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60년산 범블비(Bumble Bee) 캐패시터

youlsa — Sat, 21 Nov 2009 00:07:39 +0900

깁슨 SG에 호블랜드 뮤지캡을 장착해서 쓰고 있었는데요, 한편으로는 좋기는 하지만 다른 한편으로는 SG 고유의 소리를 좀 잃게 되는게 아닌가 하는 생각이 들었습니다. SG의 까랑 하면서도 중음대가 강조된 소리에 걸맞지 않는 청명한 캐패시터라고나 할지... 그래서 아무래도 조금은 흐리멍텅(?)한 소리를 내주는 캐패시터가 다시 필요하겠다 싶어 원래의 부품으로 교체를 하려고 했는데요, 생긴 모양새를 보니 그것도 좀 내키지 않고 해서 결국 ebay에서 60년대 초반에 제조된 범블 비 캐패시터를 구입하게 되었습니다.

가격이 꽤 비싸서 망설이긴 했는데요, 실제 받아본 후 겉모양새를 보니 마음에 쏙 듭니다. 마치 저항을 뻥튀기 해놓은 것 처럼 색깔 코드로 캐패시터 값이 그려져 있는게 참 귀엽게 생겼습니다. 제 나이보다 한참 많은 넘이 귀엽다니.. ^^

SG의 뒷뚜껑을 열어서 뮤지캡을 제거하고 범블비를 장착하고 보니 별 무리 없이 잘 맞네요.

소리를 들어보니 사실 뭐 그냥 그렇습니다. 뮤지캡에 비해 청명함은 좀 줄었지만 어쨌거나 SG스러운 바람직한 소리가 나네요. 샘플은 귀찮아서... -_-

사람의 귀에 편안한 소리를 내는 악기들은 공통적으로 특징이 있는거 같습니다. 탄탄한 소리랄지... 범블비 캐패시터도 그리 큰 업그레이드는 아닌지 몰라도(HIFI의 시각으로 보면 사실상 다운그레이드랄수도 있겠네요) 악기의 본연의 소리를 내주는데 큰 역할을 한다는 생각이 드네요. 빈티지한 악기들 특유의 멍텅하면서도 깔끔한 소리라고나 할지...

이러다가 다음번엔 원년산 PAF 픽업을 장착하게 되는게 아닌가 싶습니다.

몇차례 캐패시터 바꿈질을 하다 보니 기타의 레인지에 대충 잘 맞고 비교적 저렴해서 맘편히 쓸 수 있는 오렌지 드랍이 참 여러모로 무난하고 좋은 캐패시터라는 사실을 다시금 깨닫게 되었습니다.

러시아에 잠시...

youlsa — Tue, 17 Nov 2009 20:02:20 +0900

일 때문에 러시아에 잠시 다녀왔습니다.
모스크바에만 있다가 왔구요.
위 사진은 테트리스에서 보던 바로 그 건물.... 이름이... 바실리 성당인가 그렇던데...
테트리스 주제음악도 길거리에서 많이 나오던데 러시아 민속음악인 듯...

여긴 빅토르 최 추모의 벽... 구소련의 유명한 가수인데요, 이름은 알고 있었는데
이 양반 죽었다는건 이번에 가서 처음 알았습니다. -_-
담배를 많이들 꽂아놓고 가더라구요. 노 대통령 생각이 나더군요.

이런 저런 기념품들을 사왔는데요, 대표적인 것들만...
보드카, 미술품 축소해놓은거, 쵸콜렛... 공산당 마크 찍혀있는 휴대용 보드카 잔. 그리고, 저건 솔로부대 포스터에 있던 그림이죠. 길거리에 저런거 엄청나게 많이 팔더군요. 구소련 시대의 포스터들...

한국 개신교에서 선교나온 분들이 좀 있으시더군요. 러시아 정교회도 그리스 정교회에서 갈라져 나온 나름 천년의 역사를 자랑하는 종교던데.... -_-

온난화의 영향 때문에 예전만큼 춥지는 않다고 하네요. 미국보다 한 두세배 정도 되는 비싼 월세와 엄청 막히는 길, 가끔씩 보이는 자세 나오는 건물들이 기억에 남네요.

러시아가 의외로 예술의 나라던데.... 날씨 춥고 나라는 못살고 배는 고프고 여자는 예쁘고... 그러니, 절로 예술이 될 수 밖에요.. ^^

충전 라이프

youlsa — Tue, 23 Jun 2009 17:59:58 +0900

충전 할 때마다 이런 풍경입니다.
당연히 저보다 더한 분도 훨씬 많겠지만...

단독군장(?)일 때와 완전군장(?)일 때 가지고 다니는 것들이 좀 차이가 납니다만...
디카와 CDP도 가지고 다니는데 사진에는 안찍혔네요. (디카는 사진 찍느라 안보이는거고, CDP는 가방에... ^^ )

어린 시절 SF 소설에서 보던 미래는 멋있기만 했는데 말이죠.
그 미래가 현실이 되고 보니 좀 많이 다르네요.
하나하나 다 돈들여 질러야 하고, 저렇게 너저분하게 늘어놓고 충전도 해줘야 하고, 주렁주렁 가방에 짊어지고 다녀야 하고 그렇네요...

세월이 지나면 저런 풍경보다 더 자세 나오게 충전하는 방법이 개발 되겠죠?
핵 전지를 내장한다거나... ^^

목매달린 기타들... ^^

youlsa — Mon, 15 Jun 2009 13:44:14 +0900

가세가 기울어 좁은 집에서 살고 있던 중, 엎친데 덮친 격으로 여러가지 이유로 제 방을 아들네미에게 빼앗기게 되었네요. 그래서, 기타와 앰프들, 컴퓨터 등등과 함께 방에서 쫒겨나서 창고방으로 옮기게 되었습니다.

다른 짐들은 어찌어찌 해결을 했는데, 기타 5대가 제일 문제네요. 원래 7대가 있었는데 2대는 이미 부모님 집으로 피신... 그동안 5대를 수납할 수 있는 싸구려 스탠드를 쓰고 있었는데요, 바퀴가 달려있지 않으면 스탠드 뒷쪽의 책들에 접근이 불가능한 상황이 되어 버려서 하는 수 없이 예전에 쓰던 QuickLok의 바퀴 달린 3대 수납 스탠드를 다시 꺼내 쓰게 되었습니다. 그리고, 남는 2대는 저렇게 벽에 걸게 되었네요.

이 벽걸이 스탠드는 허큘리스 사의 제품인데요, 모델명은 Hercules GSP38WB 입니다.

설치는 해머드릴만 있으면 간단합니다. 6mm짜리 콘크리트 비트를 이용해서 해머드릴로 구멍을 위치에 맞춰 뚫어주고요, 앙카를 망치로 때려 넣은 후, 나사를 조이면 끝!

허술해 보이는 외관과 달리 기타를 잘 잡아주고요, 언밸런스한 헤드도 지가 돌아서 잘 잡아줍니다. 사람이 매달려도 괜찮을 것 같이 튼튼하고요.

다 좋은데, 창문 열어놓았는데 바람이 좀 세게 불면 기타가 휘날립니다. -_-
기타 휘날리는거 새로운 경험이었습니다.

참으로 알 수 없는 오늘 새벽 꿈...

youlsa — Sat, 23 May 2009 22:59:52 +0900

오늘 새벽 5시경에 악몽을 꾸면서 잠을 깼습니다.

제 방에 큰 창문이 있고, 책상 위에 컴퓨터가 한대 놓여있는데,
저는 창문을 활짝 열어 젖히고 않아 있었습니다.
열어놓은 창문으로 차고 상쾌한 바람이 훅 불어오는데,
새콤한 바람냄새를 맡으며 "이렇게 상쾌한데 죽어야 하나?"라고 되뇌이는 장면이
아직도 생생하게 떠오릅니다.

그리고 늦은 잠을 자고 일어나보니 노무현 전 대통령님이 비슷한 시간대에 유서를 쓰고 투신하여 서거하였다는 소식을 들었습니다.

아직도 저는 이 꿈이 너무 생생합니다. 섬뜩할 정도로...

사실 저는 노무현 대통령을 좋아했습니다만, 몇몇 정책들(증오에 의해 집행되었다고 느껴지던)에 피해를 입었었고, 임기가 끝나는 날을 날짜를 세며 기다리기도 했습니다.

하지만, 저렇게 자의 반 타의 반 토끼몰이를 당하시다 돌아가시는 모습을 보니 가슴이 아파 견딜수가 없습니다.

제가 노무현을 좋아했던 이유는 그의 사상적 지향점이나 계급적 위치 때문이 아니라 그의 "개념"과 "상식"때문이었다고 생각합니다.

노 전대통령의 죽음으로 더욱 확실해진 점은, 작금의 대한민국의 계급적 대결 구도는 "좌익 대 우익"이나 "진보 대 보수"가 아니라 "개념 대 비개념", "상식 대 몰상식"이라는 사실입니다.

힘없는 저는 삼가 고인의 명복을 빌 따름입니다.

2025년의 Good Enough 컴퓨팅...

youlsa — Thu, 23 Apr 2009 12:21:12 +0900

PCWorld의 리눅스 관련 저술가인 Keir Thomas가 미래(2025년)의 컴퓨팅에 대해 쓴 글의 요약입니다. 재미있는 구석이 있습니다.

원문은 http://www.pcworld.com/article/163607/the_future_of_computing_will_be_good_enough.html

미래의 컴퓨팅 환경은 Good Enough...

2009년의 상황

윈도우 XP에 이르러 유연하고 범용적으로 쓸만한 OS가 완성이 되었습니다.

불황의 여파로 PC 업체들은 그럭저럭 쓰기에 충분한(Good Enough) 저가형 하드웨어들 (넷북, 넷탑 등등)을 내놓아 호평을 받고 있습니다.

이미 하드웨어도 소프트웨어도 어느 정도 충분히 쓸만한 것들이 나왔다는 의미입니다.

2009년~2025년

사람들이 업그레이드를 안합니다. 하드웨어도 충분히 쓸만하고, 소프트웨어도 충분히 쓸만해서 그렇습니다. 경제 불황의 여파도 있고요..

마이크로소프트의 몰락을 재촉한건 결국 윈도우 XP였습니다.

물론 당대에는 베스트 셀러였지만 새 버전의 윈도우로 사람들이 업그레이드를 안합니다.

MS에서 XP에 대한 지원을 끊어버리고 최신 버전의 윈도우로의 업그레이드를 강요하자 사람들이 선택한건 돈이 안드는 우분투 리눅스, 오픈솔라리스, BSD등의 오픈소스 운영체제...

이게 가능하게된건 대부분의 컴퓨팅이 웹 브라우저를 통해서 진행되도록 바뀌어왔고, 오픈소스 운영체제들도 그런 용도에 충분할 정도로 발전을 했다는 점입니다.

MS는 다급한 마음에 운영체제에 오피스를 포함시켜 거의 무료로 뿌리기 시작했고, 결국 MS의 몰락을 가져오게 된다는...

곁다리로... 지능적인 스팸봇의 출현으로 거의 모든 검색 결과가 의미가 없어져 버려서 사실상 구글이 망했다는 슬픈 스토리도...

Thomson씨는 이런 현상을 "Good Enough Revolution"이라고 부르길 원하는 것 같은데요... 몽상이라고 보기에는 너무나 현재의 상황을 잘 보여주는 것 같아 무섭기도 합니다. 앞으로는 PC나 소프트웨어들도 자동차와 같이 한번 사면 업그레이드 없이 10년씩 쓰는 세상이 올지도 모르겠다는 생각이 듭니다.

Love Pedal 클론... 그리고 T-Rex

youlsa — Thu, 09 Apr 2009 13:29:38 +0900

Love Pedal의 COT-50 클론입니다. 역시 pedalparts.com에서 부품들 사다가 만들었네요. 러브페달이 해외에서는 꽤 인기를 끌고 있는데요, 우리나라에서는 그 비싼 가격 때문에 큰 인기는 끌지 못하는 것 같습니다. COT는 Church Of Tone의 약자라고 하네요.

COT-50은 대략 마샬 플렉시 계열의 드라이브 페달인데요, 회로는 참 간단합니다. MOSFET의 바이어스 전압을 조절하는 노브 하나만 딱 있고요, 다른 종류의 다이오드 쌍을 이용한 비대칭 클리핑으로 상당히 진공관스럽고 비싸 보이는 드라이브 톤을 내줍니다.

스테인레스 케이스를 파는걸 발견해서 가져다 써봤습니다. LED 색도 하얀색, LED 껍데기도 메탈... 노브는 치킨 헤드... 외관은 참 번쩍번쩍 하는게 괜찮은 거 같습니다. 이름을 새기거나 뭐 그런 장식을 했으면 했는데 그냥 놔둬도 번쩍거리는게 만족스러워서 그냥 두기로 했습니다.

소리는 그냥 플렉시 스러운 소리가 납니다. Box Of Rock과도 비슷한거 같기도 하고... 옛날 진공관 앰프 드라이브 걸린거 같은 약간은 먹먹하기도 하고 뭐 그런 소리인 것 같습니다. 샘플은 녹음을 못했습니다. 녹음할만한 장비가 하나도 없네요. POD X3라도 하나 사던지 해야겠는데 기회가 안되네요.

그냥 소리 듣다 보니 T-Rex의 Electric Warrior의 그 멜로우 한 듯한 기타톤이 생각이 났습니다. 자세히 들어보니 비슷한 계열이긴 한데 이 페달이 조금 더 와일드한거 같습니다. 그리고 T-Rex의 마크 볼란이 쓰는 앰프가 좀 이상한 이름의 앰프더군요. VamPower? 뭐 그런 이상한 이름의... 앨범 자켓의 앰프도 그 앰프인가 봅니다. 언뜻 봤을때 마샬인줄 알았는데 말입니다.

덕분에 한동안 이 Electric Warrior 앨범을 무한 반복해서 들으면서 지냈습니다. 예전에는 Get It On (Bang A Gong) 한곡만 제대로 알았었는데, 들어보니 한곡도 뺄 곡이 없는 앨범인 것 같습니다. 앨범 전체의 가사도 참 멋있는 것 같고요.

※ 아나로그맨 사이트에 Marc Bolan의 기타톤에 대한 페이지가 있네요. Vampower 앰프와 Rangemaster, '58 깁슨 레스폴의 조합이였다고 하네요. [analogman.com의 마크볼란 페이지]

소프트웨어 개발자를 신고하라네요. -_-

youlsa — Tue, 10 Feb 2009 12:04:10 +0900

위 만화는 http://emptydream.tistory.com/2768 에서 퍼왔습니다. 참 대단한 정부네요. 소프트웨어 개발자들의 경력을 신고받아 국가에서 관리를 하겠다는군요.

정부 계약 등에서 인건비의 단가를 깎겠다는 이야기로 들리는데요, 사실 그리 놀랍지는 않습니다. 보수 정부의 특징이 원래 국민 전체에 대한 카탈로깅이랄지.. 인덱싱이랄지.. 그런게 기반으로 권력이 나온다고 생각하는 분들이니까요. 70~80년대에 신물나게 경험해온 줄 세우기, 등급 메기기 등을 이 21세기에... IT 기술이 그나마 첨단을 달린다고 하는 대한민국 땅에 다시 한다고 보면 되겠네요. 삼청교육대와 비슷한 느낌이죠. "얘는 A급, 얘는 B급"

하지만, 시점이 묘한건, 이 대통령의 닌텐도 발언과 비슷한 시기에 이런 제도를 시행하겠다고 하는 점입니다. 물론 별 생각 없이 한 발언일수도 있겠지만 두 사건의 정나미 떨어뜨림 상호 시너지 효과가 참.. 대단한거 같네요. 아마 작년 집권 초에 이런 제도의 준비를 시작했을거 같은데요, IT는 일자리 창출이 안된다는 발언이 있었을 때쯤부터 준비를 하지 않았을까 싶네요.

그냥 마음이 싸~합니다. 좀 더 지나면 본인의 보유 기술들을 등록하게 하고 그 외의 기술을 이용해서 수행한 프로젝트는 경력에서 제외한다거나 하는 그런 후진적인 모습이 보일까 두렵습니다. 말이 씨가 될까 두렵네요.

각 분야별로 모두 등록을 받는 날이 올 것 같습니다. 연예인, 교사, 공무원, 미술가 등등등 사회 전 분야에 걸쳐 모두 등록을 하고 등급을 배정 받는 멋진 사회가 눈 앞에 펼쳐져 있습니다. 참 대단하십니다.

넷북과 리눅스, 그리고 풍요로운 오프라인 생활...

youlsa — Thu, 08 Jan 2009 12:17:10 +0900

요즘 유행한다는 저사양 고휴대성의 소형 넷북을 하나 장만하게 되었습니다. 그간 사용하던 도시바 다이나북 SS 모델이 요즘 좀 오락가락하고 해서 새 노트북이 필요해서 알아보던 중 다이나북 SS의 휴대성과 활용성(풀사이즈 키보드에 1cm대 두께, 1kg대의 무게, 그러나 800MHz CPU -_-)을 따라갈 만한 모델이 시중에 거의 없어서(또는 비싸서^^) 결국 사양은 떨어지지만 크기가 작은 넷북을 사게 되었습니다. 맨날 아날로그 기기들만 만지느라 디지탈 기기를 사본지가 오래되어서 어떤걸 사는게 좋을지 한참 고민하다가 MSI의 Wind U100을 사게 되었습니다. 이런 저사양의 기기에 윈도우를 설치해서 쓰면 아무래도 속도도 느리고 해서 처음 살때부터 아예 윈도우를 쓸 생각은 하지도 않았습니다. 그리고, 윈도우가 설치된 PC는 가는데마다 찾기가 어렵지 않으니 따로 들고 다닌다고 그리 메리트가 없다는 이유도 있습니다. (쇼핑을 위한 공인인증서만 따로 잘 가지고 다니면 됩니다 ^^)

비교적 고사양
리눅스가 잘 설치되는 넷북을 알아보니 MSI의 Wind와 Dell의 Inspiron Mini가 손에 꼽히는 것 같더군요. 해외에서는 리눅스가 설치된 상태로 판매도 하는 모양인데 우리나라에서는 이들 기기에 각각 윈도우 XP와 비스타 홈 에디션이 설치되어 판매가 되는 것 같습니다. 결국 MSI의 Wind를 선택하게 되었습니다. Wind의 키보드가 PageUp/PageDown이나 Home/End 키를 쓰려면 Fn키를 함께 눌러야 해서 좀 불편한데요, 리눅스에서는 이런 키들 거의 쓸 필요 없으니 전혀 불편함을 모르겠고, 무엇보다 50만원대의 싼 가격인데도 1.6GHz CPU, 2GB 램, 160GB의 예전 같으면 서버로 쓸 정도의 좋은 사양을 가지고 있다는 점이 좋았습니다.

우분투 리눅스

처음 노트북을 받자마자 윈도우 파티션을 밀어내고 우분투 리눅스 8.10(interpid)를 설치했습니다. 설치는 거의 막힘 없이 손쉽게 설치가 되었습니다. 예전에는 X 설정하는 것 부터 터미널 폰트, 각종 드라이버들 설치하는게 참 큰 일이었는데 리눅스가 언제 이렇게 쉬워졌나 싶습니다. 노트북에서 가장 중요하다고 생각하는 하이버네이션도 별다른 설정 없이 잘 동작하네요. 그래서 언제나 그렇듯이 노트북 뚜껑을 덮으면 자동으로 하이버네이션이 동작하도록 설정하였습니다. 예전에는 /etc/acpi 내의 스크립트들을 설정해줬던것 같은데 시절이 변했는지 시스템 메뉴에서 간단하게 설정이 가능하네요.

한가지 문제는 무선랜이 잘 동작을 안했었는데요, 자료들을 찾아보니 U100에는 기기별로 여러가지 종류의 랜카드가 탑재되는 것 같습니다. 그래서 찾아보니(lspci) 제 기기에는 Ralink사 칩셋 기반의 무선랜 카드가 들어있는거 같아서 ralink사의 홈페이지에 올라온 드라이버를 가져다가 빌드해서 올리니 큰 문제 없이 동작을 합니다. 다음의 링크에서 받으면 됩니다.

RT2860PCI/mPCI/PCIe/CB(RT2760/RT2790/RT2860/RT2890)

그 외에도 msiwind.net에 올라온 내용들을 참고하면 편합니다.요. http://wiki.msiwind.net/index.php/Ubuntu_8.04_Hardy_Heron

풍족한 오프라인 환경

보통 넷북은 간단한 웹 브라우징이나 동영상 감상용으로 쓰는데요, 제 경우에도 비슷하긴 하지만 주된 용도는 프로그래밍입니다. 스타벅스나 전망 좋은 곳에서 프로그래밍 하고 문서 읽는걸 좋아해서 리눅스 탑재 넷북이 제 용도에 딱 맞는 것 같습니다.

리눅스를 탑재한 넷북이 좋은 이유는 풍족한 오프라인 환경을 꾸미기가 매우 편리하다는 점입니다. 물론 윈도우에서도 가능은 합니다만... 과격 리눅스 근본주의자(?)의 입장에서 봤을 때 뭔가 옳지 않습니다. ^^ 사실 인터넷이 연결된 데스크탑 PC에서 일을 방해하는 요소중 하나가 제게는 인터넷입니다. 코딩을 하다 말고 쇼핑을 하고 있는 자신을 발견할 때 좌절합니다. 여담이지만, 데스크탑에서 레코딩용으로 잘 이용하던 POD XT를 팔아버린 이유도 비슷한데요, 도대체 데스크탑에서는 제대로된 레코딩에 집중을 하기가 어렵습니다. 뭔가 찾아본다는 핑계로 웹 브라우저만 열면 삼천포입니다. ^^ 기능은 딸려도 웹 브라우저가 없는 Boss Micro BR같은 녹음 전용기기가 레코딩 작업 효율은 더 좋은 것 같습니다. 제 주위가 산만해서 그렇기는 하겠습니다만... 이 Wind는 충분한 성능으로 풍요로운 오프라인 환경을 구성해서 하려고 하는 일에 집중할 수 있게 해주는 것 같습니다. 특별히 자세히 보고 싶은 사이트나 웹 문서들이 있으면 wget --mirror로 로컬로 미러링을 해놓고 오프라인 때 자세히 살펴보면 됩니다.

로컬에 아파치 서버도 있고, 각종 python 라이브러리들과 gcc등 온갖 프로그래밍 도구들을 함께 가지고 다니니 뭔가 생각 났을때 즉시 구현해보거나 할 때에도 좋습니다. 무엇보다 emacs가 있으니.. ^^ Wind의 화면이 나름 와이드라서 위의 사진과 같이 emacs의 화면을 양쪽으로 나누어도 꽤 쓸만한 해상도가 나와서 소스를 보는데 별 어려움이 없습니다. 폰트를 약간 줄이니 가로 250글자 정도에 40라인 가까이 표시가 됩니다. 가로로 3등분을 잘라도 80컬럼씩 볼 수 있으니 마치 작은 듀얼 모니터를 쓰는 기분도 납니다. ^^

그리고, 무엇보다 버전관리 시스템들이 요즘에는 분산환경을 너무 잘 지원해줘서 오프라인 상태에서도 버전의 히스토리를 본다거나 commit, update, branch등의 작업이 자유로와서 더욱 좋습니다. wind + emacs + svk 면 거의 24시간 아무데서나 시간 나는대로 프로그래밍에 몰두할 수 있는겁니다.

MSI의 뜻하지 않은 선물

Wind를 구입하고 나서 한가지 생각도 못한 즐거웠던 점이 있었습니다. 구입한 후 MSI 사이트에 들어가보니 BIOS가 업그레이드가 되었는데 BIOS에 오버클럭킹 기능이 추가되었다는 겁니다. 그래서 업그레이드를 해보니 BIOS 메뉴에 24%까지 오버클러킹을 할 수 있는 메뉴가 추가되었습니다. 이걸 설정을 해두고 Ctrl-F10을 누르면 원래 파란색이었던 전원등이 아래와 같이 오렌지색으로 변하면서 속도가 빨라집니다. 사실 하드웨어의 안정성을 최우선으로 해야하는 노트북 제조 회사가 이렇게 오버클럭킹을 공식적으로 지원하기가 쉽지 않을거 같은데요, 기기 가격이 저렴해서 그런지 과감하게 이런 기능을 넣어서 사용자들을 즐겁게 해주네요. 어쨌든 예전에 코원 D2의 대박 펌업들 이후 간만에 기분 좋은 업그레이드였습니다.

당분간은 넷북 덕분에 또다른 지름신이 올 것 같지는 않습니다.

동판 테이프를 이용한 쉴딩

youlsa — Wed, 10 Dec 2008 19:04:34 +0900

험-싱-험 개조를 해서 잘 쓰고 있던 펜더에 집에 있던 두꺼운 동 테이프로 쉴딩을 해봤습니다. 결론부터 이야기 하자면 대 실망입니다. 쉴딩 자체는 대성공이지만 쉴딩에 쓰이는 재료의 선정에 큰 신경을 쓰야겠다는 생각을 하게 되었습니다.

이 펜더의 사양은 미펜 스탠다드 바디, 미펜 디럭스 넥, 윌킨슨 VSVG 브릿지, 던컨 재즈 SH-2 넥 픽업, 던컨 디스토션 SH-6 브릿지 픽업, 미펜 빈티지 62 미들 픽업, 메가 스위치 등입니다. 이베이에서 넥을 사게된걸 계기로 만들기 시작해서 날을 거듭할수록 개조가 심해지고 있는 기타입니다. http://youlsa.com/102

쉴딩을 하게된 계기는 GuitarNuts.com에 올라와 있는 쉴딩과 관련된 Quieting the Beast, Shielding a Strat이라는 글 [링크]을 보고 느낀 바가 있어서 하게 되었습니다. 잡음은 잡음일 뿐...

글에 소개된 작업 과정은 크게 2가지 입니다.
1. 픽가드와 바디의 쉴드.
2. 배선 정리

이 중 쉴드는 동 테이프나 알루미늄 호일, 동 테이프, 도전성 페인트 등을 나열하고 있습니다. 중요한 점은 픽가드와 바디의 쉴드가 만나도록 해서 안정적인 그라운드를 확보할 수 있도록 해야 한다는 점입니다. 집에 동 테이프가 있어서 픽가드와 바디에 모두 이걸 이용했는데요, 접착면도 전기가 흐르도록 되어 있어 그냥 아무 생각 없이 연결해 붙이기만 해도 되기 때문에 편리합니다. 다만, 미리 말씀드리자면 제가 가진 동 테이프가 좀 두꺼운 종류였다는 것이 쉴딩의 실패 요인이 된 것 같습니다.

배선의 정리에 대한 제일 중요한 점은 그라운드 루프를 피하고 그라운드로 향하는 배선은 한군데에서 쉴드와 만나도록 하라는 겁니다. 보통 펜더 기타의 경우에는 위의 그림과 같이 볼륨 포트와 톤 포트의 본체를 선으로 연결해버리는 경우가 많은데요, 보통 픽가드를 통해서도 도전이 되기 때문에 그라운드로 향하는 배선이 여러갈래가 되어 버리는 그라운드 루프를 형성하게 되어 잡음이 심해지게 됩니다. 이것만 잘 피하면 잡음을 대폭 줄일 수 있습니다. 미펜도 이렇게 배선되어 있는 기타들이 종종 있더군요. 어쨌거나 이들 포트 사이의 배선만 잘라줘도 잡음은 한결 줄어듭니다.

그리고, 바디에 쉴드를 해놓은 동테이프나 알루미늄에 픽업이나 셀렉터 등이 닿게 되는 경우도 절대 피해야만 합니다. 행여 닿게 되면 쉴드 하나 마나 더 심한 잡음을 만나게 됩니다.

바디 부분인데요, 나름 깔끔하게 한다고 했는데 이 모양입니다. 테이프가 두꺼우니 어찌 방법이 없네요. 두꺼운 테이프에 손도 엄청 베었습니다. 피 철철... 이렇게 해놓고 픽업들이나 기타 금속성 부품과 만날 위험이 있는 부분들에는 테이프 등으로 절연을 해주었습니다.

쉴드를 끝내고 기타를 닫아서 소리를 들어보니 정말 잡음이 거짓말처럼 없습니다. 원래도 험버커 픽업이라 잡음이 적었는데 쉴드까지 하니 정말 잡음 제로에 가깝습니다.

하지만, 큰 맹점이 하나 있는데요, 바로 펜더 기타 특유의 찬란한(?) 고음이 죽어버린 겁니다. 비록 험싱험 이지만 나름 펜더스러운 고음은 어느 정도는 살아있었는데요, 쉴드를 하고 나니 엄청나게 먹먹한 소리가 되어 버렸습니다. 픽업이 바뀐 것도 아닌데 쉴드를 했다고 고음이 모두 죽어버렸습니다.

쉴딩을 했다는 것 자체 때문에 소리가 죽는게 아니라 아무래도 저 동판 테이프 쉴드의 무게 때문이 아닌가 싶습니다. 동 테이프의 무게가 무거운데 이게 바디의 제일 중요하다고 할 수 있는 부위를 모두 감싸고 있어서 바디가 제대로 울리지 못하는 느낌입니다. 기타를 앰프에 꽂지 않고 생으로 들어봐도 알겠더군요. 울림도 죽고 고음도 죽고, 잡음만 없는 이런 쉴드는 참 있으나 마나 한 쉴드인 것 같습니다. 그래서 당장 뜯어 버렸습니다. 뜯어내서 들어보니 꽤 무겁네요. 뜯어내고 나니 다시 찰랑거리는 소리가 돌아왔습니다.

아무래도 기타의 쉴딩에는 얇아서 울림에 많은 영향을 미치지 않는 알루미늄 호일이나 도전성 페인트를 이용하는게 더 나은 결과를 보일 것 같습니다. 그리고, 이왕이면 험버커 기타 보다는 싱글 코일 기타에 더욱 효과가 있을 것 같습니다. 험버커 기타는 원래 잡음이 적어서 큰 감동은 못느낄 것 같습니다.

고가의 기타들이 얇은 카본 페인트 정도의 허접한 수준의 쉴드만 달고 나오는건 나무의 울림을 최대화 하기 위한 나름의 배려가 아닌가 싶습니다. 기타의 울림을 극대화 하기 위해 깁슨 블랙뷰티의 멋진 껍데기를 모두 벗겨 버렸다는 믹 론슨의 일화가 떠오르네요.

G2D의 Morpheus 클론 페달 제작

youlsa — Thu, 13 Nov 2008 16:11:24 +0900

페달파츠에 큐티 라는 이름의 아주 작은 이펙터 케이스가 나와서 여기에 G2D의 모피어스 클론을 제작해서 넣어봤습니다. 케이스가 생각보다 너무 작아서 손가락 두껍고 짧은 제게는 작업이 조금 어렵더군요. 얼마전에 작업했던 3채널 멀티에 있던 모피어스 클론을 빼서 이 케이스에 넣어줬습니다. 3채널 멀티에는 BSIAB2(Brown Sound In A Box2)가 대신 들어가 있습니다. 이 녀석도 참 좋은 페달입니다. 이에 대한건 다음 기회에...

모피어스는 G2D라는 회사에서 제작하는 하이게인 페달인데요, 특이하게도 자체 노이즈 게이트를 내장하고 있습니다. 덕분에 s/n비가 상당하고 대단히 퍼커시브한 사운드가 가능합니다.

모피어스 원본에는 노브가 4개 있습니다. Volume, Tone, Gate, Dist입니다. 이중에 별 상관 없는 Gate 노브를 옆면에 달려고 하니 기판 지지대를 그대로 이용할수가 없어서 사진과 같이 아랫쪽으로 내려 달았습니다.

요즘 녹음을 할 여건이 안되어 샘플은 녹음하지 못했습니다만, G2D 사이트에 올라와있는 샘플 사운드와 거의 완전히 동일한 소리가 납니다. 노이즈 게이트의 효과가 정말 대단합니다.

다만, 원본과 틀린 점은 원본 페달의 Tone 노브는 중음대만을 컨트롤 하는 것 같은데요, 제가 만든 버전은 고음대를 컨트롤 하는 것 같습니다.

보스의 페달과 비교해보면 페달의 크기가 굉장히 작은걸 알 수 있습니다. 물론 크기 문제로 건전지가 들어갈 자리는 없습니다. 보통 하이게인 페달은 크고 시커멓고 무식하게 생긴게 기본인데요, 이렇게 작고 예쁘고 소심(?)해 보이는 케이스에 넣어놓으니 나름 괜찮은거 같습니다. 핑크색으로 하려고 했었는데요 지난번에 랜드 그라프 만들면서 핑크색을 사용해서 이번에는 시뻘건색으로 작업했습니다. 데코레이션은 스티커로 했는데 손이 떨려서 엉망이지만 페달이 작아서 잘 보이지도 않아 그대로 쓰기로 했습니다.

페달보드가 너덜너덜해 보이는건 아들네미가 페달들이 다 자기꺼라며 미키마우스, 디즈니 등등의 스티커들을 3판 가까이 붙여놔서 그렇습니다. 제가 몰래 떼는지 맨날 감시하고 있어 맘대로 떼지도 못하고 저렇게 두고 있습니다.

암튼, 작은 케이스 덕분에 제 비좁은 페달보드에 항상 아쉽던 하이게인 페달을 수월하게 추가할 수 있게 되었네요. ^^

3채널 아나로그 멀티

youlsa — Thu, 23 Oct 2008 01:50:30 +0900

소금구이님 사이트에서 3채널 멀티 케이스 판매하시길래 사다가 만들어 봤습니다. 오른쪽으로부터 모피어스 클론 -> 페이즈90 클론 -> 딥블루 딜레이 클론... 이렇게 장착했습니다. 모피어스의 조그만 노브는 노이즈게이트...

케이스도 튼튼하고 생각보다 작고 참 좋네요. 물론 아직 하려고 했던 작업을 완료한건 아니라 갈 길이 머네요...

1. 수퍼하드온 내장. 딜레이를 켤 때 함께 켜지도록...
2. 페이저의 모디파이 선택 스위치
3. 파워서플라이 3구 더 달아서 외부 이펙터에 9V 공급. (원래 스펙이 6구입니다. 3개는 내장 페달에 공급하고 3개는 외부잭을 이용해 바깥의 페달들에 공급하게 되어있죠. 전 귀찮아서 3구만 일단 만들었다는...)
4. 고무다리 달아주기.
5. 데코레이션... 아들네미가 스티커 잔뜩 붙이지 않을지...

페이즈90은 이미 쓰고 있어서 감흥이 그냥 그런데, 모피어스가 비록 클론이지만 하이게인 톤이 상당히 좋네요. 하이게인 페달이라고는 메탈존, 램피지, 워프 팩터 정도 써봤는데 모피어스는 장풍(?)이 센 축에 속하는거 같습니다. 원본도 언제 한번 써봐야겠다는 생각이 듭니다. 딥블루 딜레이도 그 몽롱한 테이프 딜레이스러운 소리가 일품이네요. 이것도 원본을 한번 꼭 써보고싶다는 생각이 듭니다.

아래는 멀티의 크기를 다른 페달들과 비교해 놓은겁니다.

시대정신 속편(Zeitgeist Addendum). IMF와 국제금융자본...

youlsa — Fri, 10 Oct 2008 11:49:05 +0900

Zeitgeist 1편에 이어 2편이 나왔습니다. 역시나 홈페이지에서 발표가 되었고요, 구글 비디오에서 볼 수 있도록 되어있네요. [Zeitgeist Addendum 영문판 보기] (추가 : 구글비디오에 한글 자막판이 올라왔습니다.) [시대정신 속편 한글 자막판 보기]

좀 더 좋은 화질로 보시려면 동영상과 한글 자막을 다운로드 받으시면 됩니다. [한글자막 받기] [동영상 파일 받기]

(동영상 받기는 Bit Torrent를 이용해서 받아야 합니다. 없으신 분은 다음의 링크에서 다운로드 받아 설치하시면 됩니다. [Bit Torrent 받기])

사실 1편이 원래 그 내용을 잘 모르는 사람들에게 꽤나 충격적이었는데요, 2편은 그에 비하면 충격은 비교적 덜합니다. 다만, 우리나라에 해당하는 내용이 조금 있어서 자세히 보게 되네요.

대체적인 내용은 앞부분은 미국이 어떻게 세계의 다른 나라들을 경제적으로 지배하고 있는지에 대한 내용과 뒷부분은 "이렇게 살지 말자!"는 새로운 운동을 제안하는것 같습니다. 내용이 더 많긴 한데 흥미있는 내용은 주로 이 두가지였습니다.

앞부분에서는 미국의 경제 체계, 즉 1편에서 지적했던 FRB와 국제금융자본들의 지배를 받는 미국의 경제 체계가 왜 문제인지(실물이 앞서지 않은 가상의 가치에 기반한 금융체계에 대한 비판인것 같습니다. 자세한건 제가 영어와 경제지식이 동시에 짧아서 잘...) 간단히 설명을 하고요, 이들 자본가들이 세계 경제를 좌지우지 하기 위한 방법들을 설명합니다. FRB가 공급하는 통화량 전체의 3%만 실제 돈으로 존재하고 나머지는 그냥 컴퓨터 상의 계좌로만 남아있는거라고 하네요. 금본위제 시대에는 모든 돈의 금액에 해당하는 금이 실제 있어야 했던것에 비하면 요즘엔 그냥 뭐 없는걸 있다 치고 시작하는게 문제라는거 같습니다.

제가 제대로 이해한건지는 모르겠습니다만... 암튼, 그런 식으로 발행도 되지 않은 돈을 담보로 또 화폐를 발행하고 뭐 그런 식으로 거의 화폐량을 무한정 늘릴수 있다는 점이 미국 화폐제도의 맹점인 것 같습니다. 거품을 기반으로 한 경제체계라니 무섭습니다. 그렇게 있지도 않은 돈으로 금리를 챙기는건 FRB를 이루고 있는 국제금융 자본가들이고 이렇게 있지도 않은 자본으로 세상을 좌지우지 합니다. 정말 머리 좋은 사람들인 것 같습니다.

25분 정도부터 우리와 밀접한 연관이 있는 내용이 나옵니다. Economy Hitman을 하던 사람이 나와서 증언을 하네요. 그러다 40분부터 실제 기법을 잘 설명해줍니다. 1998년에도 그랬지만 지금의 경제난도 이와 크게 다르지 않아 보입니다. 세계화의 기치 아래에 금리, 인플레이션등으로 장난질을 쳐서 통화가치 폭락을 유도해서 남의 나라(주로 못사는 자메이카 같은 나라들을 예로 드네요)를 패닉 상태로 몰아넣은 다음 IMF를 이용해서 이익을 챙겨가는 방법을 구체적으로 보여줍니다.

날짜를 정한 듯이 화폐 가치를 폭락시켜 거지를 만든 후 외채 상환을 위한 구제금융을 주면서 조건으로 내거는 것들이 우리 귀에도 매우 익숙한 것들입니다. 구조 조정, 공기업 민영화, 사회안전망 축소... 그렇게 구조조정 되고 민영화된 것들은 국제 금융자본가들에게 헐값에 팔려가는 겁니다. 물론, 해외투자 유치라고 할 수도 있겠지만요... 결국 이익을 보는 사람들은 따로 있습니다. 좀 더 자세한 내용은 대본이나 자막이 나온 후에 파악이 가능할 것 같습니다. 경제 관련 단어들을 잘 못알아듣겠네요. -_-

상대적으로 후반부는 캠페인적 성격이 강하고 우리와는 큰 연관이 없어서 흥미가 떨어집니다. 비너스 프로젝트라는걸 후원하자고 하는거 같은데요, 가상의 가치에 기반한 현재의 경제 체제를 바꾸자는 것 같습니다. resource(실물이란말인가?) 기반의 사회를 만들자는 주장인 것 같습니다. 기술의 발전으로 기반으로 사회를 이끌어 가자는 등 뭐 그런 말이 많고 그런거 같은데... 잘 못알아듣겠는 것도 많고.... 기억나는건 맨 뒷쪽에 나오는 행동 지침... 신문 등 대형 미디어들을 믿지 말자, 군대 가지 말자, 뭐 그런 비슷한 행동 지침들이 나오네요.

국제금융자본이란게 무섭다는 생각이 듭니다. 경제학에 대한 지식이 전혀 없는 제게는 참 이해하기 어렵습니다만, 어떤 글에서 보니 로마시대에 유럽 전체에 돌아다니던 화폐의 양이 20억 달러 정도였는데요, 중세시대에는 교황청이 통화량을 통제해서 2억 달러 정도로 줄여버려서 의도적으로 경제적 암흑기를 조장했다는 이야기가 있더군요. 통화량을 조절한다는게 얼마나 큰 권력인지 날이 갈수록 온 국민이 모두 뼈저리게 느끼고 있으니...

요동치는 환율과 주가가 참 무섭게 느껴지는 요즘입니다.

(추가) 한글 자막이 나왔네요. [한글자막 받기]
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구글비디오에 한글 자막판이 올라왔습니다. [Zeitgeist Addendum 한글판 보기]

핑크스크리머(Pink Screamer), 버스 어브 락(Bus of Rock)... -_-

youlsa — Thu, 09 Oct 2008 16:06:56 +0900

요즘 페달 만드는데 재미가 붙어서 또 하나 만들어봤습니다. 튜브스크리머의 변형판중 하나인 Landgraff의 Dynamic Overdrive 클론입니다. 이름은 핑크 스크리머라고 붙였습니다.

아들네미가 핑크색을 너무 좋아해서 핑크색 페달을 만들어 달라고 해서... 마침 얼마전에 박스어브락 상태 안좋은 것을 중고로 하나 샀는데요, 그간 사용하던 Monte Allums OD-3가 이 페달하고 조금 안맞는거 같고 해서 괜찮은 게인 부스터가 하나 있으면 좋겠다 싶었는데요, 소금구이님 사이트에 보니 808류의 페달들 중 제일 비싼 축에 속하는 페달들 중에 랜드그라프 다이나믹 오버드라이브라는 것이 있더군요. 처음 들어봤는데... 어쨌든 그 페달을 카피한 만능기판 키트가 있어서 주문해서 제작하면서 핑크색 케이스도 함께 주문해서 케이징을 했습니다. 노브는 보라색... -_-

케이스에 드릴질을 할때 와이프가 옆에서 고 환율 시대를 살아가는 우리의 자세가 어떠해야 하는지에 대해 훈시를 하는걸 계속 들으며 작업을 해서 그런지 구멍들이 조금씩 균형이 안맞게 뚫렸습니다. -_-; 게다가 아들네미의 스티커를 이용해서 이름을 새겼는데 삐뚤삐뚤 엉망입니다. 보시다시피 A자를 붙일때부터 사태의 심각성을 깨달아 가다가 E자와 R자 붙일때에는 붙일 곳이 없어서 패닉상태였습니다. ^^

뭐 사정이 이렇다 보니 이젠 막 나갑니다. 맘대로 붙인 저 하트 스티커들과 미니 마우스... 오늘 퇴근후에 가보면 아들네미가 디즈니 프린세스 시리즈 스티커들로 도배를 해놨을겁니다. 아들네미가 터프한 생김새와는 다르게 취향이 좀 독특합니다. ^^

토글 스위치가 하나 있는데요, 상단에 두면 일반 808 소리(라고는 하지만 다이오드 3개로 비대칭 클리핑을 하네요. 808은 원래 대칭 클리핑이었던거 같은데..), 중간은 클린 부스트, 아랫쪽은 마샬모드라고 그러는데 LED 2개를 이용해 클리핑한 소리입니다. 소리는 그럭저럭 괜찮네요. 잡음도 별로 없고 부스터 성능도 괜찮고, 게인이 기존 808보다 큰 편이라 뭐 여러가지 면에서 활용도는 좋은거 같습니다. 클린 부스트는 SHO 만큼은 아니지만 어쨌든 꽤 잘 부스트 해주네요. 저는 주로 808 모드로 놓고 쓰게될 것 같습니다.

왼쪽의 페달은 얼마전에 Box of Rock 자작품을 사다가 손본겁니다. 원래는 부스터와 오버드라이브의 순서를 바꾸는 스위치가 달려있었는데요, 납땜 되어있는 선들 몇개가 덜렁거리면서 소리가 나다 말다 하고, 게다가 노브들을 조금 많이 올리면 삐익~하는 발진이 나는 상태였습니다. 조립하신 분이 초보이신지 캐패시터의 값들 몇개도 잘못 꽂아져 있었고요. 게다가 4개의 볼륨팟들이 모두 너무 오래 가열되었는지 아니면 케이스에 밀어넣는 과정중에 샤프트가 제위치를 잃었는지 내부가 손상되어 노브 잡음이 장난이 아닌 상태였습니다. 노브 잡음뿐 아니라 소리가 나지 않는 위치들이 생겨날 정도였네요.

그래서, 일단 순서 변경 스위치는 별 필요 없으니 떼어냈고요, 팟들을 교체했고, 부품들을 모두 떼어서 다시 납땜을 했습니다. 배선도 모두 새로 하고요. 이름 라벨을 새기는데 어쩌다보니 저렇게 Bus Of Rock이라는 삐짜 냄새 물씬 나는 이름으로 새기게 되었습니다.

박스 어브 락의 오버드라이브가 게인이 조금 적은 듯 하면서도 참 연주하기 좋은 소리네요. 파란 노브 부분에 붙어있는 부스터도 Super Hard On과 거의 비슷한게 들어있어서 볼륨 부스트 아주 확실하고요. 결국 몇년간 저 위치에 붙박이처럼 붙어있던 튜브존을 잠시 빼놓았습니다. ^^ 톤본 핫브리티쉬는 미드부스트를 위한 풋 스위치를 달아볼까 해서 뜯었는데 아직 조립도 안하고 널부러져 있습니다. 갑자기 자작 페달들 만들고 노는데 정신이 팔려서.....

암튼, 이렇게 해서 트레몰로까지 합쳐서 페달보드에 자작품 페달이 3개나 되어 버렸네요. 박스 어브 락은 혹시 기회가 닿으면 ZVex의 것으로 구입해서 교체할 생각이 있습니다만 핑크 스크리머나 트레몰로는 웬만한 다른 페달들보다 쓸만한거 같아서 계속 그냥 쓸 생각입니다.

샘플은... 녹음을 하긴 했는데.... 녹음해놓고 나니 그냥 평범한 튜브 스크리머 소리라서 안올립니다.

Tremolo of Rock 제작기

youlsa — Thu, 11 Sep 2008 16:38:54 +0900

Pedalparts.co.kr에서 EA 트레몰로 키트를 주문해서 만들어 락앤락에 넣어서 잠시동안 썼는데요, 스틸 케이스 공제를 하기에 이 기회에 제대로 케이스 입혀주자는 생각에 작업을 했습니다.

3노브와 LED, On/Off 스위치, DC9V, 입력, 출력.. 이렇게 홀가공이 되어 옵니다. 제가 홀가공한건 스틸 손잡이와 부스트 스위치 뿐... 위치 잡는데 나름 어려움이 있긴 했습니다만, 자와 싸인펜, 종이를 이용해서 어떻게 어떻게 구멍의 위치를 잡을 수 있었습니다. 다만, 부스트 스위치가 기판과 약간 간섭하여 기판의 부품이 없는 부분 일부를 잘라내야 했습니다만, 별로 큰 일은 아닙니다.

공제한 케이스와 함께 온 스티커에 재미있는 이름들이 많이 포함되어 있었는데요, 이들 중 Tremolo와 Drive Of Rock을 대충 조합해서 Tremolo of Rock 이라고 붙였습니다.

아래는 스티커의 모습입니다. 쓸만한 내용들이 많아서 만족도가 높네요. 웬만한 이름들은 거의 조합할 수 있을 듯합니다. 다만, 데칼이 아니라 스티커라서 지문이 묻거나 하기 쉽고 위치 잡기가 조금 까다로운데요, 식용유를 이용하면 쉽다고 합니다. 저는 그냥 시계 드라이버를 이용해서 붙였습니다.

아래는 락앤 락(Lock and Lock이 아니라 Rock and Rock인 듯...)에 넣었을 때의 모습.... 튼튼하고 방수(?)도 잘 되는 케이스이긴 합니다만, 페달 케이스로는 너무 가볍고 쉴드가 잘 안되어 그다지 좋지는 않더군요.

똑같은 이펙터인데 케이스에 따라 이렇게 달라 보이네요. 아래 사진은 페달보드에서 테스트중인 페달입니다. 스틸 케이스의 색상과 가공이 고급스럽고 스티커가 좋아서 기성 페달 같이 보입니다. 비록 약간은 삐뚤게 붙이긴 했지만요... 스티커 너덜너덜해지면 다음번에는 페인팅을 해봐야겠습니다.

트레몰로의 사운드는 다소 빈티지한 소리입니다. 요즘의 트레몰로들의 그 네모난 파형은 나오지 않네요. 오로지 사인 파형의 사운드만 나옵니다. 예전에 쓰던 Guyatone VT3 트레몰로가 이펙터를 켜면 볼륨이 커져버리는 단점이 있었는데요, 이 페달에는 별도의 Level로 보정을 할 수 있어 좋은 것 같습니다. 부스트 스위치를 켜면 트레몰로가 걸리지 않고 볼륨 부스터로 사용할 수 있습니다.

페달보드 상에서는 드라이브 페달의 뒤에 위치해서 트레몰로로 쓰던지 아니면 볼륨 부스트로 쓸 수 있도록 했습니다. 부스트의 양이 아주 크지는 않지만 딱 필요한 만큼 볼륨이 커지는 것 같습니다. 약간 컴프감이 추가되기는 하지만 용서 가능한 정도입니다.

오랜만에 착한일을 했습니다.

youlsa — Thu, 14 Aug 2008 13:58:43 +0900

어려서는 더러 착한 일들을 하기도 하곤 했었던 것 같은데요, 나이 먹고 나서는 별로 착한 일을 해본 기억이 없는 것 같습니다.

몇주전의 일입니다.

차 두고 버스를 타고 출근하던 어느 날 아침이었습니다. 바로 옆에 계시던 한 여성분이 갑자기 쓰러지더군요. 버스에 오를 때부터 뭔가 좀 몸이 안좋아 보이는 분위기가 느껴졌었는데요, 출근길에 의례히 그렇듯이 가볍게 무시하고 음악만 듣고 있었습니다.

그러다가 이 여성분이 갑자기 돌연 쓰러졌는데 사람 많은 버스 안이라 모두들 어찌 해야할지 모르고 우왕좌왕 했습니다. 일단은 바로 옆에 있던 제가 근처의 자리 하나를 양보 받아서 앉혔는데, 전혀 미동도 못하고 완전히 축 늘어진 상태였습니다. 사람들은 모두 웅성웅성할 뿐 선뜻 나서서 뭔가 조치를 취하려는 사람은 없더군요.

우왕좌왕 엉망진창이었습니다. 어떤 사람은 당장 버스 멈추고 119 불러야 되는거 아니냐고도 하고, 어떤 분은 병원으로 가자고 하고, 생까고 딴데 보고 있는 사람도 있고 뭐 그런 상태였습니다.

어쩌다보니 제일 가까이에 있던 저와 또 다른 젊은 여성분이 떠맡게 되었는데요, 일단 그 여성분이 쓰러진 분의 가방과 소지품을 살펴봐서 연락처를 알아내고요, 버스 기사님께는 근처에 병원 아무곳으로나 가자고 부탁을 드렸습니다.

병원을 발견하고 힘이 좀 세어보이는 남학생과 제가 쓰러진 여성분을 옮기고 도와주던 여성분, 버스 기사와 함께 병원으로 옮겼습니다. 병원에서 응급조치를 받도록 하고 소지품에서 발견한 교회 연락처를 통해 수소문하여 보호자와 연락을 취하게 하고는 다시 출근하였습니다.

몸에 힘이 완전히 빠진 사람의 무게가 그렇게 무거운지 몰랐습니다. 마음도 급하고 무겁기도 하고 그래서 그런지 그날 저녁에 몸살이 나서 앓아 누웠습니다. 나중에 그 버스 기사님을 통해 연락을 받았는데 쓰러졌던 여성분은 평소 빈혈이 굉장히 심한 분이었고 그날 따라 안좋은 컨디션 때문에 혼절을 했다고 합니다.

그때 함께 도움을 줬던 분들도 모두들 출근길이라 바쁘지만 기꺼이 도와준 것을 보면 세상 사람들이 모두 저처럼 항상 이기적으로만 살지는 않는구나 하는 생각이 들었습니다. 출근이 겨우 30~40분 지체되었을 뿐, 아주 대단한 일을 한 건 아니지만, 내 여동생이나 어머님, 아내가 혹시나 어디에서 쓰러져도 역시나 도와줄 사람들이 주변에 있겠구나 하는 생각에 내심 뿌듯했습니다.

조작된 시대정신, Zeitgeist.

youlsa — Thu, 26 Jun 2008 12:34:25 +0900

12월 25일 출생, 처녀에게 잉태, 출생시 동방의 별, 3명의 왕이 영접, 30세에 사역 시작, 기적을 행함, 12제자, 죽은지 3일만에 부활, 하느님의 양(Lamb of God)이라 불림.

이게 누구를 지칭하는지는 대부분의 사람들도 알 것입니다만, Zeitgeist라는 영화에 따르면 이건 기원전 3000년의 이집트의 태양신인 호루스(Horus)의 특징들을 나열한겁니다. 호루스 뿐만 아니라 그리스의 어티스(Attis), 페르시아의 미트라(Mithra), 그리스의 디오니소스, 인도의 크리슈나 등 고대의 여러 신들이 거의 대동소이한 특징들을 공유한다고 합니다. 사실 이에 대해서는 논란이 분분합니다만, 저는 12월 25일이 로마의 태양신 축제일을 기독교계에서 빌려다가 쓰는거라는건 알고 있었습니다만, 저렇게 공통점이 많은지는 몰랐습니다.

Zeitgeist(시대정신)

이 Zeitgeist는 인터넷으로 개봉한 영화입니다. 공식 홈페이지는 http://zeitgeistmovie.com/ . 영문자막 버전은 구글 비디오에서 보시면 됩니다. [영문자막판 보기] . 한글 버전을 보시려면 구글 비디오 버전을 보시거나 [한글자막판 보기] 영상 파일과 자막 파일을 받으시면 됩니다. 한글 자막은 Free-rein님께서 작업하신 버전이 있네요. 한글 자막 받는 곳 . 영상은 공식 홈페이지에서 받으시면 되는데 Bittorent를 이용해서 받게 되어 있습니다. 먼저 Bittorrent 프로그램을 받아서 설치하신 다음에 이곳에서 영화파일을 다운 받으시면 됩니다.

전체적으로는 집권 세력이 대중들을 통제하고 손쉽게 통치하기 위해 어떤 방식으로 일을 하는지를 파해치는 내용입니다. 그래서, 영화의 제목인 Zeitgeist(시대정신)도 의미 심장합니다. 결국은 조작된 시대정신을 대중들에게 주입하여 피통치인들을 손쉽게 좌지우지 한다는 의미에서의 시대정신입니다.

영화는 크게 3부분으로 되어 있습니다. 첫번째 부분은 종교, 두번째 부분은 9/11, 세번째 부분은 FRB(연방준비위원회)에 대한 내용입니다.

종교에 대한 이야기는 일단 기독교의 위와 같은 특징들의 근원을 따집니다. 12월 25일, 3일만에 부활, 동방의 별, 3명의 왕, 처녀잉태 등등은 모두 천문학적인 암시라고 합니다. 시리우스 별, 오리온 자리의 3별, 세차 운동상의 최저점과 3일만에 다시 회복되는 태양의 고도, 처녀자리, 12궁도 등등... 이쪽으로는 문외한이라 자세히는 모르겠지만 상당히 자세한 설명을 해주면서, 결국 예수의 모습은 이집트의 태양신 호루스의 모조라고 주장합니다. 저는 이 부분의 사실 여부는 잘 모르겠습니다만, 고대의 신들이나 신화에 공통점이 많은건 사실인 것 같습니다.

이것까지는 괜찮은데 진짜 문제는 이런 종교를 이용하여 사회를 지배해온 방식인데요, 콘스탄티누스 황제가 기독교를 승인한 이후부터 1600년간 기독교는 서방세계의 근간을 이루며 철권을 휘둘러 왔습니다. 유럽에서는 종교재판소가 거의 1000년 가까이 지속되었고, 정치 사상이 상이한 사람들을 이단이나 마녀라는 죄목 하나로 간단하게 처형할 수가 있었습니다. 지금 시대에 생각해보면 참 편리한 사회통제 도구입니다.

영화의 두번째 부분인 9/11에 대한건 이미 유명해진 9/11에 관련된 음모를 다룬 Loose Change라는 비디오와 거의 대동소이합니다. 다만, 이 영화에서는 베트남전의 시작이 된 통킹만 사건이라던가, 세계 대전에 미국이 참여하기 위한 명분을 세우기 위해 조작된 미국 화물선 격침 사건 등등을 함께 나열하여 테러와 전쟁 역시 통치의 도구로 어떻게 쓰이는지를 말하고 있습니다. 9/11 이후 미국에서 생겨난 Homeland security, Patriotic Act 같은 것들이 어떤 맥락에서 나왔는지를 설명합니다.

영화의 세번째 부분은 가장 이해하기 힘든 부분인 것 같습니다. 근래 들어 뉴스 등에서 많이 들어본 연방준비위원회(FRB)라는 단체에 대한건데요, 아직도 무슨 소리인지 잘은 모르겠습니다.

핵심은 통화량과 금리를 조절할 수 있는 것이 가장 큰 권력이라는 거 같은데요, 이 FRB가 금리를 결정하는 권한이 있고 통화량을 조절할 수 있다는거 같습니다. 문제는 이 FRB라는 단체가 정부 기관이나 그런게 아니라 국제 은행기업가들의 협의체 같은거라는 겁니다. 이름은 누구나 들어봤을 법한 모건, 로스차일드, 록펠러 등등 그런 사람들입니다. 1920년대의 경제공황도 사실 이런 은행가들이 금리로 장난을 쳐서 그렇게 되었다는 이야기도 나옵니다. 이 부분은 참 흥미롭긴 한데 경제에 대한 지식이 딸리는 제게는 참 이해하기 어려운 내용입니다.

영화의 뒷부분에 이들이 현재 어떤 음모를 꾸미고 있는지 그런 이야기들이 나오는데요, 미국과 캐나다, 멕시코를 합쳐 하나의 경제권으로 묶는 작업이 진행중이라고 하네요. Amero라는 화폐를 공통으로 쓸 예정이라고 합니다. 북미연합(North American Union)이라고 하네요. 결국 국제정부를 향해 가는 과도기라고 하는데.. 이것도 잘 모르겠습니다.

영화는 2시간을 넘어가는데다가 한글 자막도 없고 내용도 전문적인 용어들이 많아서 이해가 좀 어려운 부분도 있긴 한데요, 전체적으로 참 재미있고 흥미진진합니다. 시간 가는줄 모르고 영화를 봤습니다.

다만, 이 영화를 보고 촛불 집회에 참석하며 언론의 보도등을 살펴보니 좀 무섭습니다. 그간 대한민국을 이끌어온 세력들이 어떤 세력들이고 그들이 이번에 정권을 다시 되찾아 어떤 일들을 벌이고 있는지 다시 한번 생각해보게 되었습니다. 우리 나라의 경우에는 종교, 전쟁/테러, 통화량... 이것들을 휘두를 수 있는 권한이 누구의 손에 달려있는지 곰곰히 생각해봐야겠습니다.

그들은 세련되지는 못할지 몰라도 강력합니다.

좌 맥펜, 중 에피폰, 우 콜트...

youlsa — Thu, 03 Apr 2008 19:25:10 +0900

제 펜더 2대가 "머리가 크네? 이거 맥펜이구나~~~~ 오~ 이건 콜트네? 그 무슨 흑인 시그네쳐 맞지?" 라는 소리를 들었습니다.... -_- 그러고 보니 진짜 그래 보입니다. 게다가 상처입은 마음으로 SG를 보니 이건 에피폰 같아 보입니다...

한 6개월여에 거쳐 이베이를 전전하여 펜더 2대를 무사히 조립하였습니다. 오른쪽 검둥이는 제 시그너쳐 기타를 만든다고 생각하고 배선도 평소 꼭 하고 싶던 메가 스위치를 이용한 오토 스플릿 방식으로 했는데 결국 프론트와 리어만 씁니다.

넥 곡률과 스케일이 세대가 모두 달라서 연습에 막대한 지장이 있습니다. ^^ 각각의 곡률은 7.25", 12", 9.5" 이렇습니다. 근데, 곡률보다 더 헛갈리는건 스케일 길이인 것 같습니다. 깁슨(24")이 펜더(25.5")보다 스케일이 조금 짧아서 플랫간의 거리가 짧은 것 때문에 기타를 바꿔서 연주해보면 조금씩 헛갈립니다.

여러가지 면을 고려했을때 제게 연주가 제일 편한건 SG인 것 같습니다. 게인톤도 SG가 제일 예쁘게 빠져주고요... 넥 자체는 디럭스 넥이 제일 적성에 맞는 것 같습니다. 생톤은 별로 좋아하지는 않지만, 암튼 생톤은 왼쪽의 62+69+70+에릭존슨 펜더가 참 예쁘네요. 그리고, 트레몰로는 2포인트가 잘 적응이 안되는 것 같습니다. 6포인트 빈티지 방식이 더 귀와 손에 익숙한 것 같습니다. 제가 쓰는 또 다른 한대의 기타를 6포인트에서 2포인트 방식의 트레몰로로 바꿨는데 그담부터 잘 손이 안갑니다. 오른쪽 기타는 2개의 트레몰로 구멍을 메우고 새로 6개를 뚫어서 평소 써보고 싶었던 윌킨슨/고또의 VSVG를 달았습니다.

음악이 직업이 아닌 제겐 참 과분한 기타들인 것 같습니다. 그냥 콜트 한대만 있어도 충분히 만족하면서 살 수 있는데 말입니다. 기타들에게 미안하지 않게 많이 만져주고 실력도 쌓고 해야겠다는 생각이 다시금 들었습니다.

화사한 햇빛과 상큼한 황사가 어우러진 좋은 날에 그냥 기념촬영이나 한번 해봤습니다.

각각의 기타의 스펙은 이렇습니다.

* 미펜 62 바디 + 미펜 70 네크 + 미펜 커스텀샵 69 픽업 + 에릭존슨 브릿지
* 깁슨 SG 61 리이슈
* 미펜 스텐다드 Z1 바디 + 미펜 디럭스 Z7 네크 + Golden Age 픽업(Overwound PAF+싱글) + VSVG 브릿지

펜더 톤 배선 비교 (그리스버킷 vs 빈티지)

youlsa — Thu, 27 Mar 2008 19:49:25 +0900

펜더 기타의 볼륨과 톤 노브는 기본적으로 1볼륨/2톤으로 구성되어 있습니다. 하지만 이들의 내부 배선 방식은 시대에 따라 필요에 따라 여러가지 배선 방식이 존재하는 것 같습니다.

제가 펜더 기타를 2대 조립해서 사용하고 있는데요, 그 중 한대에 시간을 두고 두가지 방식의 톤 회로를 각각 적용해보았습니다. 일반적인 빈티지 방식과 요즘 나온 그리스 버킷(Greasebucket)방식입니다.

빈티지 배선 방식

빈티지 방식은 일반적으로 사용하는 방식인데요, 캐패시터(0.022uF 또는 0.1uF) 하나와 250K짜리 포트 3개를 이용하여 배선하는 방법입니다. 톤 노브들은 각각 프론트와 미들 픽업에 동작하게 되어있습니다. 요즘의 미펜 스탠다드도 거의 비슷하기는 한데 미들 픽업의 톤 노브를 리어 픽업에도 연결해서 함께 조절할 수 있게 되어 있습니다. 물론, 배선 하나 차이입니다.

그리스 버킷 (Greasebucket) 배선 방식

그리스 버킷 방식은 커스텁샵 스트랫 프로에 처음 개발되어 적용된 방식인데요, 그 전에도 여러 기타리스트들이 사용하던 Treble Bleed라는 이름의 모디파이가 있었는데요, 이걸 펜더에서 조금 변형해서 그리스버킷 회로라고 이름을 붙인거라고 합니다. 최근에는 하이웨이 원 펜더 기종들에도 적용이 되고 있고요, 2008년형 펜더 아메리칸 스탠다드에도 적용을 검토했으나 찬반이 많아 결국에는 델타톤 방식을 고수하기로 했다고 합니다. (델타톤 방식은 Tone 노브를 10으로 올리면 톤 회로가 완전히 연결이 끊어져 버리는 방식입니다)

그리스 버킷 배선 방식의 특징은 펜더의 스펙문서에 나와있는 말에 따르면 "roll off the highs without adding bass"라고 합니다. 톤 노브를 낮추면 고음만 줄고 저음에 영향을 주지 않는다는 말입니다. 펜더의 경우 톤 노브를 낮추면 고음이 줄기는 하지만 그에 따라 저음이 벙벙거리게 되어 어택감이 사라져 버리는 문제가 있어 톤노브의 활용도가 극히 제한적이었는데요, 이런 문제를 해결하기 위한 회로라고 보시면 됩니다.

회로도와 배선도는 팬더 사이트에서 pdf 파일로 다운로드 받을 수가 있습니다. ( http://www.fender.com/support/wiring_diagrams_parts_lists.php ) 업그레이드 버전 하이웨이 원의 회로를 받으시면 됩니다. http://www.fender.com/support/diagra...110002BPg2.pdf
http://www.fender.com/support/diagra...110002BPg3.pdf

일부 배선도만 발췌해보면 아래와 같습니다. (17)번은 0.1uF 50V 캐패시터, (18)번은 0.02uF 50V 캐패시터, (19)번은 금속피막저항 4.7k옴 1/4와트 입니다.

회로의 생긴 모양은 일반적인 펜더와 거의 동일하게 연결된 톤 회로에 저항 1개와 캐패시터 1개가 연결된 또 하나의 회로가 연결된 것처럼 보이는데요, 결과적으로 톤 노브의 조절과 별도로 어느 정도의 고음은 계속 흘려보내기 위한 회로가 병렬로 연결되어 있다고 보시면 될 것 같습니다.

사실 처음에 그리스버킷 방식으로 회로를 꾸며보게 된건 펜더 바디와 넥 등을 구해서 조립을 하는데 픽업 셀렉터와 포트들을 구매해야 할 필요가 생겨서 검색을 해보던 중에 이베이에서 펜더를 분해해서 판매하는 사람들이 꽤 있던데요, 그중에서 하이웨이원의 그리스버킷 회로를 그대로 떼어서 판매하는걸 보게 되어 그걸 구매하게 되었습니다. 포트3개와 셀렉터를 국내에서 구매하려고 보니 가격이 비싸서 오히려 이렇게 회로를 통째로 판매하는걸 사는게 더 싸더라구요. 그리고, 그리스버킷 회로도 한번 써보고 싶었고 해서 이걸 사다가 그냥 달아봤습니다.픽가드에 장착하고 접지선, 출력잭, 픽업들만 연결하면 되니 간편하더군요.

빈티지 배선 vs 그리스 버킷 배선 방식 비교

미펜 빈티지 62 바디 + 미펜 빈티지 70 넥 + 에릭존슨 브릿지 + 스탠다드 픽업 상태의 기타에 그리스버킷 회로를 장착해서 한달 정도 사용을 해봤습니다. 그리고 나서 빈티지 방식으로 배선을 바꿨는데요, 그리스버킷 회로는 기본적으로 두개의 톤 노브가 각각 프론트와 리어에 먹게 되어 있기 때문에 역시 비교를 위해 빈티지 방식의 배선 방식에서 프론트와 미들에 먹던 톤 노브를 프론트와 리어에 먹도록 수정했습니다. 역시 배선 하나만 바꿔주면 됩니다. 에릭 존슨 시그너쳐가 이런 식으로 배선이 되어 있습니다.

클린톤인 경우와 디스토션을 먹인 경우를 각각 녹음했는데요, 톤 노브를 각각 10/6/2 로 놓고 녹음을 했습니다. 한가지 유의하실 점은 빈티지 배선 방식에 사용한 캐패시터가 0.1uF짜리입니다. 스탠다드에는 보통 0.022uF를 사용하는데요, 제 경우에는 커스텀샵 69 픽업을 주문해놓고 기다리는 중이여서 용량이 높은 캐패시터를 미리 달아놨습니다. 그 상태에서 스탠다드의 픽업을 달아놓았으니 톤 노브를 줄였을때의 소리가 좀 과장되게 녹음되었습니다. 감안하고 들어주시길 바랍니다. n으로 시작하는 파일들이 보통 빈티지 배선이고요, g로 시작하는 파일들이 그리스 버킷 배선의 소리입니다.

클린톤입니다.

게인톤입니다.

비교를 해보면 클린인 경우도 그렇지만 게인이 먹은 톤에서의 톤 노브의 활용이 가능하게 해주는 것 같습니다. 특히나 톤 노브를 많이 줄인 경우에 일반적인 펜더 배선 방식에서는 저음이 너무 벙벙거리는데 반해 그리스 버킷 방식의 경우에는 어느 정도의 어택감을 유지시켜 주기 때문에 좋은 것 같습니다.

더 간단한 Treble Bleed 모디

말이 나온 김에 또 한가지 모디를 소개하겠습니다. 펜더 기타를 사용하는 기타리스트들이 많이 사용하는 모디 중에 Treble Bleed라는 간단한 모디파이 방식이 있는데요, 이건 볼륨이 낮아짐에 따라 톤이 흐리멍텅해지는걸 막아주는 모디입니다. 상당히 많은 수의 프로 기타리스트들이 사용하고 있는 모디 방식이라 보통 펜더 기타 사자마자 이거 먼저 한다는 사람들도 많습니다.

트레블 블리드 모디는 적당한 용량의 캐패시터 하나와 저항 하나를 볼륨 포트의 양단에 납땜해주면 됩니다. 심지어는 사진과 같이 미리 꼬아서 이걸 Volume Kit라고 이름 붙여 제품이라고 파는 곳도 있습니다. (http://www.acmeguitarworks.com/Volume_Kit_P87C13.cfm ) -_-;;

이런 Treble Bleed 방식의 경우에는 저항과 캐패시터의 값에 따라 미묘하게 변화하는데요, 보통 험버커 회로의 경우에는 1000pF/220K 를 병렬로 쓰거나 아니면 1000pF 캐패시터만 연결해서 써도 괜찮습니다. 펜더의 경우에는 던컨 선생이 추천하는 값은 100k와 .002를 병렬연결, Kinman 선생은 130k를 0.0012 캐패시터와 직렬로 연결해주는 겁니다. 연결하는 부분은 볼륨 포트의 3개의 다리 중에서 접지선이 아닌 부분 2곳에 각각 연결해주시면 됩니다. 그러니까, 픽업 셀렉터에서 오는 선이 붙는 다리와 아웃풋 잭으로 나가는 선이 연결되는 다리 사이에 각각 연결해주시면 됩니다.

좀 더 자세한 내용은 다음 주소를 참고하시면 됩니다. http://www.bothner.co.za/articles/volumepot2.shtml

기타 내부의 배선 회로는 참 간단한 축에 속하지만 톤 노브의 감미로움에 눈을 뜨면 참 할게 많은것 같습니다.

호블랜드 뮤지캡 (Hovland Musicap)

youlsa — Wed, 27 Feb 2008 09:39:24 +0900

캐패시터는 기타의 톤 조절을 가능하게 해주고 기타의 음에 큰 영향을 미치는 부품입니다. 보통 대부분의 기타들이 매우 저가 캐패시터를 장착하고 나오는데요, 이걸 교체해주면 적은 가격에 큰 효과를 볼 수 있다고들 합니다. 오렌지 드랍이나 바이타민-Q와 같은 캐패시터들과 함께 고급 캐패시터로 꼽히는 호블랜드의 뮤지캡을 설치해봤습니다. (고급의 기준은 기타의 기준입니다. 오디오쪽에서는 더 좋은 캐패시터들이 많은것 같더군요 -_-)

기타의 톤 조절 회로는 보통 위와 같이 생겼습니다. G&L과 같이 볼륨-트레블-베이스의 구조로 되어 있는 기타들은 약간 다르지만 어쨌든 대부분의 기타들의 톤 조절 회로는 위의 구조와 거의 대동소이합니다. 기본적으로 캐패시터가 고음을 흘려보내는 성질이 있다는 점에 착안해서 기타로부터 오는 신호에서 어느 정도의 고음을 접지로 흘려보낼지(즉, 앰프로 보내지 않을지)를 가변저항과 캐패시터의 조합을 통해 조절하게 되어 있습니다. 이런 구조로 되어 있기 때문에 톤 노브를 어느 위치에 두던지 기타의 톤은 기본적으로 캐패시터의 영향을 받게 되어 있습니다. 물론, 요즘 펜더에 장착되는 델타톤 회로나 반헤일런식 막가파 시스템에서는 톤 회로를 거치지 않고 픽업에서 나오는 소리를 거의 그대로 앰프로 보냅니다만..

기타의 톤에 미치는 영향에 있어서는 캐패시터들의 품질도 중요하지만 용량도 매우 중요합니다. 기타에 사용하는 캐패시터의 값은 거의 정형화 된 것 같습니다. 깁슨의 경우는 0.022uF가 기본이고요, 올드 펜더는 0.1uF, 요즘 펜더는 역시 0.022uF. 기종별이나 혹은 개인의 취향에 따라 0.047uF를 사용하는 경우도 종종 있습니다. 캐패시터 값의 변화에 따라 기타의 기본적인 톤이 변화하게 되는데요, 그 변화를 개략적으로 보여주는 표가 아래에 있습니다.

이 도표는 stewmac.com에서 가져온 그림인데요, 흰색 영역이 해당 캐패시터가 접지로 흘려보내는(즉, 앰프로 못나가게 막는) 음의 영역입니다. 그러니까, 기타를 빠져나와 앰프로 가는 음들은 아랫쪽의 회색 네모칸의 영역들이라고 보시면 됩니다. 보시다시피 큰 용량의 캐패시터를 사용할수록 고음을 사정 없이 깎아 버린다는걸 알 수 있습니다. 펜더의 아메리칸 스탠다드 모델과 빈티지 리이슈들의 톤의 성향 차이를 어느 정도 짐작할 수 있게 하는 대목입니다. 물론 스탠다드의 0.022uF 캐패시터를 0.1uF로 교체한다고 해서 당장 빈티지 모델의 소리가 나오는건 아닙니다만, 저처럼 펜더의 깽깽(?)대는 소리를 싫어하는 분은 캐패시터를 높은 값으로 교체하면 어느 정도 성향의 조절이 가능하다는 겁니다. 그 반대도 가능하고요.

호블랜드의 뮤지캡을 사용해보게 된 이유는 예전에 깁슨 SG 61의 사용기를 올렸을 때 리플에 wormhole이라는 분이 호블랜드 뮤지캡을 사용해보면 좋을거라는 조언을 해주신게 발단이 되었습니다. 찾아보니 가격이 바이타민-Q의 대략 2배, 오렌지드랍의 7-8배 정도 되는 고가 캐패시터더군요. 캐패시터들은 먹어서 맛있을것 같이 생긴 넘들이 비싸다는 농담이 있던데요, 뮤지캡도 꽤나 먹기 좋은 캔디같이 생겨서 그런지 비싸네요. 물론 그래봐야 담배 한보루 가격도 안됩니다만... 어쨌든 0.022uF짜리 2개를 주문해서 깁슨 SG 61에 달아보기로 했습니다.

당연한 이야기지만 harmony-central.com 포럼을 검색해보니 이 호블랜드 뮤지캡에 대해 논란이 좀 있더군요. 지나치게 비싸다, 효과가 있다 없다 등등 말이 참 많습니다. 로우파이 악기인 기타에는 오렌지 드랍보다 비싼 캐패시터가 무슨 필요가 있냐는 의견이 많은데요, 어떤 사람은 자기는 이거 장착한 기타 소리를 다 구분할 수 있다네요. 물론 자기가 쓰던 기타들에 한해서라는 단서가 있기는 했지만요.. ^^ 어쨌든, 최소한 이걸 달아서 나빠졌다는 말은 없으니 맘 놓고 주문을 했습니다.

뒷 뚜껑을 열어보니 이놈의 깁슨, 좀 너무하다 싶을 정도로 허술합니다. 납땜도 대충한거 같고, 캐패시터도 한개에 10원도 안할거 같은 초저가 세라믹 콘덴서이고요... 흑연 비슷한 걸로 칠하다 만 듯한 저 쉴드... 펜더나 깁슨 이 두 회사는제대로된 쉴드 같은건 애초부터 별로 관심이 없는거 같습니다. 무슨 자존심 대결인지.. 암튼, 소리가 좋으니 할 말은 없습니다만...

포트들이 4개가 보이는데요, 좌측의 두개가 볼륨이고 우측의 두개가 톤입니다. 자세히 보면 알 수 있지만 볼륨의 아랫쪽 단자에 픽업에서 온 검정색선과 함께 캐패시터의 한쪽 다리가 연결되어 있고, 캐패시터의 다른쪽 다리가 톤의 아랫쪽 단자에 붙어서 톤 포트의 가운데 단자를 통해 접지로 흘러가는 형상입니다.

기존의 캐패시터를 제거하고 뮤지캡을 납땜해서 장착하는건 납땜을 조금이라도 해본 사람은 누구나 할 수 있는 작업인 것 같습니다. 수전증 있어 손 떠는 저도 어렵지 않게 할 수 있었습니다.

픽업에서 나오는 신호선, 즉 좌측의 볼륨쪽에 캐패시터의 (+)극인 빨간색 선을 연결하고, 접지쪽인 톤포트 쪽에 (-)인 녹색선을 연결하였습니다. 캐패시터의 선을 짧게 잘라서 장착할까 했는데 그랬다가 나중에 낭패를 본 경우가 많아서 긴 상태로 그냥 두기로 했습니다.

설치를 마치고 뚜껑을 닫으려다 보니, 뮤지캡이 크기가 커서 어떻게 넣을데가 없습니다. 처음에는 포트 위에 대충 얹어놨더니 뒷뚜껑이 닫히지가 않습니다. 암튼, 그래서 한개는 위 사진처럼 포트들 사이에 끼워서 해결을 했고요, 나머지 하나는 톤 포트의 편편한 부분과 그 옆의 공간을 이용해서 간신히 자리를 잡았습니다. 원래는 케이블 타이로 고정을 할까 했는데 딱히 묶을 곳도 없고 케이블 타이의 두께 때문에 역시 뚜껑이 닫히질 않을거 같아서 고민하다가 3M 양면 테이프로 벽에 고정했습니다. 자동차 DIY 할때 최고의 명언에 "뭔가 하다가 잘 안되면 3M을 써라~"라는 말이 있습니다. ^^

암튼, 이렇게 해서 캐패시터를 교체했는데요, 앰프에 물려보니 소리가 조금 좋아지기는 한거 같습니다. 해상도가 높아졌다고나 할지... 그리고, 고음이 조금 맑아진 느낌과 함께 중음대가 다소 부드러워진 느낌입니다. 전체적으로 소리에 균형이 생겼고 정갈해졌습니다. 생톤도 좋지만 게인을 조금씩 높이다가 오버드라이브가 걸릴까 말까 하는, 약하게 치면 생톤 나오고 세게 치면 게인 걸리는 그 정도 영역에서의 할퀴는(?) 소리가 좀 더 멋있어 졌습니다.

뮤지캡 장착 전후에 간단하게 샘플을 녹음했는데요, 역시 POD XT로 녹음을 해서 그런지 잘 티가 나지 않습니다. 디스토션 걸어서 녹음한 음은 전혀 구별 불가능이라 제외했습니다. 생톤은 그나마 아주 약간 차이가 나게 들리는거 같습니다. 똑같은 프레이즈를 각각 톤이 10, 5, 1인 상태에서 녹음했습니다. 깁슨 SG 61의 프론트 픽업을 이용했습니다.

톤	일반캡	뮤지캡
10
5
1

잘 구분이 안된다고 비관하지 않으셔도 됩니다. ^^ 기타 주인인 저도 이것만 듣고는 긴가민가 합니다. 앰프 앞에서는 차이를 뼈저리게 느낄 수 있습니다.

저같은 분들 많겠지만 사실 제 경우에 기타의 톤 노브는 거의 10으로 놓고 쓰는 경우가 많은데요, 이번 교체를 계기로 톤 노브를 조금은 조절해가며 쓰는 것도 괜찮겠다는 생각을 하게 되었습니다. 그리고, 사실 뮤지캡 정도까지 아니더라도 오렌지 드랍 정도로만 교체를 했어도 충분히 좋은 효과를 봤을거 같다는 생각도 듭니다.

결론을 내려 보면 캐패시터의 교체로 얻을 수 있는건 크게 3가지인것 같습니다.

첫째는, 전반적으로 소리가 좀 더 정갈해졌다.
둘째는, 뒷 뚜껑을 열때마다 뿌듯하다는 점..
세번째는, 바로 이겁니다.

바로 톤 노브를 좀 더 예뻐하게 되었다는 것... ^^

휴대용 4트랙 레코더, 마이크로 BR(Micro BR).

youlsa — Fri, 15 Feb 2008 01:50:07 +0900

Micro BR은 보스의 디지탈 멀티트랙 레코더 시리즈인 BR 시리즈의 제일 막내뻘 되는 기종입니다. 크기가 작아 휴대가 간편하고 강력한 기능으로 사랑을 받고 있는 것 같습니다.

Cubase나 Sonar등을 이용한 레코딩을 처음 접한 분들이라면 그렇지 않겠지만 카세트 테이프를 이용한 4트랙 MTR을 통해 레코딩을 접한 사용자들이 이 Micro BR을 써보면 거의 경이롭다는 생각을 하게 될 것 같습니다. 테이프 MTR을 쓰면서 부족하다 생각했던 부분들이 알차게 보충이 되어 있습니다.

첫 인상

처음 상자를 열어보면 카타로그 등에서 보던 사진과는 달리 전면이 거울이라는 사실에 놀라게 되더군요. 카타로그 사진들에서 보면 검정색 표면을 가진 것처럼 보이는데 사실 그냥 거울입니다. 지문도 너무 잘 묻고요. 배터리는 1.5V AA 사이즈가 2개 들어가는데 한 5-6시간 정도 가는 것 같습니다. 일반 이펙터용 아답타를 써도 되기는 하지만 휴대성이 좀 줄어들기에 2700mAH짜리 충전지를 사서 사용하고 있습니다.

메모리는 일반적인 SD 카드를 이용하는데요, 처음 살때에는 128MB짜리 카드가 딸려옵니다. 대략 서너곡 정도 작업할 수 있는 크기인거 같습니다. 집에 있던 다른 SD 카드들을 꽂아봤는데요, 1GB가 한계인 것 같습니다. 그 이상의 용량을 가진 카드를 넣어도 1GB만 인식합니다. 모든 파일 이름들이 짧은 이름으로 되어 있던데 파일시스템을 FAT16으로 처리해서 그런게 아닌가 싶습니다. MP3 파일들이나 기타 파일들도 긴 파일 이름을 인식하지 못합니다. 8자 파일 이름과 3자의 확장자 까지만 인식합니다.

PC의 USB에 꽂아보니 이동식 드라이브로 잡혀서 MP3들을 넣고 뺄수 있습니다. 작업중인 파일들은 고유의 포맷으로 저장이 되는거 같은데요, 그냥 PC에다가 복사하면 백업이 되고요, 다시 기기에 복사하니 별 이상 없이 복구가 됩니다. 그러니 SD 카드가 적더라도 큰 문제는 없어 보입니다.

내장된 MP3 플레이어 기능은 기능이 다채롭거나 하지는 않습니다. 기타 연습을 위한 기능들 위주로 편성이 되어 있습니다. 셔플 재생과 같은 기본적인 것들도 안됩니다. 편리한 기능으로 센터음 캔슬 기능이 있습니다. 정확히 가운데 위치에서 나는 소리들을 지워주는 기능인데요, 센터의 위치를 곡에 따라 임의로 조절할 수 있습니다. 이렇게 해서 기타음을 지워주고 베이스 부스트 기능으로 저음을 조금 보강해주면 그럭저럭 MR 대신 쓸만한 트랙이 됩니다. 음 높이를 그대로 둔 채로 재생 속도를 빠르게/느리게 하는 기능이 있는데 음질이 지나치게 나빠져서 별로 쓰지 않게 되네요.

이 사진은 Micro BR를 구입할 때 사은품으로 받은 악세사리팩인데요, 보스 마크가 찍힌 커널형 이어폰과 얇고 가벼운 기타 케이블이 포함되어 있습니다. 이어폰은 음질이 그냥 그렇습니다. 보스 로고가 찍혀 있다는 점과 가볍고 튼튼하다는 점 이외에 큰 장점은 없습니다. 반면, 기타 케이블은 음질은 그럭저럭이지만 얇고 가벼워서 Micro BR과 기타를 가지고 소파에 널부러져 편하게 녹음 작업을 할 때에 안성맞춤입니다. 제가 가진 다른 기타 케이블들은 너무 길고 무거워서 소파나 침대로 가져 가기에는 상당히 꺼려지기 때문에 이 케이블이 안성맞춤입니다.

테이프 MTR들과의 비교

먼저 트랙의 수에 대한 것 입니다. Micro BR은 4트랙 레코더라고는 하지만 일반적인 MTR의 기준으로 보면 거의 34트랙 정도 된다고 볼 수 있습니다. 4트랙의 각각의 트랙에 대해 8개의 가상 트랙을 만들 수 있고, 게다가 드럼 머신에 의한 리듬 트랙(그것도 스테레오)은 트랙의 갯수에 포함이 되지 않으니 그렇습니다. 4 * 8 + 2 = 34트랙..

4트랙 테이프 MTR을 사용해보면 4개의 트랙에 드럼/베이스/기타1/기타2 , 이렇게 채우고 나면 트랙이 부족합니다. 이럴때에는 바운싱(핑퐁이라고도 합니다)이라는걸 하는데요, 4개의 트랙의 밸런스를 맞춰서 다른 녹음기에 스테레오 녹음을 하거나, 아니면 3개의 트랙을 나머지 1개의 트랙에 몰아넣는 방식으로 트랙을 비워주는거죠. 이렇게 해서 남은 트랙에 또 다른 내용들을 녹음할 수 있습니다. 문제는 이렇게 바운싱 몇번 하고 나면 음질이 대폭 저하된다는 것과 이미 바운싱이 된 트랙의 내용을 수정하기가 불가능 하다는 겁니다. Micro BR은 이런 문제가 없습니다. 그냥 임의의 가상 트랙에다가 원하는 트랙들을 골라서 바운싱을 할 수도 있고요, 원본트랙도 손상이 되지 않기 때문에 언제든 다시 재 작업이 가능합니다. 디지탈 방식이기 때문에 음질의 열화도 없습니다. 물론 PC에서 녹음하면 이런건 신경 안써도 됩니다만. ^^

녹음 방식

녹음은 기타를 그냥 입력 잭에 연결하던가 아니면 내장 마이크를 이용하던가, 아니면 aux 입력에 외부 음원이나 외장 마이크를 연결해서 진행할 수 있습니다. 각각의 경우에 대해 각각 다른 이펙터체인들이 적용됩니다. 마이크를 이용한 녹음에는 디스토션이나 이런 것들은 필요 없겠죠. 내장 마이크는 생각보다 음질이 괜찮습니다. 보통 옛날 녹음기들은 테이프 돌리는 모터가 달려있어서 내장 마이크가 그 소리들을 잡아내기 때문에 음질이 안좋았었는데요, 마이크로 BR의 내장 마이크는 적당한 음량의 기타 앰프 앞에 두고 직접 녹음을 할 수 있는 정도입니다.

녹음을 할 때에는 TR1~TR4의 버튼들을 눌러 어떤 트랙을 녹음할건지 선택을 하고 녹음 버튼을 누르고 재생버튼을 눌러 녹음을 시작하면 됩니다. 카세트와 거의 동일합니다. FF/REW도 거의 비슷하게 동작하지만 한번 누를 때마다 1마디씩 이동하는게 다릅니다. 오래 누르고 있으면 빨리 이동합니다. 참 편리합니다.

펀치인/펀치아웃

MTR 녹음에서 빼놓을 수 없는 것이 펀치인/펀치아웃 입니다. 재녹음 하고 싶은 부분만 지정을 해서 전체 트랙 재생 중 그 부분에 도달하면 자동으로 레코딩을 해주는 기능인데요, 테이프 MTR들의 경우 이 기능이 들어간 기종은 가격이 무척 비싸게 됩니다. 그래서 보통은 열심히 듣고 있다가 발가락으로(손에는 기타를 들고 있으니-_-) 타이밍 맞춰 녹음 버튼을 누르는 방식으로 펀치인을 하게 됩니다. 옛날 카세트를 써본 분들은 알겠지만 녹음 버튼은 꽤나 힘을 줘야 눌리지 않습니까... 발가락에 힘을 상당히 세게 줘야 하니 보통 펀치인 직후에 박자가 틀어지는 경우가 많았습니다. 좀 비싼 기종들은 풋페달을 이용할 수 있는 경우도 있었습니다.

마이크로 BR에서도 역시 마찬가지 방식으로 펀치인/펀치아웃이 가능합니다만, 좀 더 지능적인 방식도 가능합니다. A<->B 라는 버튼이 있는데 재생 중, 또는 정지중에도 특정 위치에 이 버튼을 한번 누르고 다른 위치에서 또 한 번 누르면 두 구간을 반복재생 하는 기능을 하는 버튼인데요, 이렇게 설정된 구간에 대해 리피트&오토펀칭을 할 수가 있습니다. 지정된 위치의 4박자 전에 재생을 시작해서 시작 지점에서 자동으로 펀치인, 끝 마디에서 펀치아웃, 4박자 더 재생... 그리고 반복해서 다시 한번 녹음한 부분 모두 재생 해주고 마음에 안들면(그냥 놔두면) 자동으로 다시 처음으로 돌아가 펀치인 녹음을 시도하는 대단히 편리한 기능이 있습니다. 솔로 녹음할 때에는 구간 지정해놓고 하루 종일 무한 반복하면서 한번 녹음하고 한번 듣고 그러면서 원하는 결과가 나올때까지 손 한번 대지 않고 반복할 수 있는 겁니다.

이펙터와 드럼머신

이펙터들은 모드에 따라 다양한 프리셋이 저장되어있어 보통 이것들만 쓰게 되더군요. 기타 모드의 경우에는 80가지의 프리셋, 내장 마이크 모드에도 20여가지, 마스터링 모드에서도 10여가지 이펙터 프리셋, 라인인 모드에 10가지, 외장 마이크 모드에 10가지 등이 있습니다. 물론 모든 파라미터들을 직접 수정할 수도 있습니다. 이펙터의 질은 그냥 무난한 수준입니다. 이보다 상위 기종들은 이 이펙터의 종류도 좀 더 다양하고 음질도 더 좋다고 합니다.

기타의 경우에는 이름을 보면 대충 어떤 음인지 알 수가 있습니다. SuperCln, DryCrnch, MetalLd 뭐 이런 식으로 되어 있고요, 마이크 이펙터의 경우에는 BrightEQ, Ag LoCut, KARAOKE 등 알아보기 쉬운 이름으로 프리셋이 내장되어 있습니다. 잘 보고 골라쓰면 됩니다. 특히 마스터링시의 이펙터들은 조금만 바꿔주면 곡 전체의 분위기가 상당히 많이 바뀌어 참 골라 적용해보는 재미가 쏠쏠합니다.

드럼머신은 처음에는 조금 쓰기 어렵습니다. "패턴"이라는게 있고 "어레인지"라는게 있는데 이 개념부터 좀 쉽지 않습니다. 패턴은 그냥 Pop1-IN, Pop2-Fill, Rock1-End 뭐 이런 식으로 이름이 붙어있는 말 그대로 "패턴"들이고 대략 30가지 종류가 됩니다. 이것들을 구성해서 곡의 진행에 따라 나열해 놓은게 바로 "어레인지" 입니다. Micro BR을 처음 써보는 분들은 보통 패턴만 선택해서 곡의 템포를 바꾸고 그냥 녹음을 하게 되는데요, "어레인지"로 만들어 저장을 하지 않으면 템포나 패턴이 저장이 되지 않습니다(!). 전원을 껐다 켜면 다시 디폴트 템포로 돌아가 있게 됩니다. 어느 정도 녹음을 하시고 나면 반드시 어레인지를 만들어 최소한 아무 패턴이나 하나 지정을 해놓고 템포를 지정해두시길 바랍니다.

좀 더 상위기종들은 패턴 자체도 새로 만들 수 있습니다. 버튼들에 각각의 드럼과 심벌들의 이름이 적혀있고 이것들을 박자에 맞춰 레코딩 하면 패턴으로 저장을 할 수가 있습니다. 마이크로 BR에서 이 부분이 좀 아쉽긴 합니다만, 웬만큼 자주 쓰는 패턴들은 충분히 준비가 되어 있으니 나름 참고 살만합니다. 그리고, 제대로된 곡으로 만들어내려면 아래에 적어놓은 변환툴을 이용해서 PC로 옮겨서 PC에서 계속 작업을 할 수도 있으니 나중에 Cubase에서 Groove Agent 등을 써서 드럼 트랙을 제대로 작업하면 될 것 같습니다.

편집과 마스터링

어찌 보면 마이크로 BR을 사용하는 즐거움은 녹음 후의 편집/이펙팅/마스터링 기능에 있다고 봅니다. 이건 기기가 워낙 작아서 보통 침대에 누워 하거나 출퇴근길에 지하철에서 하던가 하게 되더군요. 트랙들을 복사하고 옮기고 그런 것들이 가능한데요, 가상트랙에다가 여러번 녹음을 해두고 괜찮은 부분들만 짜집기를 할 수도 있습니다. 기타 솔로도 1마디는 가상트랙2에서 가져오고 다음마디 부터는 가상트랙 5에서 가져온다던지 하는식의 짜집기 편집이 당연히 가능합니다.

가장 편리한 점은 녹음에서부터 마스터링 작업까지를 이 한대에서 모두 할 수 있다는 겁니다. 녹음해서 어레인지 하고 마스터링을 거쳐 MP3 파일까지 만들어내는 작업이 모두 이 조그만 기기 안에서 가능합니다. 특히 마스터링에는 Dance Mix라던가 Live Mix같은 이펙터 패치가 있는데요, 마스터링에 필요한 컴프/리미터 등등의 이펙터의 값들이 쓸만한 값으로 프리셋 되어 있습니다. 사실 Cubase등에서 녹음해서 제대로 마스터링을 안하면 좀 듣기 거북하다거나 전체적으로 음량이 작다거나 하는 경우가 많습니다. 리미터나 노멀라이저 등의 후처리가 꼭 필요하죠. 마이크로 BR에는 이런 마스터링 과정에 필요한 거의 모든 것들이 준비가 되어 있고요, 역시 파라미터를 세세히 조절을 해줄수도 있지만 대충 만들어진 것만 쓸 수 있게 되어 있습니다.

마이크로 BR의 즐거움은 녹음보다 오히려 이후의 편집과 마스터링 과정을 아무 곳에서나 시간 날 때 게임하듯이 할 수 있다는 겁니다. MP3 플레이어 대신 들고 다니면서 MP3를 듣기도 하면서 마스터링&편집을 할 수 있으니 참 재미있는 기기인 것 같습니다.

편리한 외부 툴들

Micro BR을 좀 더 쓰기 좋게 만들어주는 2가지 도구들이 있습니다. 하나는 롤랜드에서 배포하는 BR 시리즈용 Wave Converter입니다. 이건 Micro BR 내부에 녹음된 트랙들을 웨이브 파일로 변환해서 PC로 가져오도록 해주는 프로그램입니다. 물론 그 반대로 가능하고요. 웨이브 파일을 손봐서 다시 집어넣는게 가능하고요, 다른 Cubase와 같은 시퀀서들에다가 가져다 쓸수도 있습니다. Cubase의 템포(BPM)만 동일하게 맞추어 주면 전혀 문제 없이 오디오 트랙들을 그대로 사용이 가능합니다. 이 프로그램 덕분에 Micro BR에서 곡을 대충 스케치하고 Cubase에서 완성시키는게 가능합니다. [링크]

또 하나는 Drum Pattern Arranger라는 프로그램인데요, 이게 없으면 Micro BR의 작은 버튼들을 이용해서 드럼 패턴들을 어레인지 해야 하죠. 물론 그것도 마이크로 BR을 사용하는 즐거움 중 하나이긴 합니다만, 곡 전체에 대해서 뭔가를 해주거나 할 때에는 좀 힘겨울 때도 있습니다. 이럴 때 이 프로그램을 사용하시면 됩니다. 이 프로그램에는 어레인지 내의 드럼 패턴들을 모두 일괄적으로 다른 타입으로 바꿔주는 것도 가능합니다. 예를 들어 Pop3 패턴으로 되어 있는 것들을 모두 골라 Rock2 타입으로 바꾼다던지 하는게 가능합니다. 곡의 기초를 잡아주는 것도 가능하고요, 이래저래 없으면 아쉬운 프로그램입니다. 다만, 유료이고 트라이얼 버전은 30일간 사용이 가능합니다. [링크]

트랙시트(Track Sheet)는 필수

MTR 작업을 좀 해보신 분들은 아시겠지만 작업시에 트랙 시트에 현재 녹음한 세팅이라던가 트랙별 내용 같은 것들을 적어두시면 큰 도움이 됩니다. 나중에 트랙이 늘어나게 되면 헛갈리게 되고요, 재 녹음을 할 때에 설정치나 패치등이 다른 넘으로 설정이 되게 되면 어색한 녹음이 되고 맙니다. 마이크로 BR의 메뉴얼에 아래와 같은 트랙 시트가 들어있는데요, 이걸 복사해서 쓰시면 좋겠습니다. 사실 아무 것도 아닌데 안써놓으면 나중에 좀 난감한 경우가 생깁니다.

간단하게 샘플을 녹음해 보았습니다. 하이웨이 스타 솔로인데요, 언제나 그렇듯이 박자 나가는거 같은건 신경 안씁니다. 우노 레스폴과 콜트 A4, 마이크로 BR로 녹음과 마스터링을 했습니다.

그나저나, 마이크로 BR을 쓰다보니 카세트 테이프 MTR을 다시 한번 써보고 싶다는 생각이 드네요. 순수 아날로그 작업이 조금은 그리워지기도 하고요.

62 에릭존슨 스탠다드 조립기 ^^

youlsa — Wed, 30 Jan 2008 02:45:58 +0900

매우 상태가 안좋은 검정색 펜더 아메리칸 스탠다드를 구입해서 쓰고 있었는데요, 갈수록 마음에 안들어서 미워하고 있던 중 우연치 않게 거의 신품에 가까운 아메리칸 빈티지 62 리이슈 바디를 구하게 되어 바디를 갈아 치우자고 마음을 먹고 작업을 좀 했습니다.

스탠다드의 네크를 분리해서 62의 바디에 붙여보니 혹시나 안맞으면 어쩌나 하는 처음의 우려와는 달리 잘 맞게 되어있더군요. 좀 찾아보니 디럭스의 네크도 잘 맞는다고 합니다. 구멍 하나가 차이가 나긴 하지만 이베이에서 판매하는 디럭스 네크들을 찾아보니 스탠다드와 같은 자리에 구멍이 하나 더 뚫린 넥들이 많더군요. 다 그런건지는 모르겠습니다만...

처음에는 바디만 갈아치우면 되는줄 알았는데 둘 사이에 몇가지 차이점이 있더군요. 바로, 트레몰로의 종류와 픽가드 나사 하나의 위치가 다른점 입니다.

62 바디와 스탠다드 바디의 제일 큰 차이점은 무엇보다 트레몰로 유닛이 각각 6포인트 방식과 2포인트 방식으로 다르다는 겁니다. 그래서 62 바디를 쓰려면 스탠다드에서 떼어낸 트레몰로를 쓰지 못하고 6포인트 방식의 빈티지 트레몰로 유닛을 따로 구해서 써야만 하더군요. 그래서이베이에서 잠복을 하던 중 에릭존슨 시그너쳐의 하드웨어들만 분리해서 파는 사람이 있어서 이왕이면 다홍치마라고 이넘을 구입했습니다.

구입한 에릭존슨 하드웨어들은 트레몰로와 함께 아웃풋잭, 스트랩핀, 그리고 57/62 리이슈 기타의 특징인 재떨이 커버(제일 첫 사진의 브릿지 위에 덮어놓은 것)가 함께 오더군요. 꿈에 그리던 재떨이 커버.. 암튼, 이것들을 바디에 설치를 했습니다. 트레몰로 고정 나사의 위치도 마치 제것처럼 딱 맞고 뒷면의 스프링을 잡아주는 claw(발톱?)도 손쉽게 설치하고 스프링도 걸었습니다. 에릭존슨 시그너쳐와 똑같이 스프링 5개를 튼튼하게 설치했습니다. 에릭존슨 트레몰로는 아랫쪽의 쇠뭉탱이 블럭에 "EJ"라고 새겨져 있고 그 부분이 은도금 비슷한걸로 되어있고 묵직함에도 불구하고 뭔가 탱탱 튀는 느낌입니다. 처음 봤을때는 럭셔리하단 느낌이었는데 결국 바디에 가려 잘 안보일 운명인 부분이라 안습입니다. 트레몰로 블럭이 톤과 서스테인에 영향을 많이 준다는걸 이번 기회에 인터넷 찾아보고 알았습니다.

하드웨어들을 모두 설치하고 나서 스탠다드에 있던 픽가드를 통째로 떼어다가 62 바디에 붙였습니다. 아웃풋잭으로 가는 배선과 트레몰로에서 오는 접지선만 납땜하면 되더군요. 그래서 납땜을 마치고 바디를 나사로 고정하는데 프론트 픽업과 미들 픽업 사이에 있는 나사의 위치가 스탠다드와 62가 좀 다르더군요. 62는 두 픽업의 정확히 중간 지점에 위치하는데 스탠다드는 미들 픽업쪽으로 치우쳐 있더군요. 이래저래 바디나 픽가드 모두에 구멍 뚫기 좀 꺼림찍해서 나머지 10개의 나사로만 고정했습니다. 57 리이슈는 픽가드 고정나사가 8개인건 알고 있었는데 스탠다드/디럭스/62는 모두 11개로만 알고 있었지 62 리이슈의 나사의 위치가 다르다는건 처음 알았습니다.

트레몰로 뒷판은 스탠다드의 것을 설치하고 스트랩핀은 예의상 에릭존슨 것을 설치해서 한동안 놀다가 다시 쉘러의 스트랩락으로 교체했습니다. 그럭저럭 조립을 완료하고 연결해서 소리를 들어보니 겨우 바디만 바꿨을 뿐인데도(아! 트레몰로도 바꿨죠) 스탠다드의 소리와는 상당히 달라진 소리가 나네요. 62 빈티지의 소리에 가까운 소리가 나네요. 바디의 차이도 꽤 큰 차이를 주는거 같습니다. 다음번엔 네크도 다른넘으로 바꿔봐야겠습니다. 원래 펜더 소리 별로 안좋아 하지만 이 기타 소리 너무너무 좋습니다.

근데 이렇게 개조를 시작하다 보니 성형중독 걸린 여자들 비슷한 증세가 시작된거 같습니다. 이 글 쓰는 동안에 이미 새창을 열어서 69 커스텀샵 픽업과 62 민트그린 픽가드를 주문하고 있습니다. -_-;; 유난히 하얀 노브와 픽업 셀렉터 꼬다리도 아무래도 에이지드 버전으로 갈아야할거 같고, 평소 동경하던 라지헤드인 70 리이슈의 네크를 주문할지, 역시 라지헤드인 하이웨이원 넥을 주문할지, 디럭스 넥을 주문할지, 아니면 에릭존슨 시그너쳐의 넥을 주문할지도 이미 고민에 들어갔습니다. 결국 이러다 이 기타가 "57 62 69 70 에릭존슨 디럭스 스탠다드 하이웨이원"의 길로 가는게 아닌가 싶습니다. ^^

어쨌든 드디어 처음으로 재떨이 커버 달린 기타가 생겼습니다. 커버는 사실 쓸모는 별로 없지만 보기만 해도 가슴 뿌듯합니다.

이 기타의 이름은 "62 에릭존슨 스탠다드"... ^_^

정든 악기들을 떠나보내며...

youlsa — Fri, 25 Jan 2008 17:02:28 +0900

피치 못한 사정으로 짐을 줄여야 해서 하는 수 없이 페달보드에 들어가지 못하고 굴러다니던 이펙터 페달들과 미니 앰프들을 모두 처분했습니다. 하나 하나 공들여 구하고 아껴서 썼던 것들이라 가슴이 아프네요. 대부분 사용기도 적었던 것들이네요.

근데, 하나하나 연락오는 판매자들의 주소 전화번호등을 적고 입금 받고 소포 포장하고 하는게 이렇게 힘든줄 몰랐습니다. 겨우 스무개 남짓한 물건들 파는 것도 이렇게 헛갈리고 힘들다니... 어쨌든, 모두 좋은 주인 찾아 갔다고 생각합니다. 조그만 물건들인데도 이것들이 모두 빠져나가니 생각보다 집이 훨씬 더 비어 보입니다.

사실 이 물건들 말고도 팔아치워야할 물건들이 페달보드 3개중 2개, 기타 7개중 5개... 악기를 판다는게 생각보다 심리적인 데미지가 크네요. 겨우 이펙터와 미니앰프들인데도요.. 이펙터나 앰프는 그렇다 쳐도 기타는 도저히 못팔겠더군요. 하나 하나가 모두 오랜 시간 저와 몸(?)을 맞대고 연주를 해오던 악기들이라서요. 예전에 쓰던 기타를 누구 줬다가 그 손맛이 그리워서 다시 빼앗아온 전력이 있었는데 이번에도 그럴 것 같습니다. 암튼 그래서, 이고 다니는 한이 있어도 그냥 모두 가지고 있기로 했습니다.

좀 난데 없는 생각일지 몰라도, 일부일처제가 기본인 우리나라에서 여러대의 기타를 가진 사람들은 남들 모르게 사실상의 일부다처제의 즐거움을 맘껏 누리며 살고 있는거 같다는 생각이 들었습니다. ^_^

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아래는 팔려나간 이유입니다. 사진의 좌상단부터 차례대로입니다.

아이바네즈 AD9 : DD-20와 DM-2에 밀려 안쓰게 되어 팔려갔습니다.

마샬 슈레드마스터 : 드라이브 페달들 중 딱히 특징이 없는 페달이라 팔려갔습니다. 참 좋은 페달이긴 합니다만...

빅머프 : 끝까지 팔까말까 고민했던 페달인데요, 결국에는 직접 제작한 퍼즈 페이스 클론에 밀려났습니다.

H&K 와프팩터 : 제 취향이 좀 말랑말랑하게 변했는지 페달보드 상에서 좀처럼 자리를 못잡다가 결국 밀려났습니다.

Guyatone MC3 코러스 : 참 좋아하는 코러스이지만 Boss CE-2에 밀렸습니다.

Guyatone EX2 익사이터 : 이 페달도 참 효과가 좋았던 것 같은데요, 기타음이 안묻히도록 해주는데, 이렇게까지 필요할까 싶은 생각이 들어 잘 안쓰게 되었습니다.

Lazeman TKI 루프박스 : 한동안 잘 썼었지만 결국 루프박스 체질이 아니라는 생각에 팔게되었습니다. 오버드라이브의 음을 내고 싶으면 오버드라이브 페달을 밟고, 코러스 음을 내고 싶으면 코러스 페달을 직접 밟는게 더 간편하고 본능적인거 같습니다.

보스 FV-50H : 볼륨 페달은 별로 체질에 안맞는거 같습니다. 게다가 이놈은 하이 임피던스 용이라서 기타의 볼륨으로 충분히 대치가 가능한거 같습니다.

락트론 램피지 USA : 귀가 아파서... ^^;

DOD FX40B 이퀄라이저 : 이퀄라이저도 잘 안쓰게 되더군요. 음에 변화를 많이 줄 수 있어 좋기는 하지만 음 조절 포인트가 너무 많아져서 머리가 아파서 그냥 안쓰기로 했습니다. 기타의 노브들과 페달의 노브들, 앰프의 노브들만 해도 충분히 많은데 이퀄라이저까지 있으면...

디지텍 배드멍키 : 뭐... OD-1에 밀리고 몬테알럼스의 SD-808에 밀리고 OD-3에 밀려서 페달보드상에서 자리를 못잡았습니다.

프로코 빈티지랫 : 참 좋긴 한데... 제 취향에는 RAT2가 더 맞는거 같습니다.

몬테알럼스 CS-3 : 완소 컴프레서인데... CS-2와 킬리 컴프에 밀렸습니다. CS-2가 이넘보다 음질이나 그런면에서는 떨어지지만 CS-2에는 음악적인 느낌이라고 할만한 뭔가가 있습니다.

던컨 쿨 레일 : 예전 사용기에도 올렸지만 이건 샀다가 구형 쿨 레일을 구하게 되어 결국 새것인 상태로 방구석에서 굴러다니다가 밀려났습니다.

던컨 핫 레일 : 꽤 오래 쓰던 픽업인데 그냥 새 주인 만나서 다시 맘껏 소리 지르라고 놔줬습니다.

던컨 SH-1, SH-4 : 우노 레스폴에 달았던 픽업들인데 외관상 아무래도 우노에는 금장 픽업이 어울려서 이넘들은 떼어내고 새 금장 던컨들을 달아줬습니다.

롤랜드 마이크로 큐브, 펜더 미니 트윈, Alden Mini, Artec TINO : 모두 피그노즈 앰프에 밀렸습니다. 역시 간편하게 쓸 수 있는 미니 앰프 중에는 피그노즈 만한게 없는거 같습니다.

팻핑거 : 소리가 좀 바뀌긴 하지만 어떤 때에는 좀 답답한 소리라고 느껴지기도 하고 그래서 안써왔습니다.

펜더와 호랑이

youlsa — Fri, 28 Dec 2007 18:42:01 +0900

이제 36개월인데... 어린 것이 삘이 충만합니다. -_-

지 애비가 맨날 저러고 노니 아들네미도 저러고 놉니다.

보스 BCB-60 페달보드 & 보스 페달들 이야기...

youlsa — Thu, 20 Dec 2007 21:24:24 +0900

80년대 초중반에 처음 학교 친구들과 밴드를 만들어 합주를 시작했을때 함께 했던 친구들 중에 제일 부러웠던 친구가 있었는데요, 함께 기타 치던 친구였습니다. 저는 낙원제 짝퉁 합판 기타를 쓰고 있을때 오리지날 펜더 스트라토캐스터를 치던 친구였는데요, 기타도 기타지만 더 부러웠던게 그 친구가 들고 다니던 보스 이펙터 가방이었습니다. 아마 BCB-60의 전신인 BCB-6 아니였나 싶은데요 깔끔한 가방 안에 색색깔별로 가지런히 배열된 페달들이 얼마나 부러웠는지 모릅니다. 함께 합주하러 가면 저는 보스 오버드라이브 하나에 PSK 코러스만 대충 실내화 가방 같은데다가 덜그럭 거리며 들고 갔는데 말입니다.

집에 기타나 앰프들을 많이 들여놓고 싶지만 공간도 많이 차지하고 마누라에게 발각되지 않기가 어려워 하는수 없이 웬만큼 자세히 보지 않으면 서로 구별이 쉽지 않은 이펙터 페달들을 모으는 취미가 생겼는데요, 그러다 보니 페달보드에 못들어가고 남는 페달들이 많이 생겼습니다. 페달보드 2개를 채우고도 남네요. 남는 것들을 보니 대부분 보스 페달들입니다. 마침 옛날 그 친구 생각도 나고 그래서 한풀이(?) 차원에서 보스 이펙터 캐링박스 BCB-60을 가져다가 3번째 페달보드를 만들어보기로 했습니다.

이 BCB-60은 펼쳐놓으니 생각외로 꽤 사이즈가 큽니다. 보통 페달보드 짤때에는 제한된 면적에 최대한 많은 페달을 밀어넣기 위해서 테트리스를 하게 되는데요, 이 페달보드의 경우에는 그런 관점에서 보면 참으로 공간 비효율적입니다. 일반적인 판떼기(?)식 페달보드라면 페달이 한 15개는 들어갈만한 크기인 것 같습니다.

페달의 구성은 CS-3 컴프, OD-3 오버드라이브, DS-1 디스토션, BF-2 플랜져, CE-2 코러스, DM-2 딜레이 입니다. 이들 중 CS-3와 OD-3는 Monte Allums 모디 버전이구요, DS-1은 Keeley의 Ultra 모디 버전입니다. 결국 6개의 페달들 중 앞부분의 페달 3개는 모디 페달이고 뒷부분 공간계/모듈레이션계 3개는 일본제 80년대 제품들이 되어 버렸네요. 이렇게 배열을 해놓고 보니 웬지 현재의 보스 페달들의 현실을 말해주는거 같다는 생각도 듭니다. 공간계 등은 80년대 일본제 아날로그 페달들에 비해 웬지 부족해보이고 오버드라이브/디스토션 류는 잡음이 많아서 모디해야 쓸만한 근래의 보스 페달들의 문제점을 보는 듯 합니다.

배선은 윗쪽 사진과 같이 페달보드 중간 부분의 홈통(?) 비슷한 곳에 모두 밀어넣어 깔끔하게 정리하게 되어 있습니다. 전원 문어발 케이블과 각종 지나다니는 케이블들은 모두 이곳에 밀어넣고 뚜껑을 닫아 잠궈 버리면 깨끗해집니다. 뚜껑은 손으로 돌리는 나사로 탈착이 가능합니다. 튜너는 제가 가진 TU-80이나 TU-12H 둘 다 바이패스 성능이 좀 너무 안좋아서 연결하지 않았습니다.

함께 달려오는 사진의 아답타는 그 유명한 정전압 방식 PSA 아답타의 대용량 버전인 PSC 아답타입니다. 총 용량이 1000mA이니 꽤 큰 편입니다. 프리볼트이고 유럽쪽 버전인거 같습니다. 집에 있던 순흥전기와 안전사의 정전압 아답타들과 비교해보니 잡음이나 그런 면에서 큰 차이는 모르겠습니다만, 웬지 모를 "보스"의 로고가 마음 뿌듯하게 합니다. 물론 그 밑의 "Made In China"가 좀 꺼림찍하긴 합니다만... ^^

이 사진과 같이 기타로부터 오는 케이블은 INPUT에 꽂게 되어 있고요, 곧장 SEND로 나갑니다. 여기에서 튜너로 가던지 아니면 페달보드 상의 첫번째 페달로 연결하면 됩니다.

그리고 사진과 같이 보드상의 마지막 페달에서 RETURN으로 연결을 하고 거기서 다시 OUTPUT을 통해서 앰프로 가게 됩니다. RETURN이나 OUTPUT 잭은 스테레오 출력 페달들을 위해서 두개씩 만들어져 있습니다.

이렇게 기타에서 한차례 잭을 거쳐서 들어오고 다시 한번 잭을 거쳐 앰프로 가게한 이유는 연결을 편리하게 하려는 이유도 있겠지만 ACA 타입의 12볼트 페달들에 제대로 전원을 공급하기 위해서입니다. 예전의 사용기에도 언급을 했었는데요, ACA 타입의 12볼트 페달들에 PSA 타입의 9볼트 아답타를 이용해서 제대로 전원을 공급하려면 문어발을 사용하면 됩니다. 요약하자면, 어차피 ACA 타입 페달들도 결국 내부에서는 9볼트로 동작하기 때문에 일단 12볼트를 입력 받은 후 전압을 강하시켜 사용하므로 문어발을 이용해서 전원쪽과 이펙터 신호선 쪽의 그라운드를 통합시켜버려 공통 그라운드를 만들어 버리면 전압 강하 회로가 바이패스 되어 9볼트 아답타로도 제대로된 전원 공급이 가능하다는 겁니다. BCB-60의 설명서에도 이 부분이 아주 간단히 언급되어 있습니다. 물론 잡음에 취약한 그라운드 루프를 만들어버리는게 되므로 잡음이 발생할 가능성이 더 커지게 되지만 사용에 큰 문제는 없습니다. ^^

근데, 결정적으로 케이블의 갯수가 좀 아쉽습니다. 긴 케이블 3개와 짧은 케이블 5개가 제공되는데요, 스테레오 페달을 사용하면서 튜너를 함께 연결하려면 케이블이 하나 부족합니다. 행여나 스테레오 페달 2개를 연달아 쓰려면 (예를들어, CE-5에서 DD-6) 역시 케이블이 2개 부족합니다. 그래서, 별도로 케이블을 구매할 수 없는지 코스모스에 문의했지만 구입할 수 없다는 대답을 들었습니다. 물론, 다른 케이블을 써도 되지만 웬지 좀 아쉽습니다.

두꺼운 폼으로 되어있는 페달보드 바닥이 보스 이펙터들의 사이즈(소형 페달, 트윈 페달)에 맞춰 미리 잘라져 있는데요, 그걸 뜯어내고 페달을 얹으면(?) 됩니다. 위의 사진에서 보다시피 이 폼은 페달을 꽉 잡아주지는 못합니다. 양면 테이프 등으로 바닥에 고정을 하는게 좋을 것 같습니다. 예전의 BCB-6이나 페달 3개만 담는 BCB-30은 페달을 양옆에서 꽉 잡아주도록 되어 있던데 이 점은 좀 아쉽습니다. 트윈페달이나 V-Wah같은 다양한 모양의 페달들까지 함께 쓸수 있도록 하기 위한 궁여지책인 것 같습니다. 아뭏튼, 페달 가방을 열 때 가방을 세운 상태에서 열거나 하면 페달들이 쏟아집니다. -_- 그럴리는 없겠지만 페달을 밟으려다 잘못 밟으면 페달들이 제자리를 이탈할 가능성이 높습니다. 아무래도 제대로 사용하려면 듀얼락까지는 아니더라도 양면 테이프는 필수일것 같습니다.

아랫쪽의 사진은 이 BCB-60의 가장 아쉬운 부분 중 하나인 잠금 장치입니다. 보시다시피 매우 허접한 플라스틱으로 잠그도록 되어 있고요, 그나마도 잘못하면 망가지기 쉽습니다. 한가지 다행스러운건 잠금장치 망가지면 노끈으로 묶고 다니라고 만들어 놓은건지 모르겠지만 사진과 같이 잠금장치 옆에 구멍이 있다는 점입니다. ^^

페달보드를 닫아놓은 모습은 예전의 BCB-6과 비슷한것 같습니다. 깔끔하고요, 구경하는 어린 마음에 상처를 주기에 충분히 멋져 보입니다. ^^

간단하게 보드상의 보스 페달들에 대해 사용 소감을 써보도록 하겠습니다. 모아놓고 보니 모두 아날로그 페달들이네요. ^^

CS-3 : 예전에 한번 사용기를 올렸던 Monte Allums 모디버전입니다. 요약하면, 원래의 CS-3는 SUSTAIN 노브를 조금만 올려도 잡음이 너무 많이 생겨버려 제대로 쓰기 위해 모디했고 이제 좀 쓸만한거 같습니다.

OD-3 : 이 페달은 사실 그냥 써도 무방할 정도로 괜찮습니다만, 그냥 하는 김에 모디했고요. 큰 차이는 없습니다. 잡음이 좀 줄어 부스터로 쓰기 더 좋아졌다는 점, 과하다 싶었던 저음이 조금은 타이트하게 모아졌다는 점이 다릅니다.

Keeley DS-1 Ultra : 이건 뭐... 그냥... 좋습니다... 다른건 몰라도 잡음이 적다는거... 제 경우에는 튜브존에 밀려 메인 페달보드에서 쫒겨난 이후로 간신히 보금자리를 찾게된것 같습니다만, 참 좋은 디스토션 페달인 것 같습니다.

그러고 보니 이 3개의 페달들은 모두 주로 잡음 때문에 모디파이를 하게 된 경우네요. -_-;;

BF-2 : 플렌져입니다. 블랙라벨/블랙노브/블랙스크류로 81년산이네요. 일반적인 플렌져와 같이 제트기(?) 소리도 나기는 하지만 웬지 코러스에 더 가까운 느낌입니다. 노브를 돌리다 보면 코러스 비슷한 소리가 날때가 많습니다.

CE-2 : 일반적인 코러스입니다. 블랙라벨/블랙스크류인데요, 82년산입니다. 이것도 전형적인 코러스입니다. 아날로그 페달 답게 노브를 어디에 두던 거슬리지 않는 따뜻하고 감수성을 자극하는 소리를 내줍니다. 이펙트를 켰을때 아주 약간의 볼륨부스트가 있네요.

DM-2 : 아날로그 딜레이입니다. 81년산입니다 3205 칩을 이용하는 버전인데요, 아나로그 딜레이는 AD9 써보고 이게 두번째인데요, 왜 그런지 모르겠지만 제 귀에는 AD9에 비해 딜레이 소리가 좀 더 잘 들립니다. 역시 AD9과 마찬가지로 따뜻하고 더 확실히 녹아내리는 소리가 나네요. 딜레이 타임은 AD9과 비슷하게 최장 300ms 정도 되는거 같습니다. 다만, 노브 이름들이 요즘 딜레이 페달들과는 달리 Repeat Rate/Echo/Intensity라고 되어있어 처음에는 좀 혼란스러웠습니다. 각각 Delay Time/Delay Level/Repeat 의 의미입니다.

보스 페달 6개 직렬연결은 톤깎임이 심하다고 생각하실텐데요, 사실 보스 페달들의 버퍼가 그리 고급 부품들은 아니라 크게 틀린 말은 아닙니다만, 음역이 좁고 로우파이 악기인 기타라는 악기의 특성상 또 아주 못쓸만한 정도는 아닙니다. 그럭저럭 쓸만하고요, 큰 공연도 못할 이유는 별로 없어 보입니다. 사실 요즘에는 제 메인 페달보드 보다 이 페달보드를 더 많이 가지고 놀게 되었습니다.

혹시 잘 모르시는 분들이 있을지 몰라 알려드리는데요, 보스 페달들의 시리얼 넘버들을 보고 생산 시기를 아시고 싶으시면 bossarea.com 의 보스 페달 시리얼 넘버 디코더에 시리얼 넘버를 넣어보시면 몇년 몇월에 생산된 페달인지 알려줍니다. http://www.bossarea.com/serial/sndecoder.aspx

기타 치는 분들은 누구나 언젠가 최소한 한번 이상은 보스의 이펙터들을 접하게 되는데요, 모든 종류에 걸쳐 그럭저럭 쓸만한 페달들을 만든다는 사실에서 놀라운 회사이기도 하고요, 한편으로는 거의 모든 페달들이 2%~20%씩 뭔가 부족하다는 점에서 좀 아쉬운 회사이기도 한 것 같습니다.

OD-1, OD-3, SD-1, SD-808, 배드멍키 비교

youlsa — Mon, 10 Dec 2007 16:35:30 +0900

수많은 이펙트 페달들이 존재합니다만 오버드라이브 페달같이 기타리스트들이 중요하게 여기는 페달도 없을 것입니다. 가격도 사운드도 천차만별이고 종류도 참 많습니다. 보통 부띠끄 페달이라고 하는 페달들의 상당수가 오버드라이브 페달인 경우가 많은걸 보면 그만큼 중요한 페달이라는 반증이 아닌가 싶습니다.

어쩌다보니 보스의 오버드라이브 페달들을 모으게 되었는데요, 국민 오버드라이브인 보스 SD-1, OD-1, OD-3.... 특히 OD-3는 보스가 간만에 제대로 만든 페달이라고 평가를 받고 있습니다.

보스의 오버드라이브들과 양대산맥을 이루고 있는 오버드라이브 페달들은 아마도 TS9이나 TS808과 같은 튜브스크리머일 것입니다. 함께 비교를 하면 더 의미있는 비교가 되었겠지만 안타깝게도 가지고 있던 TS808을 방출해버려서 불가능하게 되었고요, 가지고 있는 페달들의 한도 내에서 비교를 해보도록 하겠습니다.

보스의 오버드라이브들은 기본적으로 비대칭 방식의 클리핑 회로를 가지고 있습니다. 반면 튜브스크리머들은 대칭형의 클리핑 회로를 가지고 있습니다. 비대칭 회로를 채용한 보스가 좀 더 배음이 많고 엣지가 살아있는 소리가 납니다. 반면에, 대칭회로를 채용한 튜브스크리머 류의 오버드라이브들은 기타의 원래 소리를 곱게 부스트 해주게 됩니다. 그래서 생톤이 원래 예쁜 싱글 코일 기타에 더 어울릴 것 같습니다.

마침 "가난한 자의 튜브스크리머"라고 불리는 배드멍키라는 오버드라이브 페달을 하나 가지고 있는데요, 가격은 상당히 싼 반면 참 쓸만한 것 같습니다. 튜브스크리머가 부담되시는 분들은 아주 유용하게 쓸 수 있는 페달인 것 같습니다. 톤 콘트롤에 베이스 노브가 있어 원하는 톤을 만들기가 좋습니다. 그리고 다른 분들도 그리 느끼는지 모르겠지만 바이패스 성능이 튜브 스크리머들 보다 나은거 같습니다. TS808의 바이패스 성능은 그닥 좋지 않았던 것 같습니다. 오히려 바이패스 버퍼는 보스의 페달들이 더 낫지 않나 싶은 생각도 들더군요. 혹시 제가 잘못 알고 있는거라면 정정 부탁드립니다.

대충 샘플을 녹음해보았습니다. 노브 위치는 제 멋대로 했고요, POD XT에서 PLEXI100 모델에서 게인만 9시고 나머지는 모두 12시로 놓은 생톤 가까운 상태에서 녹음했다고 생각했는데 각 샘플을 녹음한 시기가 각각 달라서 어떤 샘플은 리버브를 좀 더 세게 건 것 같기도 합니다. 감안하고 들으시길...

BOSS OD-1
아래는 OD-1입니다. 아나로그맨의 빈티지칩 모디를 받은 롱칩(JRC3403) 버전입니다. JRC4558이 장착된 버전도 크게 다르지 않습니다. 언제 들어도 표준적인 오버드라이브 소리인 것 같습니다.

BOSS SD-1
SD-1 샘플입니다. 저음이 홀라당 다 날아간 소리가 납니다만 기본적인 사운드의 맥은 동일한 것 같습니다. 오히려 솔로용 부스트로는 중음대가 강한 SD-1이 다른 페달들보다 더 낫게 느껴질 때도 있습니다.

BOSS OD-3
OD-3 샘플입니다. 다른 페달들보다 출력이 크고요, 게인도 강력합니다. 앰프를 클린으로 놓고 메인 게인으로 써도 쓸만하다는 생각입니다. 단점이라면 잡음이 좀 많고요, 저음이 보강된 점은 좋은데 조금 지나치게 산만한 듯 강한 감이 있습니다.

Digitech Bad Monkey
배드멍키 샘플입니다. 그냥 무난합니다. High/Low 노브에 따라 사운드 변화가 아주 큽니다. 고음/저음을 마음대로 부스트할 수 있어 참 좋습니다. 뜯어보지는 않았지만 부드러운 드라이브가 걸리는걸로 봐서는 대칭형 클리핑 회로를 채용한것 같습니다.

Monte Allums SD-808 Mod Plus Kit
한편, 예전에 CS-3 모디 키트를 Monte Allums 로부터 주문할 때 SD-1과 CE-2용 키트도 함께 주문했었습니다. 처음 해본 CS-3의 모디가 너무 만족스러워서 SD-1도 한번 모디를 해봤습니다. 키트 이름은 SD-808인데요, SD-1을 TS808과 동일 스펙으로 모디해줍니다. TS808과 동일한게 아니라 동일 스펙일 뿐입니다. 808과 별로 상관없는 소리가 납니다. OP amp를 JRC4558D로 바꿔주는 등, 스펙만 동일 수준으로 바꿔주는 모디입니다. 거기에 더해 하이파이, 더블게인, 저음 보강 등의 특징이 있습니다.

모디를 하고 보니 이게 참 물건입니다. 상쾌한 게인과 음질의 드라이브가 기타를 놓지 못하게 하네요. 게인이 2배 정도 늘어난 것 같고요, 이 정도면 단독 게인으로도 쓸만하다 싶은 꽤나 괜찮은 소리가 나줍니다. 아래는 SD-808 모디버전의 샘플입니다.

Monte Allums SD-808 Mod Plus Kit (Burr Brown 2134)
SD-1을 모디하고 나서 CE-2도 모디해보려고 했는데 영 꺼림찍하네요. 모디 하면 더 좋아진다고는 하지만 CE-2의 경우에는 현재 상태의 소리도 마음에 들고 고색창연(?)한 페달에 손을 대기도 꺼림찍하고 해서 결국 CE-2는 모디하지 않기로 했습니다. 원래 CE-2 모디 키트는 CE-2 내의 OP amp를 JRC4558D에서 Burr Brown OPA2134PA칩으로 교체하도록 되어있습니다. 그래서 이 Burr Brown 칩을 SD-1에 달아보기로 했습니다. Monte씨도 그걸 추천하더군요. 암튼, 바꾸고 보니 전체적으로 잡음이 좀 더 줄었고요, 사운드가 좀 명료해졌다고나 할까, 암튼 소리가 더 상쾌해지는 변화가 생기더군요. 그래서 그냥 Burr Brown의 칩을 계속 달아 쓰기로 했습니다. 아래는 SD-808 모디에 Burr Brown 칩을 장착한 샘플입니다.

직접 비교를 해보고 나니 비슷하게 생긴 페달들인데도 차이가 꽤나 큰거 같습니다. 참고 삼아 말씀 드리자면 제 선택은 아래와 같습니다.

메인 게인으로 사용시 => SD-808모디, OD-3
부스터 용도로 사용시 => OD-1, SD-808모디, 배드멍키,SD-1

보스 CS-3 Monte Allums 모디파이 버전

youlsa — Sun, 02 Dec 2007 14:06:52 +0900

남는 페달들을 가지고 페달보드를 새로 꾸미고 있는데요, 컴프레서가 하나 있으면 좋겠다 싶어서 보스 CS-3를 구해서 사용해보았습니다. 컴프레서라고는 예전에 CS-1을 잠깐 썼던거 말고 PSK의 컴프레서, 킬리 컴프레서 정도가 써본 것들의 전부라 컴프레서의 성능이나 그런거에 대해서는 잘은 모릅니다.

하지만, 보스의 CS-3를 써보니 좀 아니다 싶은 생각이 들었습니다. 특히 노브들 중에 sustain 노브는 12시 이상 넘기면 잡음이 상당히 많이 늘어나더군요. 서스테이너로 사용하기는 어렵고요, attack 노브를 이용해서 리미터스러운 용도로 쓰는게 제일 좋은 사용 방법 같았습니다. 킬리 컴프레서는 잡음이 없어서 뒤에 디스트/오버드라이브 페달들을 줄줄이 물려놓은 상태에서도 항상 켜놓고 있어도 별로 문제가 없었는데 이 CS-3는 잡음이 너무 많아 디스트/오버드라이브 페달과 함께 켜놓기가 쉽지 않습니다.

그래서 게시판들을 검색을 해보니 CS3의 잡음 문제는 고질적인 것인 것 같습니다. 이걸 개선한 모디파이 페달들이 험프리 오디오(Humphrey Audio, http://stores.ebay.com/humphreyaudio-mods )의 버전과 몬테 알럼스(Monte Allums, http://www.monteallums.com/ )의 버전이 유명하다는걸 알게 되었습니다. 그래서 원래는 험프리 오디오의 CS3를 구하려고 했었는데 좀 더 알아보니 몬테 알럼스는 키트의 형태로 판매를 한다는 이야기를 듣고 곧 몬테 알럼스의 키트를 주문했습니다. 이미 CS-3를 가지고 있으니 키트를 사서 직접 모디를 해보는게 좋겠다 싶었습니다. 가격은 2만원이 조금 안되더군요.

Monte의 CS3 모디 키트가 2가지가 있는데요, 하나는 CS-3 Opto Mod이고요, 다른 하나는 CS-3 Opto Plus Mod 입니다. 가격 차이는 한 2천원 정도 나고요, Opto Plus버전은 OP앰프 칩도 Bur Brown의 것으로 교체하도록 되어 있습니다.

주문한 키트를 받아보니 위와 같습니다. 스티커 뒤에 부품들이 좀 더 숨어 있습니다. 자세한 설명서를 이메일로 보내주고 부품들과 종이에 인쇄한 설명서를 따로 보내줍니다. 교체해야 할 부품의 수는 한 20개 정도 됩니다. 키트 안에 땝납과 기존 부품의 납제거를 위한 브레이드가 함께 들어있습니다.

이메일로 보내준 설명서가 무척 자세하게 설명이 되어 있고요, 가장 좋은 점은 부품 하나 하나가 어떤 역할을 하는지 잘 설명이 되어 있습니다. 예를 들어, 이 콘덴서는 HiFi 모디의 일부라던지, 이 저항은 저음부의 음을 타이트하게 모아준다던지 하는 식으로 말로 설명이 되어 있습니다. 그래서 모디가 제대로 되어가고 있는지 확인도 할 겸 부품 하나 하나를 교체할 때마다 변화된 사운드를 확인해보면서 모디 작업을 진행하라고 쓰여 있습니다. 나름 재미있는 방법인 것 같습니다.

모디가 끝난 사진입니다. 옆은 떼어낸 부품들입니다. 주로 싸구려 콘덴서들과 저항, 다이오드들입니다.

LED는 고휘도의 퍼런색 LED가 함께 옵니다. 이 LED의 색깔은 킬리의 퍼런색보다는 약간 연한 느낌의 퍼런색입니다. 아래에 킬리 DS-1 울트라와 비교사진이 있습니다.

사운드의 변화는 사실 전체적으로 잡음이 많이 줄었다는 점과 서스테인이 약간은 더 자연스럽게 걸린다는 점이 제일 많이 두드러집니다. 사운드 자체는 원래의 보스 CS-3와 크게 다르지 않습니다만, 음질이 좋아졌다는 점이 다를 뿐입니다. 예전에는 잡음 때문에 sustain 노브를 자유롭게 이리저리 돌리기 두려웠었는데 모디 후에는 그럭저럭 괜찮다는게...

부품들을 하나 하나 교체해가며 소리를 들어보니 다른 부품들은 어느 정도 확연한 변화를 알 수 있었는데 의외로 OP앰프는 바꾸기 전과 후의 차이를 잘 모르겠습니다. 좀 더 오래 써보고 그랬으면 알수도 있을텐데 후다닥 납땜하고 후다닥 테스트 해보고 그래서 그런지도 모르겠습니다. 암튼, 칩이 포함되지 않은 일반 모디파이로도 충분히 좋은 효과를 낸다고 볼 수 있을 것 같습니다.

Monte씨는 이 컴프레서가 너무 마음에 들어서 자신의 스튜디오에서 모든 부분에 걸쳐 사용한다고 합니다. 그러면서 이보다 3배나 비싼 모 모디파이 업체의 부띠끄 컴프레서 (킬리 컴프가 아닐지)보다 이게 훨씬 좋다는 사용자의 말을 인용해서 이 모디가 정말 좋다고 강조를 하네요. 저는 킬리 컴프도 사용하고 있어서 어느 정도 비교는 가능한데요, 아무래도 제가 가진 2노브짜리 킬리 컴프보다 이넘이 조작성이 더 좋습니다. 음의 변화폭이 크니까요. 특히, attack 노브와 tone 노브가 꽤 쓸만합니다. 하지만, 전체적으로 음질면에서나 활용도 면에서는 잘 모르겠습니다. 둘 다 어느 정도 수준 이상은 투명한 것 같습니다.

사운드 샘플을 모디 하기 전과 후에 걸쳐 녹음을 했는데요, 녹음 장비가 POD XT밖에 없어서 녹음된걸 들어보니 거의 차이가 안나네요. 컴프레서라는 이펙터의 특성상 그런거 같기도 하구요. 암튼, 그래서 샘플은 생략하도록 하겠습니다.

한마디로 요약하자면, 사운드의 종족(?)은 보스의 CS-3 그대로이고, 다만 잡음이 대부분 없어지고 약간 소리가 풍성해졌다는 정도로 이해하시면 될 것 같습니다.

홍콩 Tom Lee 악기점

youlsa — Sat, 24 Nov 2007 23:43:16 +0900

잠시 홍콩에 놀러 갔었는데요, 가기 전에는 잘 몰랐는데 Tom Lee라는 악기점이 유명한 모양이네요. 시내 곳곳에 Tom Lee 간판이 보이던데, 그 중 메인 전시관은 홍콩의 번화가인 "침사추이"의 카메론 거리에 있는 가게인 모양이더군요. 아침 저녁으로 가게에 들러 실컷 구경하다 왔습니다.

3 층 건물 전체를 쓰는거 같은데요, 만만디 정신으로 무장한 점원들은 손님이 가게에 들어와서 뭘하건 나몰라라 하네요. 문제는, 뭔가 궁금해서 물어보려해도 나몰라라 잘 모르겠다고 한다는거... -_- 사진의 PRS 포스터 붙어있는 방이 앰프에 물려 테스트를 할수 있는 방입니다. 부기, 휀다 앰프가 있네요. 매장에 걸려있는 수많은 기타들은 거의 전부 테스트용이라 그런지 상태가 좋지 않은 것들도 꽤 있네요. 일본의 악기점들과는 다르게 세팅이 엉망으로 되어있는 기타들도 있네요. 일단 전시된 기타들을 맘대로 쳐보고 실제로 사겠다고 하면 새걸루 갖다 주네요.

사진에 있는 다이아몬드와 금으로 치장된 할레이 데이빗슨 90주년 펜더 기타랑 반헤일런 프랑켄 이미테이션 같은것들이 유리상자에 전시되어 있고요, 펜더나 깁슨이 거의 카타로그 수준으로 차곡차곡 배열이 되어 있어 하나씩 차례로 꺼내서 맘껏 쳐보고 왔습니다. 그전에는 에릭존슨 휀다가 적성에 맞는다고 생각했었는데 이번에 여러가지 기타들을 직접 접해보니 아메리칸 빈티지 70's이 제일 손에 잘 맞고 사운드도 제 취향에 맞는다는 사실을 깨달았습니다.

악기 가격은 아주 많이 싼거 같지는 않습니다. 잉베이 시그너쳐는 14,500 홍콩달러, 174만원 정도... 싼건가? -_-

런닝머신 200% 활용

youlsa — Tue, 13 Nov 2007 11:21:48 +0900

담배를 끊고 나서 몸무게가 좀 늘더니 아들네미가 태어난 후로 몸무게가 더 많이 늘었습니다. 80대 중반.... 지난번 공연 사진을 보고 충격 먹어서(브리트니 스피어스도 그랬다죠?^^) 더 이상 방치해서는 안되겠다 싶어 독한 마음을 먹고 새벽 운동을 시작했습니다. 해보니 단기간에 생각보다 효과가 괜찮아서 어떻게 운동을 하고 있는지 한번 적어보려 합니다. 3달간 큰 무리 없이 8kg 정도를 감량했습니다.

자극을 받자!

운동을 하기 위해서는 자극을 받는 것이 중요한 것 같습니다. 주변에 운동을 하시는 분이 있으면 좋겠고요, 아니면 좀 안됐지만 각종 성인병에 대한 글들이나 수기 등을 찾아 읽어보고 겁을 먹는 것도 괜찮은 자극이 됩니다. 제 경우에는 제가 좋아하는 뮤지션들 중에서 제게 자극이 될만한 사람을 찾아보기로 했습니다.

인터넷을 좀 검색해보니 대부분의 뮤지션들(특히 활발한 활동을 하는 분들)이 방탕할 것 같은 이미지와는 다르게 운동에 많은 시간을 할애한다는걸 알았습니다. 특히나 놀라운 분은 마돈나입니다. 데뷔 초부터 지금까지 항상 아침에 10마일(16km정도)을 뛴다고 합니다. 아침마다... -_- 처음 데뷔했을 때만 해도 나타났다가 사라지는 그저 그런 댄스가수인줄 알았었는데 나이 50이 다된 지금도 활발한 활동을 하고 있네요. 마치 원더걸스가 2030년 차트에 히트곡 올리는거와 비슷한 수준 아닌가 싶습니다. 결국 오랜 세월을 철저한 자기 관리 덕분이었던 것 같습니다.

마돈나가 아침마다 10마일을 뛴다는데 나는 10킬로도 뛰지 않고 있으니 창피한 노릇이라는 생각이 들어 더 오기가 났습니다. 그래서 장기 목표로 하루 7km * 6일 = 42km. 대략 1주일에 마라톤 코스 한번을 할부(!)로 완주하면 참 좋겠다 싶어 장기 목표로 삼았습니다. 오래 걸릴줄 알았었는데 실제 해보니 이 목표는 그리 어려운 목표는 아니였던 것 같습니다.

일단 헬스클럽 등록!

동네 헬스클럽에 먼저 등록을 했습니다. 3개월에 10만원... 가격이 가격이니만큼 시설은 그냥 그런데 런닝머신이 충분히 있어서 붐비지 않는 환경에서 운동을 할 수 있어 괜찮은거 같습니다. 운동 시간은 새벽 6시로 정했습니다. 저녁에 운동을 하려 하면 자동적으로 핑계가 생기게 마련이라 운동을 빠지게 되는 경우가 많아서 그렇게 했습니다.

비싸고 시설 좋은 곳도 많지만 개점 시간이 저의 생활시간대와 맞고 공간이 넓직하고 런닝머신들의 상태만 괜찮다면 허름해도 OK입니다. 게다가 요즘에는 거의 모든 헬스클럽이 샤워시설 완비에 운동복을 대여해주기 때문에 좀 자세가 안나오더라도 싼곳도 괜찮습니다.

최소한의 목표 설정!

일단 첫 목표는 "하루 1시간은 런닝머신 위에서"로 잡았습니다. 눈 뜨면 무조건 헬스클럽에 가서 1시간 동안 런닝머신 위에서 지내자는 겁니다.뛰어도 되고 걸어도 되고 그게 힘들면 기계를 멈추고 서 있는 한이 있더라도 어쨌든 런닝머신 위에서 1시간을 견디자는거죠. 예전에 운동을 해봤던 경험으로는 여러가지 운동종목을 하게 되면 그 도중에 쉬게 되는 경우도 많고 그래서 운동 효과가 크지 않았던 것 같습니다. 그래서, 준비운동이나 마무리 운동 등을 할 시간까지 무조건 달리기로 했습니다. 좀 무식한 방법이기는 하지만 주요 목표가 칼로리 소비를 통한 체중 감량이기 때문에 이렇게 하기로 했습니다.

첫주째에는 시속 4km로 시작을 했습니다. 컨디션에 따라 속도를 높였다 낮췄다 하며 1시간을 버텨보았습니다. 하도 오랫만에 해보는 운동이라 처음에는 한 20분쯤 걷고 나니 너무 힘들어서(몸무게가 붙으면 허리와 무릎이 얼마나 아픈지 모릅니다) 속도를 시속 2km로 낮춰놓고 좀 쉬다가 다시 속도 올리는 식으로 반복을 했습니다.

사실 시속 4km이면 걷는 속도입니다만, 몸무게가 늘어나고 운동을 하도 안하다 보니 1시간 걷기도 쉽지 않습니다. 하지만, 처음 몇일만 지나면 저 정도 속도로는 심심해서 못견디게 됩니다. 2-3주 정도 지나니 시속 6km로 시작해서 7km 사이에서 왔다갔다 하기가 그리 어렵지 않습니다. 시속 7km가 처음에는 힘들었는데 일주일 정도 계속 견뎌보니 이제 좀 해볼만 하다 싶습니다.

한달이 지난 이후 지금까지는 7km에서 시작해서 8.5km 사이를 왔다 갔다 합니다. 대략 10분 주기로 속도를 바꿔줍니다. 그날 그날 컨디션에 따라 마지막 10분은 좀 더 속도를 올려서 시속 9km에서 시속 10km 정도로 놓고 달리기도 합니다. 1시간 정도 뛰고 나면 대략 7.5km~8km 정도 달리게 되고 500Cal 정도 소모하게 되는 것 같습니다.

지루함은 우리의 적!

사실 1시간 런닝머신에 매달려 있는게 힘들기도 힘들지만 지루하다는 점이 가장 큰 문제였습니다. 지루함을 달랠 여러가지 방법을 찾아봤는데요, 신문, 잡지, TV 등등... 런닝머신 앞에 설치된 TV는 일단 제일 덜 지루하기도 하고 해서 시도를 해봤는데 10-20분 정도는 괜찮지만 그 이상은 어지럽고 집중력을 해치는 것 같습니다. 시선을 한곳에 집중시키고 뛰는게 그리 좋지는 않은 것 같습니다. 신문이나 잡지 등도 마찬가지고요.

그래서, MP3 를 듣기 시작했습니다. 사실 영어 테이프나 그런걸 들어보려고 했는데, 뛰는 도중에는 뇌가 멈추는지 들어도 그냥 짜증만 납니다. 그래서 그냥 좋아하는 곡들을 듣기로 했습니다. 하지만, 장거리를 뛰다보니 땀이 배어나서 이어폰이 견뎌나지를 않네요. 뛰면서 MP3를 휴대하기도 쉽지 않고요. 그래서 나이키 암밴드와 소니 스포츠 헤드폰을 주문해서 쓰고 있습니다. 땀이 들어가도 별 상관이 없게 설계가 되어 있어 마음껏 운동을 할 수 있습니다.

달리기를 해보다 보니 안달리면 오히려 이상하게 느껴지는 경우가 많네요. 뛰는 속도도 자연스럽게 높이게 되고 뛰는 거리도 자연스럽게 늘게 됩니다. 내년에는 일단 하프 마라톤에 한번 도전해볼 생각이고요, 그렇게 또 1~2년 정도 달리다 보면 마라톤 풀 코스도 달릴 수 있는 날이 올거라 생각합니다.

Boss RC-2 루프스테이션

youlsa — Sat, 03 Nov 2007 02:58:53 +0900

Boss의 페달들 중에 가장 복잡한 축에 속하는 루프스테이션 RC-2입니다. 설명서도 보스의 컴팩트 페달들의 설명서들 중 가장 두꺼운 것 같습니다.

NAMM쇼 동영상들을 검색해서 보다가 Boss 부스에서 루프스테이션이라는 페달을 가지고 원맨쇼를 하는걸 보고 나서 루프 스테이션이 하나 있으면 참 재미있게 놀 수 있겠다는 생각이 들어서 좀 알아봤습니다. 보스에서는 3개의 루프스테이션 모델이 나오는데요, RC-50이라는 아주 큰 페달과 RC-20XL이라는 트윈 페달 크기의 페달, 그리고 RC-2라는 컴펙트 페달.

좌측 위로부터 시계방향으로 각각 RC-20XL, RC-2, RC-50입니다. 이것들을 좀 비교해봤는데요, RC-50의 경우에는 페달 갯수도 많고 해서 여러가지 기능들을 손쉽게 쓸 수 있는 반면 크기가 지나치게 커서(웬만한 멀티보다 큽니다) 별로 쓰고 싶은 생각이 들지 않아 포기했습니다. 그래서 RC-20과 RC-2만 고려하게 되었습니다.

긴 고민 끝에 결국 컴팩트한 크기에 마음이 끌려서 RC-2를 선택하게 되었습니다. RC-2를 선택하는데 중요한 영향을 끼친 점들은 컴팩트한 크기 이외에도 RC-20XL과 동일하게 저장 가능한 루프의 숫자가 11개이고 총 16분이라는 점, RC-2에도 풋페달(FS-6이나 FS-5 두개)을 달면 총 페달의 갯수를 3개까지 늘일수 있다는 점, 그리고 가장 컸던건 RC-20XL에 내장된 가이드톤이 거의 메트로놈 수준인데 반해 RC-2에는 가이드톤으로 33개의 드럼 패턴이 내장되어 있다는 점입니다. 드럼패턴에 대한건 RC-2가 나중에 나온 기종이라 이 부분을 보강해서 나오게 되어 그런 것 같습니다. 암튼, 프레이즈 만들고 곡 아이디어 간편하게 녹음해서 이리저리 장난쳐 보기 위한 용도와 리듬에 맞춰 연습을 하고 연습한걸 잠깐잠깐 녹음해서 들어보기 위한 용도로 쓰기위해 구입하는 것이니 단순 메트로놈 소리보다는 드럼 패턴이 내장되어 있는게 여러모로 가지고 놀기 재미있을 것이라는 생각입니다. 물론 RC-2에는 RC-20XL에 있는 기타 사운드 캔슬기능이나 리버스 재생 기능등이 없고, 마이크 연결 단자가 없는 등 그밖의 차이점들도 많기는 하지만 저에게는 크게 필요한 기능들이 아니라 선택에 큰 영향을 미치지는 않았습니다. 게다가 가격도 한 10만원 정도 차이가 납니다. ^^

일단 이 페달을 처음 보면 무척 복잡해 보입니다. 하지만 실제 써보면 그리 많이 복잡하지는 않습니다.

루프를 녹음하고 재생하는건 풋 페달을 이용하면 됩니다. 페달을 한번 밟으면 루프의 녹음을 시작하고, 다시 한번 누르면 녹음 끝나면서 녹음된 루프의 재생이 시작됩니다. 재생되는 도중에 다시 한번 페달을 밟으면 재생중인 루프 위에 오버더빙(겹쳐 녹음하기)이 시작되고, 다시 누르면 오버더빙 끝내고 재생하고, 뭐 계속 이런 식입니다. 이렇게 오버더빙을 하다가 제일 마지막에 녹음된 부분을 취소하려면 페달을 2초간 밟습니다. 그러면 최근에 오버더빙된 부분은 지워지죠(UNDO). 이 상태에서 다시 페달을 한번 밟으면 다시 녹음을 할수도 있고 다시 2초간 밟아주면 최근에 취소한 부분을 다시 되돌려(REDO) 줍니다. 기타 솔로 하모니를 넣었다 뺐다 한다거나 하는 정도가 가능합니다. RC-50에는 이 UNDO/REDO가 별도의 페달로 있어 편리할 것 같습니다. 이리저리 놀다가 재생을 끝내려면 페달을 더블클릭 (-_-)해주면 됩니다. RC-20XL이나 RC-50에는 이 정지 기능도 별도의 페달로 있어 편리합니다만 돈 차이를 생각하면 까짓거 발로 더블클릭 못할 것 없습니다. ^^

오른쪽의 노브에서 보듯 3가지의 녹음/재생 모드가 있는데 리듬을 추가한 모드(음표모양)인 경우에는 먼저 탭템포를 하고 녹음을 시작하게 되고요, AUTO 모드의 경우에는 시그널이 검출되는대로(즉, 연주를 시작하면 바로) 자동으로 녹음이 되기 시작합니다. 페달 상단에 AUX 단자가 있는데요, 이곳에 CDP나 MP3를 연결하여 녹음할 때에 페달을 밟아서 녹음하는거 보다는 AUTO 모드로 녹음을 하면 곡이 시작되면 바로 녹음이 시작되니 좋습니다. 카피하려는 곡을 AUX 단자를 통해 녹음을 해서 만든 루프도 탭 템포로 속도를 늦춰서 들어볼수도 있고 오버더빙 해서 들어볼 수도 있어 연습하기 괜찮습니다. RC-20은 여기에 루프의 기타 소리를 삭제해주는 기능까지 있어서 더 좋겠습니다만 돈 차이를 생각하면 들리는 기타 소리 못들은 척 못할 것 없습니다. ^^

제일 왼쪽의 레벨노브는 가이드(드럼) 소리의 크기와 녹음된 루프를 재생할 소리의 크기를 결정해줍니다. PHRASE SELECT 노브는 11개의 저장 메모리 중 어디에 루프를 녹음할 것인지, 어느 루프를 재생할 것인지를 지정해주는 역할을 합니다.

페달 제일 오른쪽에 위치한 노브가 가장 중요한데요, 선택한 루프를 가지고 무엇을 할 것인가를 선택하는 노브입니다. 가령 루프를 연주한다/루프를 지운다/루프를 저장한다/리듬패턴을 바꾼다/리듬패턴의 박자수를 선택한다 는 여러가지 역할을 하도록 되어 있습니다. RC-20XL이나 RC-50에서는 모두 별도의 버튼으로 존재하는 것들인데 공간 제약상 이렇게 다기능 노브로 되어 있습니다. 그리고 그 옆의 네모난 버튼을 눌러주면 선택한 해당 동작을 실행합니다. 예를 들어, 노브에서 '루프 삭제(DELETE)'를 선택해놓고 버튼을 누르면 해당 루프가 지워집니다. 노브를 '리듬 패턴 선택(16분음표 모양)'을 선택했다면 버튼을 누를 때마다 리듬 패턴이 바뀝니다. 실제 써보면 그리 복잡하지 않습니다. 다만 라이브 중에 하려면 진땀 뺄 것 같습니다만...

루프 녹음의 모드 중 리듬을 설정하지 않고 녹음하는 경우 사용자가 박자에 맞춰 페달을 잘 밟지 않으면 재생될 때마다 박자가 제 박자에서 어긋나게 됩니다. 리듬을 선택하고 녹음을 하면 자동으로 박자에 맞춰 루프의 길이를 조절해주는 Auto-quantize기능이 동작합니다. 녹음을 정지하는 페달을 조금 늦게 밟거나 조금 일찍 밟더라도 알아서 루프의 길이를 정박에 맞게 늘여주고 줄여주는데 이게 참 편리한 기능인 것 같습니다. 리듬을 설정하려면 녹음 전에 박자에 맞춰 페달을 밟아 탭템포를 해주면 됩니다.

페달의 우측 아랫쪽에 STOP/TEMPO라는 이름의 별도의 외장 페달을 꽂는 잭이 있는데 이곳이 스테레오 잭으로 되어 있어 페달을 1개만 꽂거나 아니면 2개를 꽂을 수 있습니다. 2개를 꽂으려면 스테레오 케이블이 필요합니다. 페달을 1개만 꽂은 경우에는 이 페달이 탭템포 페달과 정지 페달로 쓰입니다. (외장 페달이 없으면 정지할 때 더블클릭-_-) 페달을 2개 꽂는 경우에 2번째 페달은 재생할 루프를 선택하는 역할을 하게 됩니다. 예를 들어 1번 루프에 미리 인트로를 녹음해놓고, 2번 루프에 verse를 녹음해놓고 3번 루프에 chorus를 녹음해놓고, 4번 루프에 엔딩을 녹음해놨다면 이 페달을 이용해서 적절히 현재의 루프 다음에 재생될 루프를 선택해 가면서 원맨 밴드를 할 수가 있습니다. 내키면 무한정 노래를 반복시킬수도 있고요, 암튼 재미있습니다. 하지만 안습인게, RC-2는 현재 선택된 루프가 몇번 루프인지 표시해주는 부분이 없고 대신 LED가 해당 루프 번호만큼 깜빡거려줍니다. 11번 루프면 11번 깜빡거린다는... -_- 결국 현재 어떤 루프를 선택했는지 잘 기억하고 있거나 작은 번호대의 루프들을 위주로 사용하는게 편리합니다. 직접 써본건 아니지만 RC-50은 현재의 루프를 표시해줄 뿐 아니라 동시에 3개의 루프를 한꺼번에 재생하도록 할수도 있고 각각의 루프를 별도의 페달에 설정해서 손쉽게 불러낼 수 있어서 더욱 편리한 것 같습니다. 1절에서는 키보드 파트를 넣었다가 2절에서는 키보드 파트를 빼고 기타를 넣는다던지 하는걸 모두 발로 할 수 있다는 겁니다.

루프스테이션을 라이브에서 활용하기 위해서는 연습을 잘 하던가 아니면 RC-50을 이용하시기를 권하고 싶습니다. 하지만 RC-2만으로도 기타 솔로를 할 때에 미리 녹음해둔 리듬 기타를 재생한다거나 하는 용도나 (고맙게도 녹음된 루프를 탭템포의 박자에 맞게 음정의 변화 없이 늘이거나 줄여서 재생해주는 기능이 RC 시리즈 모두에 내장되어 있습니다), 기타 솔로 중간의 트윈 하모니를 미리 녹음해놓고 쏴준다거나 하는 정도의 활용은 가능합니다. 원맨쇼도 어느 정도는 가능하구요. 암튼, 연구해보면 무궁무진한 활용례가 있을 것 같습니다.

기타 연습의 가장 좋은 방법은 밴드와 함께 연주를 많이 해보는게 아닐까 싶은데요, 밴드를 모으기가 그리 쉽지 않은지라 보통 Band in a box나 판도라를 이용하거나, 아니면 MR을 만들어서 틀어놓고 연주를 즐겼었는데 이것들은 모두 준비 시간이 만만치 않게 들고 마음대로 잘 안되는 경우가 많았습니다. 평소 짬짬히 연주를 즐기거나 코드진행 녹음해놓고 솔로 연습등을 하기에 이 루프스테이션은 참 좋은 페달인 것 같습니다. 베이스나 드럼 데려다가 이렇게 무한반복 연주 시키려면 밥값 꽤나 들겁니다. ^^

다만, RC-2는 음질면에서는 다소 아쉬운 것 같습니다. 아주 많이 나빠지지는 않지만 루프에 녹음된 소리를 들어보면 조금 디지탈 스러운 소리로 변화하는 것 같습니다. 게다가 기타앰프를 통해서 소리를 듣다보니 드럼소리 같은건 앰프에 따라 음질이 안좋게 들리기도 합니다. 그리고, 루프를 PC에 저장할 방법이 없다는 것도 좀 아쉽긴 합니다. 메모리가 차면 하는 수 없이 지워야만 합니다. RC-50의 경우에는 USB 연결을 통해 루프들을 PC에 저장할 수 있는 것 같습니다.

어쨌거나 이 조그만 페달에 이런 기능들을 꾸겨(!) 넣다니, 게다가 이렇게 쉽게 사용할 수 있게 만들어내다니 보스는 참 대단한 회사인 것 같습니다. 까딱 하다가 버튼이나 노브 하나만 더 추가됐어도 전통적인 보스 페달의 크기를 넘었을것 같습니다. 잼맨이나 RC-50 같은 좋은 루프페달들이 많이 있지만 이렇게 작은 크기의 루프 페달은 유일하지 않나 싶습니다.

대충 베이스와 기타로 파헬벨의 캐논을 연주해봤습니다. 사전에 녹음한 것 없이 그냥 리듬 가이드 켜고 실시간으로 녹음해서 넣고 빼고 해봤는데요, Undo/Redo 기능을 이용해서 트윈 기타 후렴구를 넣었다 뺐다 하는건 페달을 미리 2초간 밟고 있어야 해서 타이밍 맞추기가 힘드네요. 박자 나가는건 기본이구요... 귀찮아서 그냥 올립니다. ^^