.

② CMYK :

색의 삼원색이라고 불리는 사이언(Cyan),마젠타(Magenta), 노란색(Yellow)에 검은색K(Black)를 더해서 CMYK라고 불립니다. CMY의 세 색을 합치면 검은 색(사실은 짙은 회색)이 된다고 해서 감산혼합이라고 하는데요, 색은 섞으면 섞을수록 어둡고 탁한 성질을 지니고 있습니다. 즉, 이 원리는 사진에서의 인쇄나 출판 등에서 자주 활용되고, 그림 등을 그릴 때도 유용하게 쓰입니다.

대부분의 사진가들이 장 즐겨사용하는 잉크젯 방식의 컬리프린터 잉크 카트리지를 보면 이해하기 쉬울 겁니다. 잉크젯 프린터들은 잉크와 토너의 배합으로 적정색감을 만들어내는데요, 그 단위도 C100%, M100%,Y100%, K100% 등의 용어를 사용하고 있습니다.

※ 우리가 모니터로 보는 웹에서는 RGB방식으로 보지만 사진을 출력하게 되면 CMYK로 전환해야 하는데요, 이 과정에서 모니터와 출력물의 결과물이 다른 색을 보일 수도 있습니다. 출력(또는 인화)는 모니터와의 차이를 어떻게 극복하느냐가 관건인 셈입니다. 기껏 힘들어 보정하고 출력했는데, 전혀 다른 색이 나온다면 그만큼 허무한 것도 없을테니까요. 그래서 생겨난 것이 컬러매니지먼트(CMS)라는 작업입니다. 컬러사진을 찍고 출력하는 사진가들에겐 반드시 필요한 작업단계입니다. 아...컬러 뿐만 아니라 흑백에도 당연히 해당됩니다.

#17. 색공간(sRGB와 adobeRGB를 중심으로)

먼저 sRGB와 adobeRGB를 설명하기에 앞서 '색공간'이라는 것부터 설명드려야 할 것 같습니다.

색공간은 색의 속성을 표현하기 위해 사용되는 입체적 공간을 의미하는데요, 우리가 가지고 있는 대부분의 DSLR은 크게 두 가지의 색공간을 가집니다. 바로 sRGB와 adobeRGB가 그것이지요. 궁금하시다면 지금 당장 메뉴부분에서 색공간을 찾아보시면 아실 겁니다. 포토샵에서는 이보다 훨씬 다양한 5가지의 색공간을 지원하는데요, sRGB, adobe RGB, colormatch RGB, prophoto RGB,apple RGB가 그것이지만 여기서 우리가 알아야 할 것은 바로 sRGB와 adobe RGB입니다.

① sRGB :

sRGB는 MS와 HP가 CRT모니터들이 비슷한 색공간을 가지고 있다는데서 착안한 것으로 흔히 표준 규약이라고 부릅니다. 우리가 보는 대부분의 모니터들은 바로 이 sRGB를 적용하여 제작되었고, 우리가 보는 웹들도 대분 이 규약을 적용하고 있습니다. 물론 우리가 사용하는 DSLR카메라도 초기값은 sRGB로 출시됩니다.

② adobe RGB :

한 눈에 봐도 아시겠지만 포토샵을 만든 adobe사에서 만든 규약인데요, sRGB의 초록(Green)과 사이언(Cyon)색의 손실문제를 극복하기 위해 만들었습니다. 즉, sRGB보다는 훨씬 풍부한 색영역을 포함하고 있는데요, 초록과 사이언색의 색 재현과 오렌지 색의 하이라이트 영역의 색재현은 월등하게 높습니다. 일반적인 CMYK의 색 영역을 거의 포함하고 있기 때문에 사진인쇄나 출판 등에 주로 사용됩니다. 아쉽게도 adobe RGB를 표현할 수 있는 모니터가 너무 고가라는 게 가장 걸리죠. 대표적인 모니터가 에이조 CG나 CX시리즈~!

#18. 모니터 캘리브레이션

캘리브레이션이라는 애기는 많이 들어보셨을 겁니다.

'교정한다'라는 의미의 캘리브레이션은 흔히들 모니터에 많이 적용해서 사용하고 있지만 모니터 뿐만 아니라 포토프린터, 카메라, 스캐너 등 다양한 입출력 장비들의 색감을 교정할 때 이용되는 말이기도 합니다. 특히 제대로 된 색감을 구현하기 위해 가장 많이 사용하는 것이 바로 모니터 캘리브레이션 작업이지요. 원리까지 설명드리자니 복잡한 부분이 많이 나와서 생략하고 간단하게 이해를 돕기 위한 설명만 하겠습니다.

모니터 캘리브레이션은 적절한 색온도, 감마, 휘도(Brightness & Contrast)를 조정해주는 작업을 의미합니다.

모니터 캘리브레이션, 꼭 해야 하는가?라는 질문이 많은데요, 당연히 하는 게 좋습니다.

출하된 많은 모니터는 제각각의 특성과 색감을 가지고 있습니다. 각각의 판넬에 따른 색감의 차이, 모니터에 따른 차이, 아날로그 신호를 받느냐 디지털 신호를 받느냐의 차이, 게다가 고정시켜 놓아도 노후화되면서 틀어지는 색감의 차이도 무시할 수 없을 겁니다. 사진을 전문으로 하는 분이라면 이 부분은 아주 민감하게 다가올 수밖에 없는데요, 그래서 거의 필수적인 요소입니다.

모니터의 캘리브레이션을 수행하기 위해서는 캘리브레이터라는 도구가 필요합니다. 거의 40만원에 육박하는 캘리브레이터를 꼭 구매해야 하는 지 의구심도 많이 생길텐데요, 좋은 사진을 위해서라면 어쩔 수 없는 선택입니다. 캘리브레이션은 장비를 최적화시키는 과정이라고 생각하면 됩니다. 그리고, 이렇게 캘리브레이션이 끝나고 나면 측정된 결과치인 ICC 프로파일이 PC에 남게 됩니다. 장치 프로파일이라고 불리는 이 모니터 ICC프로파일은 모니터가 색 표현 영역(Color Gamut)을 얼마나 가지고 있는지(얼마나 색을 잘 표현하는지),어떤 색 특성을 지니고 있는 지 파일로 보여주는 것입니다.

그리고, 가장 많이 오해하시는 부분 중 하나. 모니터 캘리브레이션 과정을 거친 모니터라고 해도 모든 모니터가 똑같은 색감을 내는 건 아닙니다. 캘리브레이션 과정은 자신이 가지고 있는 모니터의 색 특성을 계측하여 그 모니터의 프로파일을 만드는 작업이기 때문입니다. 이 말은 저가의 모니터를 캘리브레이션했다고 해서 고가의 에이조 모니터만큼 뛰어난 성능을 발휘할 수 있는 건 아니라는 거죠.

▲ 모니터 캘리브레이션 스파이더4엘리트 세팅하는 중

#19. ICC 프로파일(또는 ICC 프로필)

위에서도 잠시 컬러매니지먼트 시스템(CMS)에 대해서 언급하긴 했지만, CMS라는 개념은 아주 간단합니다.

디지털카메라가 보편화되면서 자신이 찍은 사진을 모니터에 확인해 보는 건 기본이 되었고, 또 대다수의 사진가들은 직접 모니터로 보정해서 웹에 올리거나 실사 출력을 하는데요. 특히 자신의 느낌을 담은 보정 그대로의 사진을 색감의 변화없이 출력하자는 것이 CMS의 기본 골격입니다. 즉 디지털 사진의 입력(카메라, 스캐너)부터 출력(모니터, 프린터)까지 사진가가 원하는 색감이나 일관된 색상을 얻기위한 일련의 과정이라고 보시면 됩니다.

그런데, 요즘은 워낙 다양한 입출력 장비가 출시되어 있고 응용 프로그램도 제각각입니다. 모니터에 따라서, 또는 모니터와 프린터에 따라서, 포토샵이나 익스플로어에 따라서 색상차이가 심각한데요, 1990년 중반 모니터와 프린터 제조사들과 어도비나 애플과 같은 디지털 컬러를 다루는 회사들이 모여서 서로 다른 브랜드와 모델의 장치들의 커뮤니케이션을 통해 유사한 색감을 재현할 것인지에 대한 토의를 가졌는데요, 이것이 ICC(Internatioanl Color Sortium)라는 조직이 되어 모든 하드웨어와 소프트웨어의 컬러기준을 제시하기에 이르렀습니다.

즉, ICC 프로파일은 장치의 입출력 컬러에 대한 수치를 저장해 놓은 파일로서, 수치들은 해당장치가 표현하는 색 특성을 의미합니다. 어렵죠? 위에 모니터 캘리브레이션을 먼저 설명해 놓은 것이 이 이해를 돕기위한 것이랍니다. 모니터 캘리브레이션 작업은 모니터를 최적화시켜주는 캘리브레이션과 ICC 프로파일링 등 두 가지 작업을 동시에 수행합니다. 수행된 ICC 프로파일은 자동으로 PC의 디스플레이 등록정보/색관리 항목에 등록되고, 또 포토샵으로 작업을 할 때도 자동으로 불러와서 포토샵으로 작업하는 각 이미지들마다 CMS를 적용하는 것입니다.

또, ICC 프로파일은 크게 두 가지 영역으로 구분할 수 있습니다.

위에 언급한 색공간 프로파일과 장치 프로파일이 그것입니다. 색공간 프로파일은 sRGB나 adobe RGB처럼 색상영역을 정의하는 프로파일입니다. 사진을 찍을 때 색공간을 선택할 수 있다고 위에서도 애기했는데 기억나시죠? 제가 가진 5D Mark Ⅲ는 sRGB와 adobe RGB 등 두 가지 색공간 중 하나를 선택하거나 RAW로 촬영한 후에 RAW 컨버팅 프로그램(포토샵 ACR, 라이트룸, DPP, 니콘캡쳐 등)을 통해서 두 가지 색공간을 만들 수 있게 됩니다.

그리고 두 번째 언급한 장치 프로파일입니다. 장치 프로파일은 위에서 언급한 그대로입니다. 모니터나 프린터 같은 디지털 장치들이 얼마나 색을 표현할 수 있는지, 장비의 색 특성들은 어떤 것들이 있는지 상세하게 기술해 놓은 일종의 이력서입니다. 당연히 파일형식입니다. 이런 장치들은 캘리브레이션을 통해서 얻어지는데요, 만약 모니터를 캘리브레이션하지 않았다면 당연히 디스플레이 등록정보/색관리엔 아무것도 없을 겁니다. 이 경우 포토샵은 sRGB인 것처럼 모니터의 색관리를 하게 되는 것이죠.

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아래의 그림은 카메라-모니터-사진프린터로 이어지는 CMS의 가장 기본적인 흐름도입니다.

왜 ICC 프로파일링이 중요한가를 단적으로 보여줍니다. RAW로 촬영된 사진파일은 변환 시 ICC 프로파일로 색공간을 형성하게 되고, 이는 캘리브레이션된 모니터를 통해 포토샵 등의 프로파일을 읽을 수 있는 소프트웨어로 보정의 과정을 거치게 됩니다. 보정을 거친 사진은 TIF파일 형식으로, PC에 내장된 프린터 프로파일을 통해서 사진프린터에서 출력하게 되는데요, 이런 일련의 과정을 거치게 되면 실제 모니터로 작업한 이미지의 색감을 실제 출력된 사진에서도 아주 유사하게 볼 수 있게 되는 것이지요.

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사진여행을 위한 몇 가지 실질적인 팁

여행사진가 김기환 — Thu, 16 May 2013 06:30:00 +0900

여행사진을 위한 몇 가지 실질적인 팁

[여행사진 잘 찍는 법 #1]

오랜만에 여행사진 강좌를 하게 되는 것 같습니다.

이번에는 좀 더 실질적이고 구체적인 여행사진에 대해서 포스팅을 해보고자 합니다. 굳이 여행사진을 잘 찍으라는 말보다는 사진여행을 떠나면서 준비해야 할 물품들, 어떤 화각의 렌즈를 챙겨가고, 찍고 난 뒤 어떻게 사진을 보관하고 기록할 것인지에 대한 실제적이고 구체적인 내용들에 대해서만 언급하겠습니다. 대단한 노하우는 아니겠지만 재미삼아 한 번 들어주십시오. 자주 사진여행을 다니시는 분이라면 그저 일상적일 수도 있는 군더더기에 불과하겠지만, 막상 이제 갓 사진여행을 떠나시는 분들이라면 솔깃한 내용이 될 수도 있을 겁니다.

사진여행은 멀리 있는 여행지의 현재를 그대로 프레임 안에 캡쳐할 수 있는 것만으로도 아주 재미있고 유익한 시간입니다. 재미와 함께 야릇한 카타르시스까지 동반할 수 있는 사진여행은 준비부터 진행과정까지 아주 흥미롭고 진지할 수밖에 없는데요, 게다가 사진여행이라는 게 마치 마약처럼 중독성이 강해서 한 번 빠지게 되면 걷잡을 수 없다는 것도 몰입하게 되는 한 이유가 됩니다.

#1. 사진여행에 맞는 가방부터 준비하라.

막상 사진을 목적으로 여행을 떠나게 되면 자신도 모르게 마음이 바빠지는 것을 느끼게 될 겁니다.

일단, 세상의 모든 것들을 다 찍을 욕심으로 이것저것 다 챙겨서 가방에 챙겨넣지만, 막상 그 가방을 들었을 때 느껴지는 혹심한 어깨의 통증은 여행 내내 따라 다닐 게 뻔합니다. 나중에는 내다버리고 싶은 욕구가 불끈불끈 솟아날 게 뻔합니다. 먼저 욕심을 버리고 사진여행에 최적화된 짐꾸리기를 하는 게 가장 좋습니다.

먼저 카메라 가방에 대한 것부터 다시 고려해봐야 합니다.

배낭용 가방은 들고 다니기는 편한 반면 렌즈를 갈아끼울 때는 땅바닥에 내려놓아야 하는 등의 번거러움이 있고, 한쪽 어깨에 매는 크로스백은 그야말로 한쪽 어깨의 통증만 극심하게 유발시키기 때문에 사진여행을 떠날 땐 별로 권하고 싶지 않습니다. 당연히 여행일 테니 삼각대는 가볍고 부피가 작아야 할 것이고, 여분의 메모리카드, 휴대용 저장장치, 작은 크기의 스트로보 등의 액세사리들 뿐만 아니라 렌즈까지 들어가야 하니 비교적 여유로운 가방을 선택해야 할 겁니다. 당연히 외피는 방수가 되어야 하고, 습기까지 제거해주는 제습제 등도 넣어두는 게 좋습니다.

이렇듯 사진여행의 준비는 바로 이런 장비를 어떻게 효율적으로 들고 다닐 것이냐를 먼저 고려해야 하는 것에서 시작한다고 해도 과언이 아닙니다. 이렇게 많은 장비를 들고 제대로 찍을 수 있냐고요? 그러니.. 사진가의 가장 큰 고민거리라는 것이죠. 차량을 이용한 여행에서는 이 많은 장비를 다 들고 다녀도 충분하지만, 그렇지 않은 뚜벅이 여행에서는 심각하게 고민하지 않을 수 없습니다. 그렇지 않으면 사진을 찍기도 전에 무거운 가방부터 버릴 궁리를 할테니까요.(그래도 전... 차량을 이용하는 여행이든 뚜벅이 여행이든 굿굿하게 들고 다닌답니다.)

#2. 어떤 렌즈를 가져갈 것인가.

여행을 갈 때 가장 큰 고민거리가 바로 렌즈의 선택입니다.

당연히 줌대역이 큰 렌즈들이 편리합니다. 요즘은 아예 여행용 렌즈라고 18-200mm처럼 줌대역이 큰 렌즈들이 각 브랜드별로 출시되고 있고 많은 분들이 이 렌즈를 들고 여행을 하는 게 사실입니다. 광각에서 망원까지 아우르는 그 편리한 줌대역 때문에 여행렌즈로 각광을 받고 있습니다. 단지 어느 브랜드를 따질 것 없이 화질만큼은 좋은 편이 아니어서 추천해드리진 못하겠습니다.

렌즈의 선택은 어떤 사진을 찍느냐에 많이 좌우됩니다. 풍경사진을 좋아한다면 초광각이나 광각렌즈가 유리할 테고, 인물사진을 좋아한다면 당연히 50mm나 85mm대의 단렌즈군들이 탁월한 선택이 될 겁니다. 일반적인 스냅샷(캔디드샷)이나 독특한 압축을 원하는 사진들을 찍을 때는 당연히 망원이 좋습니다. 일반적인 사진들을 찍는다면 그냥 편안한 표준렌즈만 들고 다니셔도 충분합니다. 무엇보다 자신이 좋아하는 렌즈군들을 챙겨가시는 게 가장 좋습니다. 이미 자기 손과 화각에 익숙해진 렌즈들이 더 좋은 사진을 보장해주는 법입니다.

단 하나의 렌즈만 가져가야 한다면, 제 입장에서는 단연 광각렌즈를 으뜸으로 꼽을 겁니다.

렌즈 선호도에 대한 개인차가 있어서 어떤 분은 표준렌즈, 어떤 분은 단렌즈 등을 추천하실 수도 있겠지만, 풍경과 인물, 느낌있는 스냅사진을 아우를 수 있는 렌즈가 광각렌즈인데다 독특한 왜곡감을 좋아하는 제 성향 때문에 더욱 그럴 지도 모르겠습니다. 하지만, 사진여행에서는 광각렌즈만으로는 아쉬움이 많이 남는 게 사실입니다. 여기에 밝은 단렌즈만큼은 꼭 챙겨가시길 권합니다.

의외로 여행을 다니다 보면 스냅촬영을 하게 될 때가 많습니다. 스냅사진이라는 말의 의미는 다들 아시죠? 스냅사진을 자칫 오해하는 분들이 많은데요, 인물사진의 한 부분입니다. 포트레이트를 일명 초상사진이라고 한다면 스냅사진은 표정이나 행동 등의 상황을 순간적으로 찍는 사진을 의미합니다. 문제는 스냅사진을 찍는 장소인데요, 의외로 골목이나 시장 등에 많이 찍게 됩니다. 아시다시피 그런 곳은 빛이 부족하기 때문에 밝은 단렌즈가 단연 빛을 발휘하게 됩니다. 하다못해 가장 싼 50mm f1.8 렌즈가 비싼 줌렌즈보다 훨씬 유용하게 사용됩니다. 셔터스피드를 확보할 수 있다는 잇점에다가 좋은 화질을 뽑아준다는 것도 무엇보다 장점입니다. 물론 움직이는 장면을 깨끗하게 찍기보다는 흘러가는 듯한 느낌의 모션블러로 찍으면 되지만.... 모든 사진을 그렇게 찍을 수도 없는 노릇이니 꼭 밝은 단렌즈 하나만큼은 챙겨가시길 바랍니다.

만약 세 개의 렌즈를 가져가고 싶다면, 그땐 망원렌즈를 추천합니다.

그렇게 쓰임새는 많지 않지만 가끔 필요할 때가 생깁니다. 크롭하면 된다고요... 무조건 크롭할 생각보다는 그때의 느낌을 제대로 담는 게 더욱 중요하지 않을까 싶습니다.

#3. jpg로 찍을 것인가, raw로 찍을 것인가.

저는 당연히 Raw 포맷으로 찍길 추천합니다.

만약 Raw포맷을 제대로 활용하지 못한다면 jpeg 포맷 중에서도 가장 큰 사이즈의 fine으로 찍으시길 적극 당부드립니다. 제가 지난 번에도 몇 번 말씀드렸지만 Raw 파일은 사진에서 일종의 보험이라고 보시면 됩니다. '가공되지 않은 원본' 사진을 나중에 제 입맛에 맞게 어느 정도는 자유롭게 보정할 수 있다는 점에선 raw 파일만큼 좋은 것이 없습니다. 혹자는, 사진은 제대로 찍지 않은 채 raw 파일로 찍은 뒤 보정같은 기교만 활용한다고 비판하던데요, 그건 어불성설입니다. 왜냐하면 원본이 좋지 않으면 아무리 보정해도 어떻게 할 방법이 없기 때문입니다.

여행 중에 raw로 찍기 위해선 속도가 빠른 메모리카드, 대용량의 이미지 저장장치 또는 노트북은 필수입니다. 속도가 떨어지는 노트북보다는 이미지 저장장치(OTG)가 가장 좋긴 합니다. 굳이 언급하지 않아도 되겠지만, 노파심에서 한 마디만 더 하겠습니다. 매일 밤 숙소로 돌아와서는 반드시 백업을 해놓는 습관을 들여놓는 게 좋습니다. 파일을 깨끗이 비워놔야 다음 날도 여유롭게 촬영할 수 있기 때문입니다. 그리고, 사진여행 중에는 여분의 메모리카드도 챙겨가는 게 좋습니다. 정말 미친듯이 사진을 찍게 되는 날이 있는데요, 찍다보면 메모리 카드 용량이 부족해서 곤란을 겪어본 적도 몇 번 있었습니다. 어떻게 될 지 모르는 상황을 미리 대비해놓는 것도 현명한 방법입니다.

당연히 카메라 배터리의 완충은 기본이고, 특히 추운 기후대의 지역을 여행할 때는 여분의 배터리도 반드시 챙겨가야 한다는 사실 잊지 마세요.(어디든 여분의 밧데리는 챙겨가십시오)

#4. 메모하는 습관을 갖자

매일 밤 해야 할 일은 배터리 충전, 메모리카드 백업만 있는 게 아닙니다.

그날 찍었던 사진을 리뷰하거나 여행을 정리하는 시간도 아주 소중합니다. 그 날 어떤 일이 있었고, 어느 지역에서 어떤 느낌으로 사진을 찍었는지 또는 어떤 사람들을 만났는지에 대한 것들을 기록으로 남기는 일뿐만 아니라 자신의 사진을 리뷰하는 것도 사진을 공부하는데 많은 도움을 주기 때문입니다. 이런 리뷰들을 메모형식으로 기록해 놓으면 나중에 그것들이 살과 피가 되어 돌아오는 법이죠.

짧은 사진여행도 그렇지만 열흘 이상의 비교적 긴 사진여행에서 더더욱 이런 내용들을 꼼꼼하게 기록해 둘 필요가 있습니다. 귀국해서 하면 되겠지 하고 돌아왔는데, 기억나는 게 없다면 그때만큼 가슴 아플 때도 없을 겁니다. 현장에서는 짧게 기록하고, 숙소에서 돌아온 뒤 비교적 상세한 부분까지 정리해 놓는다면 그것만큼 이상적인 것도 없죠. 이도저도 귀찮다 싶으면 간단한 키워드라도 메모해 놓는 게 좋습니다.

솔직히 사진을 찍으면서 메모까지 하려면 너무 번거럽습니다. 예전엔 일일이 작은 노트에 기재했었는데요, 요즘이야 스마트폰으로 메모(음성메모), 사진,비디오 등으로 기록을 남길 수 있으니 여간 편해진 게 아닙니다. 그리고 어떤 카메라들은 사진 위에 음성을 덧씌울 수 있으니 그것 또한 메모를 위한 좋은 도구가 될 겁니다.

#5. 떠나기 전 그곳의 사진을 많이 봐라.

제가 여행사진에 대한 강좌를 할 때마다 강조하는 말이지만 떠나기 전에 그 여행지에 대한 사진을 미리, 그것도 많이 봐두는 게 좋습니다. 제가 특정지역으로 여행을 떠나게 되는 가장 큰 요소가 그곳의 인상적인 사진들 때문입니다. 몇장의 감동적인 사진에 의해서 비롯된 여행의 동기유발이, 떠나지 않고는 배기지 않을 수 없게 만듭니다. 마음이 정해지면 그 지역의 사진들을 일일히 검색을 하고 마음에 드는 사진이 있다면 스크랩해 둡니다. 그 스크랩해 둔 사진들을 근거로 루트를 정하고 이동수단/숙소/먹거리 등을 살펴봅니다. 그리고 스크랩해놓은 사진들을 작은 이미지로 엮어 프린트를 한 다음 여행을 떠나게 되는 것이죠. 한 마디로 '촬영하고 싶은 곳에 대한 리스트'를 만들어가는 겁니다.

현지의 관광안내소나 기념품 가게에서 파는 포스트카드들에게서도 영감을 얻기는 마찬가지입니다. 론리 플래닛 등의 가이드북들도 좋은 참조가 됩니다. 절대 그대로 따라 찍으라는 말은 절대 아닙니다. 좋은 사진, 예쁜 사진들을 보고 아이디어를 찾고, 내가 찍어야 할 사진들을 자신만의 것으로 새롭게 구성해보라는 것이죠. 설령 따라 찍으면 또 어떻습니까. 사진만큼 모방하기 편한 예술이 없고, 좋은 날만 택일한다면 오히려 모방한 사진이 원래의 그것보다 더 좋은 작품이 될 수도 있습니다. 그렇게 한 걸음, 한 걸음 자신의 사진 실력을 키워가는 것이죠.

미리 다른 사람이 찍은 사진을 봐 둠으로써 그곳의 상황과 느낌을 자기 것으로 만들고, 자신이 진정으로 찍어야 할 사진들을 미리 구상할 수 있는 것이라고 생각합니다.

#6. 자신감을 가져라.

사진여행에서 가장 걸림돌이 되는 것은 바로 자신감입니다.

한 나라를 갔을 때 가장 인상적으로 다가오는 것이 바로 그 나라의 전통과 문화가 가득 배인 의상을 입은 사람들의 모습일 겁니다. 하지만, 거절에 대한 두려움으로 말도 꺼내지 못하고 그저 망원렌즈만을 활용해서 스냅사진만 찍게 되는 수가 있습니다. 특히 초상권이 확고한(?) 우리나라같은 경우는 초상사진을 찍고 싶다고 말을 꺼내도 거절당하기 일쑤이니 어쩌면 '거절에 대한 두려움'을 본능적으로 지니고 다니는 지도 모르겠습니다.

그렇다고 모든 초상사진을 망원렌즈로만 찍을 수도 없는 일. 용기를 내어 양해를 구해보십시오.

처음부터 거절하는 사람도 있겠지만 오히려 그렇지 않은 사람들이 더 많습니다. 그리고 어느 정도 친밀감을 쌓는 작업이 선행된다면 초광각렌즈로도 충분히 초상사진을 찍을 수 있습니다. 찍은 사진을 LCD로 확인시켜주는 것도 좋은 방법이지만, 저처럼 여행용 포토프린터를 들고 다니는 것도 좋은 방법이 될 겁니다. 찍은 사진을 즉석에서 프린팅해서 하나하나 건낼 때마다 환하게 퍼지는 미소를 바라볼 때면, 저 역시 행복해지니까요.

누누히 말씀드리지만, 사진여행에서 현지인들을 담는 작업만큼 재미있는 것도 없습니다. 게다가 어느 정도 소통을 전제로 한 친밀감만 확보되면 어떤 사진보다 귀한 사진을 찍을 수 있으니 그야말로 사진여행에서 가장 값진 댓가를 선물받을 수 있을 겁니다.

#7. 위험에 항시 대비하라.

대부분의 여행지는 안전하고, 현지인들도 친절한 편이지만 그렇지 않은 여행지들도 상당히 많습니다.

만일의 사태를 대비해서 여행자보험만큼은 꼭 들고 가시길 먼저 당부드립니다. 고가의 카메라 장비를 들고 가는만큼 소매치기의 표적이 될 수도 있는데다 사진을 위해 안전하지 못한 지역을 혼자 어슬렁거리다 보면 강도까지 만나는 불운을 겪을 수 있습니다. 그리고, 혹시 모를 안전사고에 대해서도 항상 대비해야 합니다. 하지만, 여행자 보험은 그런 안타까운 사고에 대한 최소한의 보상책이지 전부일 수는 없습니다.

그런만큼 사진을 위해 여행지를 돌아다닐 때는 손이 가기 쉬운 카메라 가방 등을 열쇠로 채워놓는다던지, 카메라는 목에 항상 걸고 다닌다던지 하는 기본적인 예방책은 물론이고, 으슥한 지역을 혼자 또는 몇 명이서 배회하는 일은 없어야 합니다. 특히 아시아의 재래시장에서는 더욱 조심해야 합니다. 손 타기 쉬운 주머니에는 현금이나 여권 등을 넣지 않는 게 좋고, 가급적이면 복대 등을 사용하시길 바랍니다.

그리고, 사람 뿐만 아니라 동물들, 특히 떠돌이개들도 조심해야 합니다. 인도를 여행하던 한 여행자는 떠돌이개에게 물려 파상풍 주사를 맞는 등 고생을 했다고 합니다. 개 한 번 찍어보려고 다가갔다가 쌩뚱맞게 개한테 물려 여행까지 접어야 했으니 이쯤되면 사람보다 무서운 게 떠돌이개들입니다. 특히 인도의 개들은 뜨거운 한낮에는 퍼질러 잠만 자지만 시원해진 저녁이면 야수로 돌변해 무리지어 다니니 더욱 조심해야겠죠. 뿐만 아니라 커다란 뿔을 가진, 길을 막고 여유롭게 종이를 뜯고 있는 인도의 소들도 조심해야 하긴 마찬가지일 겁니다.

이런 유형의 사고사례는 여행사이트마다 떠돌고 있으니 미리 확인해보시는 것도 좋을 겁니다.

안전사고나 도난/강도 등에 의한 사고는 늘 소리 소문없이 찾아오는만큼 사전에 대비해야 하고, 여행이 길어질 수록 느슨해지는 긴장감을 한시라도 풀지 않는 게 최고입니다.

#8. 자신만의 독창적이고 창조적인 여행사진을 찍어라.

어쩌면 가장 어려운 주문일 지도 모르겠습니다.

자신만의 사진을 찍는 게 얼마나 어려운 일인가를 너무 잘 알고 있기 때문입니다. 그렇다고 해도 적어도 사진여행을 위해 먼 길을 떠났다면 굳이 진부하고 일반적인 사진만 찍어 올 필요가 있을까 하는 생각을 많이 하게 됩니다. 너무 흔해 빠진 그런 사진들은 굳이 내가 찍지 않아도 곳곳에서 넘쳐나고 있으니 말입니다. 유명한 여행지에 가게 되면 으례 찍어오는 그곳의 랜드마크 사진들은 너무나 비슷하고 틀에 박혀서 감동이 없을 수밖에 없습니다. 자신이 감동하지 않으면 다른 사람도 감동시킬 수 없는 법. 사진이 기다림의 미학이듯이 셔터는 신중해야 하고 느낌이 올 때까지 기다려야 하는가 봅니다. 디지털 카메라 시대로 넘어들면서 지나치게 셔터질이 잦아진 것도 자신만의 사진을 찍는 방해요소로 작용하는 것 같습니다.

자신만의 여행사진을 찍기 위해서는 여행을 떠나기 전부터 많은 구상과 연습을 하는 게 좋습니다.

그리고 어떤 사진을 찍을 것인가 명확하게 정립해 놓는 게 가장 좋습니다. 틀에 박힌 사진은 가능한 한 자제하고, 자신만의 시선으로 담을 수 있는 사진을 찍기 위해 관찰하고 고민하며 연습해야 합니다. 굳이 방법적인 부분은 따로 설명드리지 않겠습니다. 단, 여행을 떠나기 전 몇 가지 테마를 설정해 놓고 가시는 게 좋습니다. 단순히 풍경, 인물, 스냅 식의 분류는 의미가 없습니다. 선, 패턴, 대비, 대조, 색감, 프레임, 느린 셔터스피드, 반영, 빛 등 여행에서 다양하게 시도할 수 있는 항목들을 정리해놓았다가 기회가 주어졌을 때 놓치지 않는 시선을 확보하는 게 중요할 겁니다.

일상에서의 무단한 연습만이 여행에서 자신만의 사진을 얻을 수 있게 합니다.

#9. 그곳만의 전통적인 것에 관심을 가져라.

사진여행을 다니다 보면 가장 관심이 가장 부분이 바로 그곳만의 문화가 담긴 전통입니다.

의상은 물론이고, 전통 먹거리, 종교, 관습, 문화, 축제(또는 결혼식을 포함한) 등 그곳만이 지니고 있는 '전통'에 관심을 가지게 됩니다. 여행을 마치고 돌아와서는 그 지역의 역사 뿐만 아니라 인문적인 부분에서도 공부를 하게 되니 상식의 폭도 자연스럽게 넓어집니다. 그런 전통적인 요소들이 사진적인 요소들과 잘만 결합하면 정말 독특하고 있는 사진을 찍을 수 있게 됩니다. 어쩌면 여행사진은 전통과 사진적인 요소가 잘 혼합된 최종 결과물이 아닌가 싶습니다.

그래서, 여행지를 선정할 때는 반드시 전통적인 부분들이 잘 살아있는 지역만 고르게 되는 것 같습니다.

사실, 관광을 위해 인위적으로 꾸며놓은 곳에서는 살아있고 생기있는 전통의 느낌들을 사진으로도 담을 수 없습니다. 실제로 오래전부터 살아온 방식을 고수하며 살아가고 있는 지역과 사람들은 세상에 여전히 많이 남아 있습니다. 전통가옥은 물론이고 전통복장으로 삶을 살아가는 사람들을 만나는 것은 그야말로 가슴 뛰는 일이 아닐 수 없습니다.척박하고 황량한 자연 속에서, 충분히 누리지 못하고 사는 것처럼 힘겨워 보여도 물질문명 속을 살아가는 우리보다 훨씬 진한 웃음으로 환대하는 현지인들을 만나면 가슴이 먹먹해지기 마련입니다. 이런 곳에서 만나는 축제는 더욱 사진여행의 흥미를 자극하는 촉매제같은 것입니다.

사진여행 계획을 세운다면, 특히 축제시기를 잘 맞추는 게 좋습니다. 이런 축제날에는 사람들이 관대해지기 때문에 인물사진을 찍기도 편할 뿐만 아니라, 평상시에는 보지 못할 다양한 그곳만의 풍물을 카메라에 담을 수 있기 때문입니다.

■ 기본적인 촬영법은 미리 국내에서 숙지해 오는 게 좋습니다.

위에서도 언급했지만, 여행사진이라는 게 특화된 장르가 아닙니다. 여행사진은 다양한 장르를 아우르는 사진의 백화점과도 같은 것입니다. 다양한 촬영법을 미리 숙지하는 것은 기본입니다.

사진여행을 가게 되면 가장 많이 찍는 피사체가 인물, 어쩌면 포트레이트를 좋아하는 제 성향 때문일 지도 모르겠습니다.

물론, 풍경사진도 많이 찍긴 하지만, 인물사진만큼 감흥이 덜합니다. 현지인들과 밀착해서 찍는 사진의 즐거움 때문도 있겠지만 아무래도 전통적인 것에 많은 시간을 할애하다 보니 그렇게 귀결되는 듯 합니다. 인물사진을 잘 찍으려면 많이 찍어보는 것 외에는 방법이 없습니다.

먼저 현지인들과의 친화력이 관건입니다. 늘 한 걸음 떨어져 선 채 인증샷만을 찍을 것인지... 그렇지 않으면 자신의 느낌을 담은 사진을 찍을 것인지는 현지인들과 소통이 먼저 전제되어야 합니다. 그냥 앞에서 셔터만 누르는 샷은 누구나 찍을 수 있지만, 내 느낌을 담은 사진은 나만 찍을 수 있는 사진이기 때문입니다. 그리고, 기술적인 부분도 가미되어야 합니다. 사진은 카메라라는 기계를 이용하게 되는데요, 그럴려면 카메라의 특성부터 이해하고 파악해야 합니다. 사진찍는 즐거움은 무조건 찍는다고 해서 생기는 게 아닙니다. 무엇보다 결과물이 중요하겠지요. 무작정 찍고나서 결과물을 볼 때 좌절하는 이유가 바로 카메라의 특성은 전혀 고려치 않고 무조건 찍었기 때문일 겁니다.

역광으로 사진을 찍을 때는 후레쉬를 사용하는 법도 알아야 할 것이고, 다양한 화각의 렌즈를 활용해서 인물사진을 찍어보기도 합니다. 이런 걸 제대로 이해하려면 카메라부터 제대로 이해해야 합니다. 카메라 조작법도 모르는데 어떻게 제대로 된 사진이 나오겠습니까.

사람은 물론이고, 가끔 밤하늘에 쏟아지는 별을 찍고 싶은 충동도 느낄 것이고, 아름다운 일출과 일몰을 보게 될 때도 있을 것이고, 마음까지 경건해지는 사찰에서, 비오는 날 등 그 현장과 상황에서 당시의 느낌을 생생하게 카메라에 담고 싶을 때가 있을 겁니다. 약간의 요령만 익히면 이런 촬영법은 금방 익힐 수 있으니 여행 전에 미리 시도해보고 점검하는 게 좋습니다. 여행 전에 미리 사진 촬영법을 숙지하시기 바랍니다. 꼭~!

촬영법과 더불어 카메라 액세사리의 준비도 소홀하면 안됩니다.

풍경/야경/별 궤적 등을 좋아한다면 삼각대, 릴리즈, 필터류(ND,ND 그라데이션, CPL 등)의 준비는 기본이고 여분의 밧데리, 메모리카드, 우의와 레인커버(또는 방한커버) 등도 미리 점검해야 합니다. 하지만, 많은 짐은 사진에 방해가 될 수도 있으므로 자신에게 맞는 장비만 꼭 챙겨가십시오. 그리고, 카메라 가방도 아주 중요합니다.

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[재미있는 사진촬영법 #2 -반영사진] 조금만 낮추면 다른 세상이 보인다

여행사진가 김기환 — Wed, 15 May 2013 06:30:00 +0900

[재미있는 사진촬영법 #2 - 반영사진] 시선을 달리하면 다른 세상이 보인다

오늘은 반영사진에 대한 사진강좌를 한 번 해보겠습니다.
반영사진은 물이나 거울, 유리, 또는 반사되는 물질에 비친 일종의 그림자 사진을 일컫는 말입니다.
사진에는 다양한 형태의 반영사진이 있을 수 있겠는데요, 그 중에서도 요즘 가장 각광을 받고 있는 부산 마천루의 반영사진(위의 사진)을 빼놓을 수 없을 겁니다. 풍경에서의 반영사진은 위의 사진처럼 실질적인 피사체가 물에 비치는 형태로 많이 찍기 때문에 1/2구도, 즉 상하 대칭 또는 좌우 대칭구도로 촬영하게 됩니다. 실제 피사체와 그림자 피사체가 만들어내는 아름다운 풍경사진이 그렇게 탄생하는 겁니다. 이런 물에 비치는 반영사진은 바람이 없을 때가 가장 좋습니다. 찍어낸 듯 또렷한 반영사진을 찍을 수 있기 때문입니다.

어느 정도 바람이 부는 날엔, 물에 비친 반영만 카메라에 담아도 좋은 결과물을 얻을 수 있습니다. 흔들리는 물결 때문에 유화같은 느낌의 반영사진을 찍을 수 있기 때문입니다. 특히, 가을 단풍이 알록달록하게 물에 비친 반영사진은 그야말로 한 편의 유화같은 느낌이 들 겁니다. 그렇기 때문에 굳이 어떤 틀에 얽매여서 반영사진을 찍기보다는 다양한 시도와 시선으로 반영사진을 담는 게 필요합니다.

일상에서는 다양한 반영을 만날 수 있습니다.
신경을 기울이지 않아서 못보는 것뿐이지 조금만 시선을 달리하면 다양한 반영을 만날 수 있습니다. 비가 온 뒤, 도로에 고인 물웅덩이를 한 번 살펴보세요. 서서 보면 보이지 않던 또다른 세상이 앉아서 보거나, 또는 자세를 낮춰서 보면 확연하게 눈에 들어옵니다. 있는 그대로의 기록을 남기는 것도 사진이지만, 또다른 시선으로 바라볼 수 있는 것도 중요한 만큼 다양한 반영사진도 한 번 시도해보시기 바랍니다.

사진공부에 많은 도움이 되실 겁니다.

▲ 호주 멜번

반영사진은 상하대칭 뿐 아니라 좌우대칭으로도 찍을 수 있습니다.

유리에 비친 어느 남자의 뒷모습, 그리고 반영

▲ 호주 멜번

볼록거울에 비친 시티투어트램 정거장의 모습입니다.

▲ 호주 멜번

건물 유리창에 비친 푸른 하늘의 모습입니다.

보통 반영은 실제의 그것보다 더 어둡게 나오기 때문에,
실제 피사체의 노출에 신경을 기울여야 합니다.
자칫 잘못하면 노출오버가 될 수 있으니까요.

▲ 호주 멜번

유리창에 비친 반대편 건물과 하늘의 반영

▲ 밀양 위양못

물에 비친 위양못의 풍경을 파노라마로 촬영한 것입니다.

바람이 없어서 마치 거울처럼 또렷하게 나왔습니다.

▲ 경주 보문정의 봄

옅은 바람 때문에 물 위에 떠있는 벗꽃잎을 장노출로 함께 담았습니다.

오히려 저 흔들림이 더 마음을 끕니다.

▲ 경주 안압지의 야경

경주의 대표적인 야경 출사지인 안압지.

이곳도 바람이 없는 초저녁이 촬영의 최적기입니다.

명경같은 반영을 담을 수 있기 때문입니다.

▲ 경주 불국사의 가을

흔들리는 물에 비친 반영은 마치 유화같은 느낌을 줍니다.

▲ 백양사의 가을

가을이면 가장 유명한 출사지 중의 하나인 백양사.

반영만 담으니 마치 선계(仙界)에 온 듯한 착각까지 듭니다.

▲ 서생 나사리 해수욕장

반영만 찍어 180도로 돌리게 되면 이런 사진이 나오는 것이죠.

▲ 창녕 우포

▲ 중국 카라코람 하이웨이

▲ 부산 시립미술관

▲ 부산 다대포

▲ 부산

▲ 백양사

▲ 부산 영도

▲ 전남 화순 세량제

▲ 경산 반곡지

▲ 양산 통도사

▲ 주왕산

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초보사진가들도 반드시 알아야 할 기본적인 사진용어들 #2

여행사진가 김기환 — Tue, 14 May 2013 06:30:00 +0900

초보사진가들도 반드시 알아야 할 기본적인 사진용어들, 그 두 번째 시간입니다.

처음 카메라를 사게 되면 의외로 많이 등장하는 낯선 용어들 때문에 혼란을 겪는 분들이 많은데요, 이 모든 용어들을 한꺼번에 이해할 필요는 없습니다. 생소하고 어색한 용어들이 대부분이겠지만 사진, 특히 디지털 사진에서 쓰는 용어들은 한정적입니다. 하나씩 하나씩 익혀나가면 금새 친숙해질테고, 더불어 카메라 작동이나 사진의 원리와 관련된 부분이기 때문에 이해하시면 유익한 것들이 많습니다.

#9. JPG(또는 JPEG) 파일

일반적으로 웹에서 가장 많이 보고, 또는 가장 많이 찍는 사진파일이 바로 JPG파일입니다.

사진 등의 정지영상을 통신에 사용하기 위해 압축해 놓은 표준영상을 의미하는데요, 크기는 작지만 사진정보를 압축해서 보여주기 때문에 가장 많이 사용하는 디지털 파일형식입니다. 작은 압축파일이기 때문에 저장 용량도 작아질 뿐 아니라 저장 속도도 빠르다는 장점이 있습니다. 하지만 그렇게 압축시키는 과정에서 발생하는 사진 품질의 손실도 어쩔 수 없는데요, 그 때문에 대부분의 사진가들은 JPG파일을 손실파일이라고 해서 권장하지 않고 있습니다.

JPG파일은 Joint Photographic Experts Group의 약자입니다.

※ 제 블로그에 포스팅되는 모든 사진은 jpg파일 형식입니다.

#10. RAW파일

RAW라는 말은 '입력된 그대로의 처리과정을 거치지 않는'이라는 뜻으로 사진데이타를 센서에서 바로 가져와서 저장하는 디지털파일 형식을 말합니다. 하지만, 다른 사진파일과는 달리 카메라에서 이미지 처리를 할 수 없기 때문에 반드시 PC로 파일을 가지고 와서 보정처리를 해야 하는 번거러움은 어쩔 수 없습니다. 즉, 후보정이라는 번거러움 때문에 초보사진가들은 감히 RAW파일로 사진찍기를 주저하는데요, 이미지의 품질을 손상없이 가져올 수 있고, 사진가의 입맛에 따라 보정도 비교적 손실없이 수행할 수 있어서 많은 사진가들은 JPG로 찍기보다는 RAW파일로 찍습니다. RAW파일을 컨버팅하기 위해서는 포토샵의 ACR, 라이트룸, 캐논의 DPP 등의 프로그램이 필요합니다.

단점은 파일 자체의 용량이 크기 때문에 메모리를 많이 차지하고 이미지를 처리하는데 많은 시간이 소요될 뿐만 아니라 카메라에서 인화할 수 없습니다.

※ 제 블로그의 모든 사진들은, RAW 파일로 촬영되고 1차, 2차 컨버팅과 후보정 과정을 거쳐 웹에서 볼 수 있는 JPG파일로 바뀝니다.

#11. 메가픽셀(Mega pixel)

메가픽셀은 100만을 뜻하는 메가와 디지털 카메라의 최소단위인 화소라는 말이 결합된 용어입니다. 즉, 100만 화소라는 의미입니다. 요즘 나오는 카메라는 왠만하면 1~2,000만 화소가 넘으니 메가픽셀이라는 말이 이제는 무색해졌습니다.

화소는 화상을 형성하는 최소의 단위로, 화상은 명암이 있는 색의 점 배열로 구성되어 있습니다. 쉽게 풀어쓰면, 1화소는 가로 세로 1픽셀의 크기를 가지는 점입니다. 사진을 구성할 때 최대 몇 개의 점을 사용할 수 있는 지 카메라에 표기하는 게 바로 화소이기도 합니다.

지금 사용하고 있는 5D mark Ⅲ는 2230만의 유효화소수를 가진 카메라이지만 실제기록 화소수는 raw파일 기준 2210만 메가픽셀... 즉, 촬영할 수 있는 최대 크기가 5760(가로) X 3840(세로)픽셀입니다. RAW파일로 찍은 5D mark Ⅲ의 사진은 2210만개의 점으로 표현된다는 말입니다. 여기에 유효화소가 더 있어서 2230만 화소로 표기되는 것입니다. 이해하시겠죠?

그럼 화소가 높으면 화질도 좋은가라는 해묵은 논쟁거리가 있는데요, 예전엔 화소가 화질의 표본인 것처럼 엉터리 광고가 난무하던 시절이 있었지만 화질과 화소는 무관합니다. 단, 대형출력을 염두에 두고 있다면 당연히 화소가 높은 카메라가 유리합니다. 이 경우에도 캐논의 5D mark Ⅲ나 니콘의 D800처럼 유사한 카메라들끼리 비교했을 때 그렇다는 것이죠... 그것도 대형출력을 했을 경우에만 해당됩니다.

▼ 캐논 5D mark Ⅲ으로 찍은 사진들...

#12. 해상도(Resolution)

해상도는 이미지 품질과 직접 관련이 있는 말인데요, 화면이나 인쇄에서 이미지의 정밀도를 나타내는 지표입니다. 이미지는 픽셀(화소)이라는, 색이 있는 수백만개의 작은 점들로 구성되어 있습니다.

이렇게 1인치당 몇 개의 픽셀로 구성되느냐는 PPI(Pixel per inch)라는 단위를 쓰고, 그리고 1인치당 몇 개의 점(dot)으로 구성되어 있는 지 나타내는 단위는 DPI(Dot per inch)입니다. 두 개 모두 같은 개념으로 보면 되는데요, PPI는 모니터 해상도로, DPI는 인쇄(출력)쪽으로 이해하시면 될 것 같습니다.

보통 72dpi의 경우, 1인치당 72 X 72 = 5,184픽셀이 있고, 300dpi는 1인치당 300 X 300 = 90,000개의 픽셀이 있다고 생각하시면 됩니다. 72dpi보다는 300dpi가 고해상도라는 걸 상식적으로도 이해할 수 있겠죠. 보통 사진 출력시에는 300 dpi가 사용됩니다.

#13. 디지털 카메라의 이미지 센서(Sensor)

디지털 카메라의 이미지 센서는 전자신호를 빛으로 변환시켜주는 실리콘 기반의 장치를 의미합니다.

이미지 센서는 사진파일을 메모리 카드에 전달하는 수백만개의 감광성 다이오드로 구성되어 있는데요, 이런 파일들은 카메라의 LCD화면에서 볼 수 있습니다.

이미지 센서는 보통 CCD와 CMOS라는 두 형태로 나뉘어집니다.

CCD는 선명한 고품질의 이미지와 노이즈 발생이 적지만 배터리 소비전력이 많고 제조 공정이 복잡해서 단가가 높은데다 이미 30년이 지난 기술이라는 한계 때문에 일반적인 DSLR 카메라에서는 CMOS를 많이 채택하고 있습니다. CMOS는 제조단가가 싸서 큰 면적의 센서를 만드는 대량생산이 가능하고 밧데리 효율도 좋지만 저휘도 상태에서는 노이즈발생이 잘 되고, 이미지 전송속도가 느리다는 단점이 있습니다.

이미지 센서의 크기는 화질을 결정짓는 가장 큰 요인이 되고 있습니다.

즉, 화소의 양보다는 센서의 크기가 화질에 더 지대한 영향을 끼치는데요, 일반 똑딱이 카메라와 DSLR 카메라의 센서를 비교해 보셔도 좋을 것 같습니다.

#14. 측광(Metering system)

처음 사진을 시작하는 초보사진가들이 가장 어려워 하는 부분이 바로 측광입니다.

측광(測光)이라는 한자어를 그대로 풀이하자면, '빛을 측정한다'라는 간단한 뜻입니다. 엄밀하게 말하지면, 빛 그자체를 측정하기보다는 사물에 반사되어 나온 빛을 측정한다라는 말이 더 정확할 겁니다. 반사되어 나온 빛을 측정해서 원하는 밝기(적정노출)의 사진을 얻기 위함인데요, 카메라에는 18% 반사율 노출 기준치를 가진 노출계가 내장되어 있습니다. 반셔터를 누르면 카메라가 알아서 빛의 양을 조절하기 때문에 조리개와 셔터막이 빠르게 반응하는 것이지요. 즉 렌즈(TTL)를 통해 들어오는 피사체와 피사체 주변의 빛의 양을 측정해서, 조리개와 셔터스피드값에 대한 조합을 결정하게끔 하는 것을 말합니다. 말이 다소 어렵지요.

DSLR 카메라는 다양한 측광 모드를 제공하는데요, 그 용어는 해당 카메라 회사마다 약간의 차이가 있지만 본질적으로는 똑같은 말입니다.

■ 평가측광(Evaluative/Matrix Metering)

화면 전체를 부분으로 나눠서 측광하여 전체 평균이 12-18%의 그레이(Gray)가 되도록 노출을 결정하는데요, 측거점의 측광량을 기준으로 카메라가 알아서 노출을 조절해주는 모드입니다. 측거점의 위치에 따라 같은 구도라도 노출이 달라진다는 점만 잘 이해하면 비교적 무난하게 사용할 수 있습니다. 보통 풍경사진에서 많이 사용됩니다.

■ 중앙중점/평균측광(Centre-weighted/Average Metering)

대부분의 노출은 프레임의 중앙(60%정도)에서 가져오지만 주변(40%)에서도 어느 정도 가져오는 방식입니다. 평가측광과 다르게 주피사체가 중앙에 있다고 판단하기 때문에 측거점이 어디든 중앙만 측광하는 방식입니다. 가장 오래된 방식이긴 하지만 요즘은 거의 사용을 하지 않습니다.

■ 스팟측광(Spot Metering)

노출은 프레임의 중심이나 선택한 AF포인트 주변의 작은 영역에 국한해서 결정됩니다. 즉, 사진가가 원하는 작은 영역만 측광하기 때문에 피사체와 배경을 분리할 수 있는 극단적인 대비효과를 볼 수 있습니다. 이는 피사체와 배경의 노출차가 클 수록 좋고, 피사체가 18% 반사율보다 밝아야 좋습니다. 특히 역광촬영일 때가 좋은데요, 피사체인 사람을 돋보이게 할 때는 피사체에 측광하고, 피사체를 실루엣으로 표현하려면 배경에 측광하는 게 좋습니다. 만약 후레쉬를 터뜨리면 피사체와 배경을 함께 살릴 수 있는 멋진 사진을 찍을 수도 있습니다.

▲ 춘천 소양강 상고대

보통 풍경에서는 평가측광을 많이 사용합니다.

▲ 대관령 양떼목장

보통 풍경에서는 평가측광을 많이 사용합니다.

▲ 덕유산

이렇게 역광의 인물사진에서는 스팟측광을 사용했습니다.

▲ 덕유산(스팟측광 사용)

#15. 화이트발란스(White Balance)

화이트발란스(줄여서 화밸 또는 WB)는 반사된 빛의 색감을 가장 자연스럽고 중립적으로 잡아주는 과정입니다.

화이트발란스를 이해하려면 먼저 색온도에 대한 개념부터 이해해야 합니다. 색온도는 가시광선의 특성을 나타내는 지표입니다. 빛이 지니고 있는 색을 수치화한 것으로 검은 물체(흑체)를 가열하면 암적색에서 오렌지, 노랑, 흰색으로 되고 더 가열하면 파란색으로 변하게 됩니다. 이때 각각의 색에서 전자파가 발생하게 되고 이 광원의 성질을 절대온도로 나뉜 값을 색온도라 부르며 보통 캘빈값, 줄여서 'K'라고 불립니다.

색온도표는 아래의 자료를 보면 제대로 이해할 수 있을 겁니다.

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사진을 잘 찍고 싶은 분들에게 권하는 나만의 사진비법(2)

여행사진가 김기환 — Mon, 13 May 2013 06:30:00 +0900

사진을 잘 찍고 싶은 분들에게 권하는 나만의 사진秘法(2)

그제에 이어 [사진비법] 2편을 계속 진행하겠습니다.

비법秘法이라고 제목을 달았지만, 노력하는 것 외에 달리 비법이라고 할 수 있는 건 없습니다.^^;

사진을 잘 찍기 위해서는 선행해야 할 게 있습니다. 자신이 사용하고 있는 카메라의 매커니즘을 완벽하게 이해해야 한다는 겁니다. 그 때문에 매뉴얼 3회 이상 정독이라는 말이 생겼는데요, 카메라의 조작법을 손에 익을 때까지 만져보는 게 좋습니다. 시간이 날 때마다 틈틈히 카메라를 조작해서 미처 자신이 알지 못했던 조작법과 기능을 습관적으로 익혀보십시오. 요즘 나오는 DSLR은 워낙 많은 기능을 탑재해 있어서 익히는데 꽤 많은 시간을 투자해야 하지만, 숨겨진 기능을 찾아 끊임없이 훈련하다 보면 예전에는 찍을 수 없었던 사진을 찍을 기회도 생깁니다.

6. 다양한 앵글로 피사체에 접근하자.

앵글은 수평 또는 표준앵글(Eye angle shot), 하이앵글(High angle shot), 로우앵글(Low angle shot) 등으로 나눌 수 있습니다. 이외에도 버드아이뷰(Bird eye view), 경사앵글(Canted angle shot) 등이 있는데요, 일반적으로 수평앵글로 사진을 많이 찍습니다. 하지만, 수평앵글의 경우 정상적인 눈높이에서 찍기 때문에 자연스러운 분위기를 연출할 수 있지만 자칫 정적인데다 밋밋해서 활력이 없어 보일 수도 있습니다. 일종의 틀에 박힌 앵글이 바로 이 수평앵글이라는 것이죠, 사진을 잘 찍고 싶다면 과감하게 수평앵글에서 벗어날 필요가 있습니다.

때로는 엎드려 보기도 하고, 때로는 조금 높은 곳에 올라가서 찍기도 해보십시오.

지금까지 보던 시선과는 전혀 다른 느낌을 사진을 찍을 수 있습니다. 특히 광각렌즈로 촬영을 하게 되면 그 특유의 왜곡 때문에 기존 이미지와는 전혀 다른 사진을 얻을 수 있습니다. 물론 왜곡 때문에 광각렌즈를 싫어하시는 분들도 계신데요, 그 왜곡마저도 즐길 수 있는 여유가 먼저 필요합니다. 왜곡만으로 따지자면 어안렌즈보다 더 심한 게 있을까요. 하지만 어안렌즈를 사용하는 사진가들은 그 특유의 왜곡감 때문에 오히려 가장 큰 만족도를 보이고 있는 게 사실입니다.

우리 주변의 풍경을 일반적인 시선이 아닌...자신만의 앵글로 한 번 담아보시기 바랍니다.

한 번 비틀어보기도 하고, 뭔가를 걸쳐 찍기도 하고, 바짝 엎드려서 찍어보기도 하고... 그러면서 자신만의 시선이 담긴 멋진 사진이 나오지 않을까요.

7. 사진의 공식에 너무 얽매이지 말자

일례로 사진 구도의 가장 기본적인 공식이라고 하는 '황금분할'을 예로 들어보겠습니다.

고대 그리스에서 공간의 구성을 가장 아름답고 안정감 있게 만드는 화면 구성을 발견했는데, 이것이 바로 황금분할입니다. 황금분할은 미술쪽에서 많이 응용합니다. 미술에서 파생된 사진 분야에서도 가장 보편적으로 응용하는 구도가 바로 이 구도인데요, 황금분할은 가로, 세로 대비가 숫자적으로 복잡하여 이를 단순화시켜서 만든 것이 삼분할법입니다.

그런데, 모든 사진을 틀에 박힌 삼분할법으로만 찍는다면... 그것만큼 식상한 게 어디 있을까요.

물론 구도도 중요하지만, 가장 중요한 것은 자신만의 시선으로 담는 사진입니다. 주제가 부각될 수 있는 구도는 자신이 만들어내는 것이고, 그게 설령 안정적인 삼분할법에 위배되더라도 자신만의 독특한 창작물이 될 수 있지 않을까 생각합니다. 사진은 다양하게 변형이 가능한 예술입니다. 차가운 머리만으로 사진을 찍기보다는 따뜻한 가슴과 그 상황에서 가장 부각되어야 할 게 뭔지 다 시 한 번 고민하면서 찍어보십시오. 구도에는 황금분할만 있는 게 아닙니다. 주제가 부각되기 위해서는, 상황을 설명하기 위해서는 어떤 느낌으로 담아야 하는 지 늘 고민해보고 다양하게 응용하는 노력이 필요합니다.

사진엔 절대적인 공식 따위는 없습니다.

8. 비싼 카메라나 렌즈보다는 보조 액세사리에 먼저 투자하라.

400만원짜리 카메라, 100만원짜리 렌즈를 사용하면서 삼각대는 부실한 10만원짜리를 쓴다?

바람이 조금만 세게 불어도 금새 쓰러질 듯한 삼각대와 볼헤드로 언제까지 사진을 찍으실 생각인가요?

많은 분들이 의외로 보조 액세사리에 대한 이해가 부족한 듯 합니다. 사실, 몇 가지 유용한 액세사리들을 잘만 활용하면 아주 멋진 사진을 찍을 수 있는데도 말입니다.

기본적으로 풍경사진을 좋아하시는 분들이라면 삼각대(볼헤드 포함), 릴리즈, CPL필터, ND필터, ND그라데이션 필터 등은 어느 상황에서 필요한 장비들입니다. 또 인물사진을 좋아하시는 분이라면 '외장형 스트로보'도 반드시 필요하겠죠. 사실, 굳이 분야를 나누지 않더라도 이런 액세사리들은 필요합니다. 사진작업을 할 때 없어서는 안될 도구들이고 훨씬 다양한 사진들을 찍을 수 있게 합니다. 오히려 이런 기본 액세사리들은 비싼 렌즈나 카메라보다도 더 효과적이어서 이제는 필수품이 되어 버렸습니다. 비싼 카메라나 렌즈에 눈독을 들이기보다는 먼저 액세사리에 투자하십시오.

9. 쓸데없는 백 장의 사진보다 한 장의 의미있는 사진을 고르는 눈을 키우자.

누구나 그렇겠지만, 한 번 출사 나갈 때마다 엄청난 사진을 찍어 옵니다.

필름 카메라에서 DSLR로 넘어오면서 저 역시 셔터를 누르는 횟수가 확연히 늘어난 게 사실입니다. 필름의 가격도 그렇지만 부피, 만만찮은 인화비 때문에 정말 신중하게 셔터를 누를 수밖에 없었던 필카 시절에 비해 지금은 셔터를 누르는 횟수가 적어도 10배 또는 그 이상 늘어난 것 같습니다. 한 마디로 엄청난 사진을 찍어온 탓에 집에 오면 모니터를 통해 일일히 사진을 확인해야 하는 번거러움이 생겨난 것도 사실입니다. 그렇게 많은 사진을 찍었음에도 불구하고 정말 의미있는 사진(일명 베스트샷이라고 일컫는...)은 1~2장에 불과합니다. 특히 풍경사진은 더욱 그렇습니다. 비슷한 상황이나 장면이긴 하지만 좀 더 임팩트한 사진을 고르기 위해서는 몇 번이나 확인하고 대조하는 등의 지난한 과정을 거쳐야 합니다.

요즘은 블로그에 사진을 올려놓기 때문에 그나마 사장되는 사진의 수가 예전보다는 많이 줄어들긴 했지만, 그래도 사진을 선택하는 작업은 신중할 수밖에 없습니다. 한 장의 사진은 사진가의 얼굴이며 바로미터입니다. 그런만큼 자신의 사진을 좀 더 냉정하게 평가할 필요가 있습니다. 사진을 평가하는 사람은 본인이 아니라 제 사진을 보는 여러분들이기 때문입니다.

내용과는 관계없는 여담이지만, 블로그에 올려놓은 자기의 사진을 스스로 잘 찍었다고 애기하는 분들을 볼때면 가끔 놀라면서도 저도 모르게 웃고 맙니다. '사진 잘 찍는다'라는 댓글에 현혹되어 정말 자신이 사진을 잘 찍는 줄 착각하는 모양이던데, 그런 말들은 그저 지나가는 인사치레일 수도 있으니 마음에 새겨두지 마시기 바랍니다. 우쭐거리는 자만심이야말로 좋은 사진을 찍을 수 없게 만드는 지름길입니다. 편견과 착각 등도 잠시 카메라 가방 깊숙한 곳에 넣어두는 게 좋습니다.

10. 디지털사진의 경우, 후보정은 필수~!

5D mark 3로 카메라를 바꾸면서 만나게 된 두 가지 기능이 '다중노출'과 'HDR'입니다.

다중노출과 HDR기능은 굳이 카메라에 장착되어 있지 않더라도 포토샵이나 후보정으로도 작업이 가능한 기능들인데요, 카메라에 장착되어 나왔다는 것은 그만큼 사진가들의 요구가 반영되었기 때문일 겁니다. 여기서 무보정과 후보정을 한 번 되짚고 넘어가지 않을 수 없습니다. 후보정 기능들이 기본적으로 카메라에 장착되어 나왔으니 다중노출과 HDR 기능은 후보정이 아니다라고 말씀하실 분들은 거의 없을 겁니다.

이렇듯 디지털 사진에서의 후보정은 이제 기본이 되어 가고 있는데요, 좀 더 편안한 후보정을 하기 위해서는 가능한 한 JPG보다는 RAW포맷이 훨씬 유용합니다. 이에 대한 설명은 예전에도 누누히 했기 때문에 생략하기로 하겠습니다. 당연히 제가 찍은 대부분(99%)의 사진은 RAW로 촬영한 다음 후보정의 과정을 거친 것들입니다.

함께 사진을 찍다 보면 가장 많이 물어보는 게 '화이트발란스'와 관련된 질문입니다.

일출이나 일몰사진을 찍을 때는 실제 색온도가 상당히 높은 편입니다. 그런데도 화밸값을 K8~9000 이상으로 올려버리면 그렇지 않아도 붉은 하늘이 더욱 붉게 바뀝니다. 그런데, 가만히 한 번 하늘을 올려다 보십시오. 아무리 일출과 일몰이 진행된다고 하더라도 모든 부분의 하늘이 붉지는 않습니다. 태양 주변의 색온도는 붉게 표현될 지 모르지만 그보다 약간 위의 하늘을 보면 푸른끼가 그대로 살아있는 걸 볼 수 있습니다. 색온도를 인위적으로 올려버리면 푸른끼마저 잠식당해 마치 화성에 온 듯한 느낌의 붉은 이미지로 바뀌는데요, 인위적이고 가공한 느낌이 금방 드러납니다. JPG로만 촬영했다면 결코 이 사진은 자연스러움을 되살릴 수 없을 겁니다. 그렇지만 RAW파일로 촬영을 했다면 상황은 달라집니다. 가공하지 않는 날 것(RAW)의 특성상 사진가의 입맛대로 보정이 가능하기 때문입니다. 그렇기 때문에 보정하는데 약간의 시간이 필요한 것은 어쩔 수 없습니다.

그렇게 시간을 투자해서라도 자신만의 사진을 만드시길...

11. 제목을 의미있게 지어보자, 사진은 스토리텔링이다.

요즘의 추세는 '스토리텔링'입니다.

스토리텔링이란 '단어, 이미지, 소리 등을 통해 사건이나 이야기를 전달한다'라는 말입니다. 즉, 자신이 찍은 사진이라는 이미지를 통해서 사진을 보는 다른 분들에게 일종의 이야기를 한다라고 보시면 되는데요, 그 시작점이 바로 '제목짓기'입니다. 제목이 달려진 사진은 더 많은 사람들로부터 공감대를 이끄는 법입니다.

제목은 사진과 관련된 것으로, 센쓰있고 유머스러운 게 좋습니다. 물론 그런 제목이 뒷받침되도록 사진도 센쓰있고 유머스러워야겠지만, 잘 지은 제목은 그 사진의 가치를 훨씬 상승시켜 줍니다. 발랄하고 신선한 시선으로 찍은 사진들이 제대로 된 제목을 만나게 되면 효과는 단연 급상승합니다.

사진 속에 사람만 있다고 무조건 스토리텔링이 있는 사진이라고 우기는 분들이 계시더군요. 사진 속에 사람만 있다고 스토리텔링이 되는 건 아닙니다. 그건 흔하디 흔한 인증샷 정도... 스토리텔링이 되는 사진을 찍기 위해서는 순간적인 포착능력도 중요하고, 때론 오랜 기다림도 따라야 합니다. 사진은 찍는 것이 아니라 만들어지는 것이라고 생각합니다. 작가의 머리 속에 있던 생각들을 그대로 사진으로 재연해내는 것이죠. 사진 속에 작가의 철학과 하고 싶은 이야기들이 고스란히 녹아있는 것이 아닐까요.

제가 생각하는 좋은 사진은 웅장하고 화려하고 아름다운 풍광사진이 아니라, 생각하고 상상하고 공감할 수 있는 여백을 남겨둔 사진이라고 생각합니다. 거기에 감각적인 제목까지 더하면 금상첨화겠지요. 지금부터라도 자신의 사진에 하나씩 제목을 달아보십시오.

12. 인화하는 습관을 키우자

찍은 사진을 얼마나 인화하고 계신가요?

사진의 완성은 무엇보다 '인화'가 아닐까 생각합니다. 단순히 모니터로 보여지는 사진과 인화된 사진은 천지차이입니다. 자신의 손길을 거쳐 인화된 사진은 모니터로 보는 것과는 완전히 다른 느낌입니다. 그래서 사진을 잘 찍고 싶은 분들에겐 꼭 인화를 권하는데요, 사실 인화도 회사별로 각양각색이기 때문에 몇 번 시도해보시다가 자신의 사진느낌과 가장 잘 맞는 곳을 선택하는 게 좋습니다. 물론 능력만 되신다면 집에서 하는 게 가장 좋습니다. 에이조 모니터에 앱슨 Pro7900 정도의 프린터만 집에 갖추고 있으면 굳이 어정쩡한 sRGB보다는 AdoveRGB로 촬영해서 인화할텐데요, 만만찮은 비용 때문에 단지 꿈으로 남겨둡니다.

그래도... 좋은 사진이 있다면 꾸준히 인화해서 자신의 사진을 확인해 보십시오. 인화해보면 왜 모니터 캘리브레이션을 해야 하는 지 감도 잡힐 겁니다. 용어가 너무 낯설고 어렵다고요? 그럼 한 가지만 꼭 기억해 두세요.

'사진은 인화다'

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