13억과의 대화

변태와 골육, 다 꼬치구이 이름

여우위에 — Sun, 20 May 2012 16:26:30 +0900

이름 짓기 좋아하는, 가끔 놀라운 발상의 네이밍에 자주 기쁘기도 한 중국에서 얼마전 변태 닭날개 집에서. 무지하게 매운 닭날개와 함께 구러우상렌 骨肉相连을 만났습니다. 골육，뼈와 살이 너무 붙어있는 꼬치. 친형제처럼 가까운 사이나 긴밀한 관계를 말합니다.

变态鸡翅(위)와 骨肉相连(아래)입니다.

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[TV강좌] 곰보에 절름발이 수재가 문장의 신이 된 까닭은?

여우위에 — Fri, 18 May 2012 13:31:30 +0900

<최종명의 차이나리포트> 43 장쑤 1 곰보에 절름발이 수재가 문장의 신이 된 까닭은

장쑤 성은 청나라 초기 난징의 한 구인 장닝(江甯)과 쑤저우(蘇州)의 이름을 따서 만든 성이다. 창장과 화이허 하류에 위치하며 동쪽으로는 바다를 끼고 있다.

춘추시대 오나라와 전국시대 초나라의 근거지였으며 성 북부 쉬저우는 초한 쟁패 당시 초패왕 항우의 근거지이었으며 한 고조 유방의 고향이기도 하다. 진시황이 반란의 기운이 느껴진다고 했던 성의 수도인 난징은 동진과 송나라의 도읍이자 태평천국과 장제스의 중화민국 수도이기도 했다.

양저우, 창저우, 쑤저우를 잇는 성의 중심 도시들은 강남의 수향 분위기를 물씬 풍기는 역사문화도시다. 지금부터 장쑤 성 문화 체험을 떠나 보자.

1) 쉬저우 徐州 초나라 왕릉에 묻혀 2천 년 동안 잠을 자다

쉬저우는 산둥(山東) 성과 허난(河南) 성 사이에 쏙 들어와 있는 쟝쑤(江蘇)성 서북쪽에 위치한 도시다. 쉬저우 시내 아담한 언덕 같은 사자산에는 초나라 왕릉이 있다.

입구에 들어서니 말과 함께 웅장하고 날아오를 듯 서 있는 동상이 멋지다. 초패왕 항우가 이곳을 근거지로 세력을 키웠으니 혹시 그의 동상이 아닐까 생각했다. 하지만 사자산초왕릉은 유방이 세운 통일국가인 한나라 시대의 분봉 왕인 초왕 유무(劉戊)의 왕릉이다. 약 2100년 전 무덤인 셈.

말을 타고 있는 초왕은 오른손으로 긴 칼을 높이 쳐들고 있다. 한나라 시대 초왕의 동상이라는 글자가 써 있고 주변에는 빨간 테두리에 노란색 깃발이 휘날리고 있다. 동상의 뒷모습조차 반듯하고 날렵해 보여 지금이라도 당장 전쟁터로 달려나갈 기세다.

이 왕릉은 1994년에 처음 발굴이 시작됐다고 하는데 규모도 클 뿐 아니라 이전에는 보지 못하던 독특한 구조라고 한다. 무덤에서 나온 출토물에는 금(金), 은(銀), 동(銅), 철(鐵), 옥(玉), 돌(石) 등으로 된 2천여 점의 유물과 함께 왕의 유골이 발견됐다.

이 왕릉에 있는 각 석실들은 모두 산을 직접 뚫어서 만든 착묘(鑿墓)다. 깊고 좁은 무덤 중앙 길 양 옆으로는 장방형의 석실마다 출토된 유물들이 전시돼 있다. 물론 진품을 아닌 듯하지만 충분히 당시 무덤 속 모습을 떠올릴 수 있다. 붉고 약한 조명 때문에 자세히 보기가 어려운 것이 다소 아쉽다.

빨간 벽 앞에 유리로 막아둔 미라가 누워있는데 그 모습이 사뭇 야릇해 보인다. 조각조각 이어 붙인 것을 입고 있는데 바로 금루옥의(金縷玉衣)라고 하는 한나라 시대 귀족들의 수의(壽衣)다.

왕릉 가장 안쪽에는 유골을 토대로 복원한 초왕의 동상이 있다. 신장이 1.72미터에 나이는 35~37세로 추정한다. 동상 옆에는 당시 사용하던 편종이 놓여있는데 아마도 진품은 아닐 것이다.

초패왕릉(왼쪽), 조각상(오른쪽 위), 초패왕 미라(오른쪽 가운데), 표범 조각상(오른쪽 아래)

왕릉은 그 깊이가 11미터나 된다. 계단을 따라 위로 올라가니 산을 뚫어 만든 왕릉의 웅장한 모습이 한눈에 보인다. 무덤 벽이 매우 높아 보이는데 양쪽 벽은 오랜 세월 속에서도 부서지지 않고 왕릉을 지키기 위해 곧게 서 있는 모습이다.

대리석으로 만든 두 마리의 표범 동상이 보인다. 사자산초왕릉에서 출토된 유물 중 가장 흥미로운 위바오(玉豹)다. 보통 무덤에는 생전에 주인이 애지중지하던 보물이나 좋아하던 동물의 형상 또는 사용하던 그릇 등을 함께 매장하는데 표범 동상은 아주 특이한 경우다. 당시 왕이나 귀족이 아무런 연고와 이유 없이 묘지에 동물 형상을 매장했을 리가 없는데 왜 표범 동상이 있는지 그 이유가 지금껏 알지 못해 미스터리라고 한다.

벽마다 출토된 유물들을 사진으로 전시하고 있다. 한쪽에 공예품을 파는 가게를 지나 무덤을 나왔다.

유방에 패해 초패왕의 이름만 역사에 남기고 사라진 항우를 대신해 유방 후손의 분봉 영토가 돼 이렇게 멋진 왕릉을 남겼다고 생각하니 역사라는 것이 참으로 아이러니다. 초왕의 동상과 휘날리는 진군 깃발을 보고 있으니 초한 쟁패의 전쟁 영웅들에 대한 이야기가 자꾸 떠오른다.

2) 난징 南京 곰보에 절름발이 수재가 문장의 신이 된 까닭은

장쑤 성의 수도 난징에 도착하니 이미 어둠이 내렸다. 난징에서 가장 멋진 야경을 보려면 공자 사당 푸즈먀오(夫子廟)가 있는 거리로 가야 한다. 난징 시내를 흐르는 작은 강 이름을 딴 고진회(古秦淮) 패방이 있다.

조명이 빛나는 거리를 지나 옛날 과거시험장이던 장난궁위엔(江南貢院)을 찾았다. 홍등이 2개 켜진 웅장한 패방을 지나면 역사적으로 유명한 인물들 조각상이 나란히 서 있다. 명나라 시대 문학가로 자가 백호(伯虎)인 당인(唐寅)과 <서유기>를 쓴 소설가인 오승은(吳承恩)이 나온다. 이어 시(詩), 서(書), 화(畫)에 모두 뛰어났다는 청나라 초기 문학가인 정섭(鄭燮)과 청나리 말기 정치가이자 사상가인 임칙서(林則徐)도 있다. 이들은 모두 이곳 과거시험장에서 급제를 했던 사람들이다.

조각상 뒤로 멋진 궁위엔의 모습이 드러난다. 조명이 반짝이고 홍등도 걸려 있으며 몸체에는 옅은 녹색 조명이 은은한 밍다러우(明達樓)가 화려한 모습이다.

안으로 들어서면 정원이 나타나고 양 옆으로 펄럭이는 깃발이 보이는 즈공탕(至公堂)이 나타난다. 양 끝으로 용머리가 있고 가운데는 잉어비늘이 조각된 리위탸오룽먼(鯉魚跳龍門)이 있는데 과거를 보러 오는 사람들은 모두 이곳을 넘어가야 한다.

즈공탕 안에는 물고기 등에 오른발을 딛고 왼발은 뒤로 젖힌 채 오른손에는 붓을 들고 왼손에는 연적을 든 쿠이싱(魁星) 조각상이 서 있다. 우두머리 별이라고 하며 북두칠성의 장방형 모양의 첫 번째 별을 말하는데 중국 신화에서 문장의 신이라 불린다.

옛날에 한 수재가 있었는데 총명하고 재주가 비범해 문장을 짓는데 탁월했다. 하지만 생김새는 아주 못생긴 곰보였고 게다가 한쪽 다리를 저는 절름발이였다. 그는 성장해 향시를 거쳐 드디어 황제 앞에서 최종 면접 시험을 보게 된다.

그의 용모를 보고 심기가 불편했던 황제는 건성으로 물었다. '그 얼굴이 왜 그 모양이냐?'고 하니 '곰보 같은 얼굴은 하늘 모양을 뜻하니 별을 따 바칠 수 있습니다'고 대답했다. 황제가 흥미를 느껴 절뚝거리는 다리에 대해서 다시 물었다. '다리 하나로도 용문을 넘었으니 장원급제입니다'라고 하자 황제는 기뻐했다.

이후 뛰어난 문장을 쓴 그는 황제로부터 '천하제일이라 하기에 아깝지 않다'는 칭찬을 듣고 장원급제의 칙명을 받았다고 한다. 이 못생긴 수재는 승천해 북두칠성의 별이 돼 녹봉과 작위를 주관하게 됐다고 한다. '괴(魁)'자를 나눠보면 생김이 추하다는 의미를 지닌 '귀(鬼)'자와 재능이 뛰어난 사람을 비유하는 말인 재고팔두(才高八斗)에서 딴 '두(斗)'자의 결합이다.

임칙서와 과거장(왼쪽 위), 급제 행렬(왼쪽 가운데), 과거장(왼쪽 아래), 문장 신 쿠이싱(오른쪽)

건물 안에는 과거와 관련된 유물들이 전시돼 있다. 급제한 사람이 말을 타고 있으며 긴 축하 행렬까지 모형으로 재현해 놓았다. 각 시대마다 과거제도에 대한 설명도 있으며 급제자의 옷이나 벨트도 있고 책도 있다. 명나라 시대 이후 청나라 말기까지 과거를 거쳐 간 역사적 인물들의 초상화와 그들이 쓴 서예나 책도 있다. 각 방마다 인물들의 밀랍 인형도 있다.

즈공탕 편액 양 옆으로 잉어 두 마리가 나란히 걸려 있다. 중국에서 잉어는 사업의 성공이나 꿈의 실현이라는 의미가 담겨 있다. 베이징올림픽 마스코트인 베이베이(貝貝)의 모티브가 되기도 했으며 길상의 뜻을 지닌 롄녠여우위(連年有餘)에도 잉어가 등장한다. 매해 설날이 되면 살아있는 잉어에게 예를 올리기도 하고 물고기 머리를 먹기도 한다. 쿠이싱 조각상 뒤로 조명에 비친 붉은 잉어 비늘과 노란 머리가 인상적인 모습이다.

난징은 원래 진시황 이래 진링(金陵)이라 불렸다. 진시황이 난징에 와서 보니 배반의 기운이 느껴진다고 했다. 진시황 측근이 산의 형세가 금(金)의 기운이 있어서 그렇다고 하며 산 곳곳에 구멍을 뚫어 그 맥을 막아야 한다고 했다.

그래서인가, 오나라 손권도 이곳에 도읍을 정했으나 멸망했고 태평천국의 홍수전이나 신해혁명으로 탄생한 공화정을 수립한 쑨원과 장제스 모두 실패한 혁명가가 되고 말았다. 명나라는 주원장이 난징에 도읍을 정했지만 베이징으로 천도한 후 276년을 지속했다.

과거 제도는 황제의 관료를 뽑는 방법이며 사대부들에게는 자신의 꿈을 이루는 도구일 것이다. 수많은 선비들이 장난궁위엔의 잉어와 용이 새겨진 문을 넘어 역사의 인물로 거듭났다. 문장 실력을 겨루고 1등이 되려는 경쟁의 공간이니 희망과 좌절이 공존하는 곳이기도 하다. 수많은 사람들이 실패의 눈물도 아련하게 떠오른다.

3) 난징 南京 연꽃 촛불이 도는 물 항아리에 비친 공자

난징 푸즈먀오(夫子廟)는 송나라 시대인 1034년에 건립된 공자 사당이다. 공자를 가리켜 공부자(孔夫子)라 한데서 유래했다. 밤이 되자 사람들의 발길이 더욱 많다.

사당 앞에는 친화이허(秦淮河)가 흐르는데 강변에는 명나라 시대에 세운 커다란 천하문추(天下文樞) 패방이 있다. 패방에서 정문을 바라보면 흰색 돌로 만들어진 반듯한 링싱먼(欞星門)이 보이고 그 사이로 정문인 다청먼(大成門)이 연이어 보인다.

엄숙한 분위기 속으로 조용히 안으로 들어서니 높이가 4미터 18센티미터, 무게가 2.5톤에 이르고 청동 조각상으로는 중국에서 가장 크다는 공자 상이 있다. 화려한 조명으로 빛나지만 아주 장중한 분위기가 풍기는 다청뎬(大成殿)이 보이고 양쪽으로는 이름난 유학자들의 조각 상들이 배열돼 있다.

조각 상 앞 항아리에는 향을 태우고 있다. 화재를 대비한 물 항아리 안에 연꽃을 띄워 놓았다. 연꽃 모양의 촛불이 타오르면서 빙빙 돌아가니 환상적인 장면이다. 공자 조각상이 물 항아리 속으로 반사돼 있으니 더욱 흥미롭다.

잠시 하늘에 떠오른 보름달을 보고 있는데 사원을 관리하는 사람들이 촛불을 더 가져오더니 항아리를 아예 잔뜩 채운다. 손으로 한번 휘저으니 연꽃들이 원을 그리며 돌아가고 건물에서 비치는 홍등이 수면에도 반사되니 오색찬란함 그 자체다.

다청뎬 안으로 들어가니 공자의 화상(畫像)이 걸려 있다. 이것 역시 높이가 4.18미터이고 폭이 3.15미터로 현재 중국에서 가장 큰 공자 그림이라고 한다. 사방 벽에는 옥으로 만든 공자의 행적이 새겨 있다.

동남제일학(東南第一學) 편액이 걸린 문을 지나면 밍더탕(明德堂)이 나온다. 정원에는 시리팅(習禮亭)이라는 정자가 있는데 높이가 2.55미터, 무게가 4톤에 이르는 청동 종인 리윈다중(禮運大鐘)이 자리잡고 있다. 2.55미터인 것은 공자 탄신 2,550년을 기념해 만든 것. 역시 숫자에 의미 부여를 잘 하는 중국 사람들이다.

밍더탕의 원래 이름은 밍룬탕(明倫堂)이었는데 원나라가 침공해 왔을 때 남송의 명재상인 문천상(文天祥)이 죽을지언정 굴복하지 않겠다는 의지로 개명했다. 대부분 공자의 사원 내 학당이름이 밍룬탕인데 이곳은 유일하게 밍더탕인 이유다. 처마 아래의 풍경과 홍등이 나란히 예쁘게 흔들리고 있다. 홍등을 한참 보고 있으니 연하면서도 붉은 듯 선명한 색감이 너무나 아름답다.

밍더탕 안에는 저녁마다 작은 전통악기 연주회가 열린다. 피파(琵琶), 디즈(笛子)와 다셩(大生), 구정(古箏)과 더불어 편종(編鐘) 소리가 한밤의 분위기를 너무나도 감미롭게 바꿔 주고 있다. 각 악기마다 독특한 소리를 가지고 한데 어우러지는 멋진 합주다.

다시 연주가 시작되는데 편종과 함께 편경(編磬)을 함께 연주한다. 물론 세 종류의 종을 치는 편종소리에 약간 묻히긴 해도 자주 볼 수 없는 편경이다. 맑은 소리가 아주 듣기 좋다. 편종과 편경의 합주를 처음 듣게 됐는데 계속 듣고 있자니 은은한 밤의 황홀경으로 점점 빠져들게 된다.

21줄 현으로 튕기는 구정 독주로 달콤한 소리를 퍼뜨리고 있다. 한 꼬마가 신기한 듯 앞으로 나와 가만히 쳐다보고 있다. 현을 소리로 창조하는 아가씨의 두 손, 그리고 현에 집중하고 있는 시선을 바라보며 참으로 아름답다고 생각하고 있는데 연주가 조용히 끝났다.

공자상과 연꽃(왼쪽), 푸즈먀오 공연(오른쪽 위), 덩차이(오른쪽 가운데), 친화이허 야경(오른쪽 아래)

푸즈먀오 안에 재미있는 민간예술 전시회가 열리고 있다. 나무로 만든 커다란 목직기(木織機)로 직조해 옷을 만드는 것을 윈진(雲錦)이라 한다. 1,500년 전에 도입된 직조 기술로 꽃무늬가 도드라진 귀족이나 왕족 계층이 입던 옷을 수공으로 만든다.

종이와 금빛 철사를 엮어 만든 초롱인 덩차이(燈彩)가 보인다. 용을 비롯 어린 사자, 수박 먹는 저팔계, 병아리 같은 토끼, 금빛 찬란한 연꽃, 등에 꽃 실은 코끼리, 연못에서 노는 새우, 하늘 나는 비행기 등 제목만 봐도 귀엽기 그지 없다.

푸즈먀오 정문 앞에는 친화이허 강물이 흘러가는 아담한 연못이 있다. 송나라 시대인 1029년 하천에 연못을 만들었는데 공자 사당 앞에 있다고 해서 학교 연못이라는 뜻으로 판츠(泮池)라고 불린다. 전체 길이가 110미터에 이르고 용 두 마리가 서로 마주보고 있는 홍장조벽(紅牆照壁)이다.

홍등을 단 나룻배들이 하천을 오고 간다. 배를 타고 강을 따라 시내를 한 바퀴 돌아 밤배 놀이를 할 수도 있다. 하천 옆 누각 하나가 밤이 되니 더욱 빛나고 있고 하늘에는 보름달이 휘영청 떠올랐다. 붉은 벽에서 내뿜은 조명이 연못 위에 번져 검붉은 물결을 출렁이고 있는 모습이다.

배 한 척이 다가오더니 다리 아래를 지나간다. 총천연색 조명이 마치 꿈 속의 동화 속 모습처럼 몽환적이다. 다리 옆에는 난징 요리의 진수를 맛볼 수 있는 많은 식당들이 줄줄이 손님들을 맞이하고 있다. 밝은 조명이 빛나는 바이루챠오(白鷺橋)까지 한 바퀴 돌았다. 다리 아래는 하늘색 조명으로 다리 아래를 감싸고 있고 주변의 연두색 조명과 어울려 빛을 내고 있다.

푸즈먀오 거리는 난징 최고의 문화거리이자 아름다운 야경으로 유명하다. 중국에서 수도였던 도시들이 대부분 그렇듯 역사적 전통을 지닌 다채로운 문화 도시임을 새삼 느끼게 된다.

4) 난징 南京 392개의 돌계단을 오르면 치열한 혁명가의 일생을 회고하다

난징에 가면 반드시 찾아야 하는 곳이 바로 중산링(中山陵)이다. 2006년 8월 한여름에 왔었지만 쑨원(孫文)의 묘지에 인사라도 하고 가야 한다는 생각이 들었다. 민족, 민권, 민생의 삼민주의를 주창한 그는 1925년 베이징에서 병사한 후 당시 중화민국의 수도인 난징에 묻혔다.

산 중턱에 자리잡은 쑨원의 무덤에 오르려면 박애(博愛) 패방을 지나야 한다. 이 글자는 쑨원이 쓴 책에서 따 온 것이다. 마침 무슨 행사가 있는지 많은 사람들이 광장에 모여 시끄럽다. 하늘로 높이 솟아있는 3개의 문은 화강암으로 제작되었는데 문으로 들어서면 멀리 어슴푸레 묘역이 보인다. 날씨가 다소 흐려 선명하게 보이지는 않는다. 천천히 걸어올라 가면서 쑨원을 떠올려 본다.

1866년생인 쑨원은 광둥(廣東)성에서 태어났다. 어린 시절 하와이에서 보낸 그는 서구식 교육을 받았으며 청나라의 부패를 보면서 반청 사상을 지니게 된다. 서양 열강의 침탈을 보면서 반외세 민족주의와 애국 사상을 체득한다. 1894년 자신의 조직기반이 된 '흥중회(興中會)'를 조직하면서 본격적으로 혁명 운동에 뛰어든다.

'만주족 축출과 중화의 회복', '민주공화국 지향', '균등한 토지 소유'로 요약되는 삼민주의로 큰 호응을 얻게 된다. 1911년 봉기가 터지자 중국으로 돌아와 1912년 1월 1일 난징에서 중화민국 임시정부를 수립하고 임시 대총통에 취임한다. 청나라 마지막 황제를 퇴위시킨 신해혁명으로 공화정을 이룬 것이다.

푸른 하늘을 상징하듯 청색 류리(琉璃) 기와가 덮인 링먼(靈門) 앞에 울긋불긋한 꽃들이 화사하게 피어 있다. 링먼에는 쑨원이 쓴 필체로 ‘세상은 국민의 것’이라는 천하위공(天下為公) 편액이 걸려 있다.

한편, 위안스카이(袁世凱)의 반혁명 음모로 혁명이 실패로 돌아가자 일본으로 망명해 1914년 6월 국민당의 전신인 중화혁명당(中華革命党)을 조직한다. 1915년 쑹칭링과 결혼하고 1917년 러시아 10월 혁명이 성공하자 소련과 접촉하기도 한다. 1919년 5·4운동 이후 당 이름을 중국국민당으로 개편하고 광동 성 광저우를 중심으로 혁명 운동을 전개한다.

높이 17미터에 이르는 베이팅(碑亭)이 나타난다. 정자 안에는 높이 9미터의 비석에 1928년 당시 국민당 정부 주석이던 탄옌카이(譚延闓)가 쓴 비문이 있다. 당시 위안스카이에게 대총통 자리를 양보했기에 총리(總理) 직위를 써 놓았다. 베이팅을 지나면 멀리 수많은 계단과 함께 지탕(祭堂)의 모습이 드러난다.

중산링 입구(왼쪽 위), 쑨원 묘역(왼쪽 가운데), 찻집(왼쪽 아래), 중산링 전경(오른쪽)

쑨원은 당시 전국을 장악하고 있던 봉건군벌을 타도하기 위해 소련의 코민테른과 중국공산당과 연합 전선을 구축한다. 1924년 광저우에서 국민당 제1차 전국대표자회의를 소집해 '러시아와 연합' '공산당과의 연합' '노동자 농민에 대한 원조'라는 3대 정책을 확정하고 공산당이 참여하는 중앙통치기구를 구성한다. 또한 중국공산당과 함께 군관학교를 창설하고 혁명군대의 설립을 위한 기초를 닦기 시작한다.

민족주의를 강화해 외세 제국주의와의 투쟁을 위해 군벌들과 전쟁을 치르기도 하는 한편 군벌들과 협력을 하기도 한다. 당시 베이징은 직계(直系)군벌이 장악하고 있었는데 동북의 봉계(奉系)군벌이 직계군벌을 전복시킨 후 쑨원에게 국정논의를 위해 상경할 것을 요청한다. 이 요청을 받아들여 베이징에 도착했으나 1925년 3월 12일 간암으로 세상을 떠나게 된다.

쑨원의 일생을 생각하며 천천히 계단을 걸어올라 묘가 있는 지탕으로 오른다. 가파르지는 않지만 모두 392개나 되는 화강암 계단을 오르려면 꽤 숨차다. 베이징올림픽을 자랑하는 꽃밭이 강렬하다.

지탕에는 민족, 민주, 민권이 나란히 새겨져 있고 그 위에는 ‘세상의 바른 기풍’을 뜻하는 천지정기(天地正氣) 편액이 있다. 지탕 앞에서 많은 사람들이 사진을 찍느라 바쁘다.

지탕 안에는 원형의 대리석으로 만든 묘혈이 있다. 입구에는 쑨원의 석상이 반듯하게 서 있다. 안에 들어가면 중앙에도 누워 있는 석상이 있다. 석상 밑에 고이 잠들어 있는 쑨원, 하지만 내부는 촬영이 금지돼 아쉽다.

쑨원은 사망하기 전날 3개의 유서(遺囑)에 서명했다. 국사(國事)와 관련해 자신의 혁명이념이 성공할 수 있기를 희망했으며 가사(家事)와 관련해서는 자신의 유품을 모두 20살 나이 차이가 나는 아내 쑹칭링에게 물려주며 혁명유지를 계승해줄 것을 당부했다. 소련에 보내는 유서도 있는데 양국이 협력하여 승리를 거두자는 염원을 전달했다고 한다.

지탕 앞에 서서 아래를 내려다본다. 계단을 올라오고 또 내려가는 사람들의 여러 모습을 보면서 많은 생각을 한다. 사람들은 이곳에서 사진을 찍으면서 무슨 생각을 할까 궁금하기도 하다. 외국인들은 또 무슨 생각을 하며 아이들은 쑨원에 대해 어떻게 배우는 것인지도 궁금하다.

바람이 세차게 불기 시작해 서둘러 발걸음을 재촉해 아래로 내려갔다. 조금씩 비가 뿌리기 시작한다. 한여름에도 가끔씩 세찬 비를 뿌리는 곳이라 비를 피할 곳을 찾았다. 마침 박애의 집(博愛之家)라는 찻집이자 식당이 보여 잠시 비를 피했다.

찻집 조명이 유리창 밖으로 내비치고 나뭇가지가 흩날린다. 차분하게 앉아 차 한잔 하면서 쑨원이 살았던 삶을 되새겨 본다. 비바람에도 꿋꿋하게 자라나는 나뭇가지들만 한없이 바라보면서.

그의 치열했던 혁명정신에 비하면 너무나 편안한 분위기입니다. 민족의 독립과 자유를 위해 공산당과도 흔쾌히 손을 잡은 쑨원이야말로 진정한 민족주의자의 모습이 아닐까 생각해 본다.

최종명(중국문화전문가)
pine@youyue.co.kr

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[TV강좌] 오악을 다 합쳐도 황산만 하랴

여우위에 — Fri, 11 May 2012 15:37:46 +0900

<최종명의 차이나리포트> 42 안후이 2 오악을 다 합쳐도 황산만 하랴

4） 황산 黃山 오악을 다 합쳐도 황산보다 더 멋질 순 없다

황산 아래 마을에서 아침을 먹고 짐을 챙겼다. 큰 배낭에 모든 짐을 넣고 작은 배낭에는 카메라와 캠코더 그리고 두꺼운 옷 하나만 넣었다. 그리고 탕커우(湯口)터미널 앞 식당에서 다음 행선지 버스표를 예매하고 짐을 맡겼다.

황산 지도를 폈다. 너무 볼 곳이 많아서 1박 2일로 다 볼 수 있을까 염려가 된다. 올라가는 코스와 내려오는 코스만 정하고 터미널에서 윈구쓰(雲谷寺) 가는 버스를 탔다. 황산 아래 동네를 한 바퀴를 돌아 사람들을 잔뜩 태우더니 구불구불한 산길을 따라 한참 올라간다. 입장료 200위엔, 케이블카 65위엔. 참 비싸다.

케이블카를 타고 가파르게 날아올라 간다. 한국 관광객들이 케이블카 안에 많아서 마치 우리나라의 어느 산에 온 듯하다. 산 아래는 구름인지 안개인지 온통 하얀 세상 위를 날아가는 기분이 좋기는 한데 점점 날씨가 춥게 느껴진다.

케이블카에서 내려 도착한 곳은 바이어링(白鵝嶺)이다. 산 아래에서 불어오는 바람이 아주 세차서 마치 초겨울 같은 날씨다. 긴 옷으로 갈아 입고 본격적으로 황산을 유람하러 떠난다. 낯선 산에 오르면 처음에는 방향을 잡기가 어려운데 평면지도를 보고 이 광활한 산봉우리의 입체감을 상상해 적응하는데 시간이 걸린다.

황산은 봉우리와 봉우리 사이에 구름이 만들어놓은 공간을 바다라는 이름으로 부른다. 둥하이(東海), 시하이(西海), 베이하이(北海)가 있고 톈하이(天海)도 있다. 검은 호랑이가 나무 꼭대기에 앉았다는 전설이 있는 헤이후송(黑虎松)을 지나 스신펑(始信峰)으로 올랐다. 삼면이 바다처럼 훤하게 뚫렸다. 맞은 편은 십팔나한이 남쪽 바다를 향해 있는 모습이라는 바위가 보일 듯 말 듯하다.

황산 둥하이를 바라보고 서 있는 곳에는 소나무가 참 많다. 봉우리 끄트머리에 불쑥 자라기도 하고 길가에 그저 서 있기도 하다. 이름을 지은 사람이 누군지 몰라도 이름의 뜻을 새기면 볼수록 참 그럴 듯하다. 용이 누운 듯한 소나무는 워룽쑹(臥龍松)이라 하며, 바다를 찾고 있는 소나무는 탄하이쑹(探海松), 접견하는 모습의 소나무는 제인쑹(接引松)이라고 부른다.

구름 따라 바람 따라 계단 길을 따라 베이하이를 향해 이동한다. 등산로마다 소나무 그늘 속에 빨간 열매가 예쁘게 폈다. 한 알 따서 먹어보니 시큼합니다. 이 열매는 깊은 산속에서 자라는 마가목 나무 열매다. 얼핏 앵두처럼 보이지만 자세히 보면 열매 끝이 십자로 그어져 있는 것이 앵두와는 다르다. 스신펑이 해발 1,668미터이니 높기도 하지만 9월 말의 황산은 꽤 춥다. 그런데도 상쾌한 숲 내음을 마시며 오르내리며 걸어가니 어느새 땀도 난다.

산길을 타고 넘으니 베이하이 호텔이 있는 넓은 광장이 나타난다. 오후 3시가 조금 지난 시간. 해가 남아 있을 때 빨리 여러 곳을 둘러봐야 한다. 황산에서 구름의 향연이 가장 멋지다는 베이하이를 보러 오른다.

계속 가파른 길을 따라 올라가니 허우즈관하이(猴子觀海)라는 팻말이 붙은 칭량타이(清涼臺)를 발견했다. 스즈펑(獅子峰) 가는 방향에 있는 능선으로 '원숭이가 바다를 바라보는’ 형태의 기묘한 암석이 보인다는 곳이다.

한두 평 정도 되는 좁은 공간에 사람들이 빼곡하게 앉아 있다. 뿌옇게 구름이 사방을 가리고 있어서 도대체 무얼 보고 있는지 궁금했다. 함께 5분 정도 기다리자 한 사람이 "나타났다(出來了)"고 소리친다.

깜짝 놀라서 보니 정말로 구름이 서서히 걷히기 시작하더니 왼쪽에 온통 바위 덩어리인 산봉우리에 원숭이처럼 생긴 바위가 달랑 서 있는 모습이 보이기 시작한다. 참으로 멋진 발상의 이름이라는 생각이다. 오른쪽으로는 구름에 살짝 가린 듯 낙타 등처럼 생긴 퉈베이펑(駝背峰)이 출현하기 시작한다. 이렇게 한 순간에 베이하이의 멋진 경관이 거짓말처럼 펼쳐 나온 것이다.

여기 모인 사람들은 모두 사진 작가들이었다. 연신 셔터를 눌러 대는 소리가 여기저기서 들린다. 10여 분 동안 벌어진 깜짝 공연이다. 구름이 끼었다가 어느 순간 잠시 잠깐 동안 사라지는 모습도 장관이지만 구름이 다 사라지고 나면 황산의 온갖 절묘한 봉우리가 병풍처럼 펼쳐 나오길 기다리는 것이다.

황산의 구름바다는 이곳에서 보는 것이 제일이다. 전국 각지에서 찾아온 사진작가들이 증명하고 있는 셈이다. 그들과 함께 카메라와 캠코더를 번갈아 가며 환상적인 황산의 바다를 담을 수 있을 만큼 담았다.

구름은 바람 속도만큼 사라졌다가 또 채우길 반복하고 있다. 어디서 이렇게 많은 구름이 생겨났는지 궁금할 정도다. 눈높이와 거의 비슷한 구름들 속으로 날아가 뛰어들고 싶다. 손오공처럼 날아서 저 하얀 바다에 푹 빠졌으면 좋겠다는 생각이 자꾸 든다.

서해대협곡 하늘(왼쪽), 황산의 사진작가(오른쪽 위), 황산의 구름(오른쪽 아래)

아직 해가 지려면 한두 시간 남은 듯하다. 천천히 다시 길을 따라 내려와서 시하이 호텔 쪽으로 방향을 잡았다. 10여 분 내려가니 계곡 사이에 아담하게 자리 잡은 호텔이 나타났다. 그 건물을 끼고 서쪽으로 등산로가 보인다.

파이윈팅(排雲亭)에서는 시하이를 볼 수 있다. 베이하이의 변화무쌍한 구름 바다와 조금 다른 느낌이다. 구름들이 산봉우리에 힘껏 솟아난 소나무 옆에서 뭉게뭉게 묻어있는 듯 조용하다. 파도가 세지 않고 물살도 고요한 바다의 모습 그대로다. 이곳 전망대는 넓은 편이라 사람들도 아주 많다. 환호성을 지르기도 하고 사진 찍느라 산만하기도 하다.

날카롭게 뻗어 오른 길쭉한 바위들이 눈 아래에 펼쳐 있다. 하늘을 날아가다가 그저 계곡에 머문 듯한 구름의 형상이다. 구름을 뚫고 올라온 바위들 모양도 다 기기묘묘하다.

서쪽 능선을 따라 걸어갔다. 걷다가 멈춰서 보면 어느새 바위들은 다른 모습으로 바뀌어 있다. 5분 정도 걸었는데 바위의 모습이 완전히 달라져 있다. 보는 각도에 따라 색다른 풍경이 드러나니 역시 황산의 오묘한 연출이라 할 수 있다. 옆으로 나란히 가지를 펼친 소나무들 사이로 보이는 산봉우리들은 처음부터 지금 이대로의 자태일 것이니 수 많은 사람들마다 비슷하게 공감했을 듯하다.

서쪽으로 아직 해가 남아 있어서 그런지 땀이 난다. 갑자기 바로 앞에 절벽 속을 뚫고 지나가야 할 듯한 가파른 계단이 나온다. 동굴 속을 지나는 길은 계속 이어지고 있다. 거대한 바위 하나를 지나면 햇빛이 나오고 또다시 바위 속으로 들어서니 또 계단이 나온다. 바로 협곡인 시하이다샤구(西海大峽谷)로 가는 길이다. 몽환적인 분위기의 계곡 길이 계속 이어져 있다.

갑자기 하늘이 파란 빛깔을 띠기 시작하더니 어느새 구름이 새털처럼 흩날리고 있다. 오른쪽 봉우리 위에 한 그루 소나무가 쓸쓸하면서도 의연한 자태로 홀로 서 있다. 직선으로 뻗은 절벽에는 나무들이 실루엣처럼 하늘을 가리고 있다. 이 협곡 등산로 따라가면 하산 길이다.

다시 거꾸로 돌아가는데 노을이 지기 시작한다. 바로 옆 봉우리 이름이 붉은 노을이라는 단샤펑(丹霞峰)이다. 봉우리가 어둠 속에서 검은 형체만 드러내고 있고 봉우리 사이로는 구름바다가 출렁이고 있는데 등 뒤로는 붉은빛 광채를 띠기 시작한다. 노을 위로 구름이 쏘다니니 노을은 구름 사이를 뚫고 나온 듯하다.

오후 6시가 조금 넘으니 완전 깜깜한 밤이다. 시하이 호텔로 되돌아왔다. 호텔에는 패키지 여행을 온 우리나라 관광객들이 많다. 방값도 꽤 비싸지만 빈 방도 없다. 이 호텔 슈퍼마켓 옆에 도미토리가 있다. 하룻밤 침대 하나에 100위엔이다.

8인실로 들어가 침상에 짐을 놓자마자 다른 일행이 들어왔다. 끼니와 취침을 위해 가게에서 먹거리를 사서 돌아왔더니 중국 사람들이 이미 판을 벌여 놓고 있다. 산둥에서 온 사람들인데 호탕하고 인간적이다. 자기네 동네에서 사 온 훈제 닭고기를 꺼내더니 함께 먹자고 한다. 유명한 더저우(德州) 지방의 파지(扒雞)다.

밖으로 나와 보름달 아래에서 고향 생각에 젖어본다. 황산의 멋진 모습이 파노라마처럼 번져 간다. 빨리 잠을 자야 새벽에 일어나 일출을 볼 터인데 쉽게 잠이 오질 않는다.

5） 황산 黃山 봉우리를 헤아리며 내려오니 인사하는 소나무가 있네

황산 일출을 보기 위해 새벽 5시에 일어났다. 배낭을 메고 밖으로 나왔다. 어제 친해진 산둥 친구들이 함께 가자고 하는데 어제 보고 왔던 칭량타이로 간다고 해서 아쉽게 헤어졌다.

어둠 속에서 앞사람이 가는 발자국을 따라 엉금엉금 기어서 산자락을 오른다. 예상보다 시간이 많이 걸려 거의 1시간 만에 광밍팅(光明亭)에 도착했다. 해발 1860미터이니 황산 최고봉인 롄화펑(蓮花峰)보다 불과 4미터 아래다. 롄화펑은 입산 금지라고 하니 황산에서 가장 높은 곳에 온 셈이다.

많은 사람들이 이미 모여서 해가 뜨기를 기다리고 있다. 그런데 하늘은 온통 구름인지 안개인지 희뿌연 모습이라 과연 해가 떠오르는 모습이 보일 지 걱정이다. 빨간 글자로 황산의 날씨 정보를 제공해주는 전광판을 계속 주시했지만 갑자기 날씨가 바뀔 리가 없다.

한참을 애닯게 기다렸건만 안타깝게도 황산 일출을 볼 수 없었다. 타이산(泰山)에서 봤던 일출이 새삼 그리워진다. 사람들도 모두 아쉬운 듯 산을 내려가기 시작한다. 등산복을 입고 지팡이를 들고 있는 아가씨 두 명도 끝까지 남아서 미련을 버리지 못하고 있다.

이제 황산을 내려가야 한다. 사방이 안개로 덮여 있는 등산로 계단을 따라 올라가는 아가씨들의 등산복이 참 예쁘다는 생각을 했다. 역시 산에 오를 때는 등산복을 입고 오는 것이 멋있다. 중국사람들은 대부분 평상복으로 산을 올라오니 이렇게 제대로 차려 입고 온 아가씨들이 흔하지 않다.

톈하이를 가로질러 위핑펑(玉屏峰)까지 가는 길은 황산이 보여주는 또 다른 멋진 그림 같은 풍광이다. 이셴톈(一線天)은 가파르면서도 온 사방을 다 조망할 수 있게 탁 트였다. 하늘은 어느새 새파란 천연의 빛깔로 변해 있다.

군데군데 흰구름이 양념처럼 떠다니는 것도 보기 좋지만 바위를 뚫고 나온 소나무 가지들이 휘날리는 율동 역시 정겨운 장면이다. 거대한 바위가 통째로 하나의 봉우리인 모습이 보이는데 꿋꿋하게 비바람을 맞으며 오랜 세월 버틴 의연함까지 엿보인다.

이제 해가 하늘 높이 솟아 올라 눈이 부시다. 점점 색다른 절경이 나타나니 빨리 걸음을 옮겨 가기가 아쉽다. 가까운 곳이나 먼 곳이나 다 절경이니 한번 만에 다 보기도 힘들고, 보면 볼수록 이 장관을 한꺼번에 시야에 넣어 보려고 애를 써 본다.

황산을 오악에 넣지 않고 오악을 다 합친 모습이라 칭찬하는 이유가 바로 이런 것인가 보다. 두루 퍼져 있는 사해와 황산 72봉 모두 한번 보면 도저히 잊을 수 없고 뜻을 품은 생김새로 서 있는 소나무의 잔치가 바로 황산의 제멋이 아닐까 싶다.

황산 72봉 중에 36봉은 샤오펑(小峰)이고 36봉은 다펑(大峰)이라 한다. 어느 것이라도 봉우리답지 않은 것은 없겠지만 크고 작다는 크기의 기준이 무엇일까 궁금하다. 황산 관광지도를 펴고 봉우리를 세어보니 60개가 조금 안 된다. 사람이 오를 수 있는 곳이 몇 군데나 될까 궁금하기도 하고 봉우리 작명은 왜 이럴까 생각해 보기도 한다.

중국 어느 작가가 관광지에서 아쉬운 점이 바로 이름이 너무 거창해서 문제라고 했던 것을 본 기억이 났다. 봉우리 이름들을 하나씩 읽어보며 가장 멋진 이름이 무얼까 한번 골라 보기로 했다.

부처님 손바닥 포장펑(佛掌峰), 최고의 명품 이핀펑(一品峰), 비취색 은은한 추이웨이펑(翠微峰), 겹겹이 겹쳐진 뎨장펑(疊嶂峰) 등 참 멋지기도 하고 어렵기도 하다. 그 중에서도 소박하면서도 가장 황산다운 이름인 윈와이펑(雲外峰)이 가장 마음에 든다. 황산 서쪽 끝자락에 구름을 벗어나 있으니 그렇게 이름을 지은 듯 하다. 멋진 봉우리들을 다 둘러보지 못했지만 일일이 이름과 맞춰보지 않더라도 보는 것만으로 그저 환상적이다.

일출 기다림(왼쪽 위), 황산 하산 길에서(왼쪽 가운데), 황산 광장(왼쪽 아래), 핸드폰 돌(오른쪽)

바위 속을 뚫고 가는 듯한 등산로를 따라 내려간다. 높은 산의 벼랑처럼 생긴 이 길 이름은 바이부윈티(百步雲梯)다. 아마도 황산에서 가장 멋지고 인상적인 길이라고 해도 과언이 아니다. 계단을 살피면서도 시선은 자꾸 산봉우리로 향한다. 저 멀리 산 능선으로 이어진 등산로가 길고도 멋진 모습이다. 사람들 뒤를 따라 천천히 내려가면서 올라오는 사람들과도 인사를 한다. 가마를 타고 오르내리는 노인들도 있고 아이들도 있다.

신기하게 생긴 바위가 눈길을 사로잡았다. 하나는 모양이 흡사 핸드폰과 꼭 닮은 셔우지스(手機石)이다. 바위 위에 누가 날라다 놓은 듯 살포시 기대어 서 있는 이 바위는 핸드폰이란 이름을 붙인 것이 아무래도 이상하다. 원래 이름이 없던 바위인데 최근에 등산로를 새로 만들면서 우연히 발견했다고 한다.

황산의 쾌청한 파란 하늘이 아주 보기 좋다. 구름도 너무나도 파란 빛깔의 하늘을 보느라 멈춘 듯 미동도 하지 않고 있다.

마치 남성의 상징처럼 생긴 바위도 보였다. 너무나도 리얼한 모습이라 사람들의 얼굴빛이 붉어질 지도 모른다. 그리고 다시 위핑펑으로 방향을 잡았다. 약간 가파른 길이 이어진다.

이 길에는 2개의 소나무가 있는데 800년 이상 변함없이 자리잡고 있는 잉커쑹(迎客松)과 길옆에 외롭게 서 있는 쑹커쑹(送客松)입니다. 손님을 맞이하는 소나무와 보내는 소나무 이름이다.

특히 바위가 중첩돼 겹겹 무겁게 짓누르는 듯한 위핑러우 옆에 있는 잉커송은 황산의 상징과도 같다. 커다란 바위에는 별의별 글자들이 노란색, 붉은색, 초록색 등 다양한 빛깔로 새겨져 있다.

넓은 광장에는 등산객들이 밝은 표정으로 쉬어 가고 있다. 모자 쓰고 배낭 메고 산을 올라온 사람들이 환한 미소를 띠며 일행들과 이야기를 나누는 모습이다. 황산의 아름다운 모습을 만끽한 사람들의 감동과 여유가 전해 온다.

케이블카를 타고 산을 내려간다. 구름을 뚫고 가는 지 한치 앞도 보이지 않는다. 오로지 케이블카 쇠줄만이 보일 뿐이다. 바깥이 전혀 보이지 않으니 마치 구름을 타고 날아가는 느낌이다. 가끔 아래에서 올라오는 케이블카가 보인다. 점점 아래로 내려가자 서서히 구름이 걷히고 바위에 걸쳐 있는 나무들이 보인다.

황산 4절(絕) 중 비록 온천(溫泉)에 몸을 담그지는 못했지만 기송(奇松), 괴석(怪石), 운해(雲海)를 실컷 봤다. 황산의 진면목을 다 보려면 며칠이 걸릴 지 모르지만 나름대로 오악을 다 합친 것만큼 아름답다는 황산이란 말이 실감난다. 케이블카에서 내려 다시 황산을 바라보니 산 정상 부근은 온통 구름에 가려져 있다. 산 아래에서는 황산의 멋진 모습을 도저히 보기 어렵다는 것을 말하는 듯 하다.

6） 허페이 合肥 조조의 부하 장수 장료의 돌진에 황급히 도망가는 손권

안후이 성 수도인 허페이의 아침을 맞았다. 북송 시대 청백리로 유명한 포청천 포증(包拯)이 태어난 곳이기도 하고 청나라 말기 양무운동을 주도한 이홍장(李鴻章)의 고향이기도 하다.

그렇지만 훨씬 흥미로운 역사 이야기는 삼국시대로 거슬러 올라간다. 조조의 용맹스런 장수이던 장료(張遼)는 단 8백 명의 기마병을 이끌고 10만 대군을 이끌고 온 손권에게 돌진해 혼을 빼놓고 전투에서 승리하게 된다. 이 샤오야오진(逍遙津) 전투가 바로 허페이다. 지금은 공원이 됐으니 삼국지의 현장을 만나러 간다.

공원 입구인 남문에는 구샤오야오진(古逍遙津)이라는 현판이 멋지게 걸려 있다. 이 편액은 청나라 마지막 황제인 선통(宣統)제의 스승 육윤양(陸潤癢)이 쓴 책에서 따온 것이다. 안으로 들어서니 양 옆으로 수없이 많은 등이 걸려 있으며 빨간 색 천이 마치 만국기처럼 걸려 있다. 정면에 장료가 말을 타고 있는 조각상이 위세를 떨치는 자세로 서 있다.

조각상 아래에는 소설 삼국지에 나오는 장료가 ‘샤오야오진을 진동시키다(威震逍遙津)’는 이야기를 인용한 글자가 새겨 있다. 말에 올라 타고 돌진하는 꼿꼿한 모습이 정말 삼국지의 한 장면 같다.

버드나무가 축 늘어서서 바람에 흔들리고 있는 넓은 샤오야오후(逍遙湖)가 보인다. 호반 벤치에는 다정한 연인 한 쌍이 앉아서 밀어를 나누고 있다. 잔잔한 호수를 바라보며 벤치에 앉아서 잠시 쉬어 간다.

호수 건너편에는 평탄해 보이는 아치형 다리가 보이고 그 옆에는 커다란 누각과 자그마한 정자가 하나 있다. 호수를 따라 가면서 보니 예쁜 꽃으로 장식한 하트 문양이 보인다. 연인들이 다정하게 사진을 찍으면 좋겠다.

장료에게 쫓겨 손권이 혼비백산 달아났다는 두진챠오(渡津橋)가 나타났다. 삼국시대 역사 상 가장 적은 수로 큰 수와의 싸움에서 승리한(以少勝多) 가장 전형적인 전투이니 이 다리를 건너 달아나는 손권의 절박한 심정이 전해 오는 듯하다.

다리 옆에는 높이가 22미터에 이르는 웅장한 샤오야오거(逍遙閣)이 서 있다. 이 누각은 겉에서 보면 3층이지만 실제로 안에서 보면 5층인 명삼암오(明三暗五)의 양식으로 건축된 것이다.

한낮의 더위를 참지 못하고 호수 옆 정자 안에서 한 사람이 잠을 자고 있다. 정자의 모습을 갖췄지만 별장이라는 뜻의 샤오야오슈(逍遙墅)다. 홍등이 줄줄이 매달려 있고 사진 한 장이 흔들리고 있어서 자세히 보니 남자 배우가 등장하는 술 광고사진이다. 푸른 버드나무가 흐드러지게 피어서 호수의 경관과 잘 어울리는데 붉은 등이 있으니 생뚱 맞아 보인다.

샤오야오거와 다리(왼쪽), 장료 조각상(오른쪽 위), 샤오야오진 공원(오른쪽 아래)

다시 다리를 지나 공원 서쪽으로 갔다. 안내판을 보니 장료의 묘가 있다. 어린이 놀이시설을 지나 한적한 공원 길을 따라간다. 묘를 수호하는 동물 조각상을 지나 계단을 오르니 작은 정자 하나가 나온다. 다시 정자를 지나 아래로 내려가면 장료의 의관총(衣冠塚)이 나온다. 무덤을 한 바퀴 빙 둘러보는데 무덤 속에서부터 자라난 나무가 놀랍다. 10만 대군을 위협한 장수의 무덤치고는 한산하고 평범하다.

무덤 옆으로 난 오솔길에는 있는 작은 하천에는 초록빛깔의 풀잎이 떨어져서 마치 푸른 잔디밭처럼 보인다. 나무 한 그루가 휘어져서 하천 쪽으로 기울어져 있는데 마치 옆으로 자라는 나무 같다.

다시 돌아 나오는 길은 아늑한 분위기에 새소리만 간간히 들리는 멋진 산책로다. 잔디밭에 총총거리며 뛰어다니던 새 한 마리가 풀쩍 다시 날아오르고 있다. 벤치에 앉아 바라보고 있으니 어디서 데리고 왔는지 새 두 마리가 바위 위에 앉았다가 나란히 날아오른다.

따사로운 햇살을 받으며 한참 앉아 있는데 평범하면서도 아늑한 시민 공원이지만 역사를 담은 곳답게 나름대로 격조가 있다. 공원 길도 잘 다듬어져 있고 나무와 풀, 새와 바위 모두 역사의 기억을 담고 조용하게 자리하고 있다. 시끄러운 중국의 공원에서 한 시간만 있어도 머리가 아파오는데 이렇게 조용하면서 자연과 잘 어울리는 공원이라면 아주 오래 머물러도 좋다.

최종명(중국문화전문가)
pine@youyue.co.kr

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술 파는 사람이 세상을 등지게 된 이유는?

여우위에 — Thu, 03 May 2012 11:39:48 +0900

어제 새로운 중국 술 한병과 만났습니다. 각 지방에서 생산되는 술 브랜드만 해도 몇 백개, 몇천개일지 모를 정도로 많은 중국에서 보물찾기 하듯 처음 보는 술과 만나면 기분이 좋습니다. 10대 명주 반열에는 들지 않더라도 나름대로 자기 동네를 자랑하듯 툭툭 튀어나오는 바이주(白酒)가 어찌 궁금하지 않겠습니까? 향과 맛?

이 술의 이름은 구주(沽酒)입니다. 沽는 '사다'는 뜻도, '팔다'는 뜻도 됩니다. 게다가 텐진의 별칭이기도 합니다. 사전에 나오는 뜻풀이입니다. 구주의 생산지가 텐진과 가까운 허베이 바오딩(保定)이니 별칭을 써서 네이밍을 했구나 생각했는데 사고 팔다는 뜻, 특히 '술을 파는 사람'이라는 뜻이 가장 맞을 것 같습니다.

힌트는 사자성어에 있습니다. 고주당로(沽酒当垆), 대충 '술 파는 사람이 술독 지킴이' 뭐 그런 의미. 옛날옛적에는 술집이 성벽 옆에 붙어 있어서 술독 지킴이가 바로 술 파는 사람이라는 뜻이라는 것입니다. 술을 사는 사람이 아닌 것이죠. 그런데 이 말이 점점 변해서 유명인사가 속세를 버리고 은신한다는 뜻으로 변합니다. 왜 그런지는 알 수 없지만 세상사 버리고 술독에 빠져산다는 의미가 될 것 같습니다.

하여간 구주는 베이징 근처 바오딩(保定) 구주촌(沽酒村)에서 나오는 술입니다. 캬~ 이름도 죽이네요. 술 파는 동네, 술 익는 마을 뭐 그래도 되겠습니다. 병도 환상적인 모양입니다. 정말 날씬한 유리병인데, 재미있는 것은 병 안에 거대한 함선이 들어가 있다는 것입니다. 병 속에 보이시나요? 그리고 펄럭이는 돛에는 이루순펑(一路顺风)이란 글자가 새겨져 있습니다. 술 마시며 하시는 일(가시는 길) 순조롭기를 바란다는 것이죠! 역시 중국 사람들은 술을 안다니깐. 술을 잘 마셔야 일도 잘 풀리고...후후~

향과 맛도 좋습니다. 이날 안주가 바로 개고기수육이어서 더욱 잘 맞았는지 모릅니다. 온갖 약재를 다 넣고 푹 삶아낸 멍멍과도 궁합이 잘 맞는 거 보니 구주 역시 명주라 할만 합니다. 모 대기업 직원이 회식을 위해 가져온 것입니다. 새로운 술을 소개해주는 사람 정말 좋아요! 잘 마셨습니다. 후후~

술을 파는 사람이라는 뜻이 세상을 등지게 된 사람이 된 이유야 몰라도 '술을 이해하고 맛을 아는 사람이 선비(董事喝酒是雅人)'라니 구주 꼭 기억합시다.

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[TV강좌] 와호장룡처럼 등장하는 낭만적인 옛 촌락 속으로

여우위에 — Wed, 25 Apr 2012 02:56:32 +0900

<최종명의 차이나리포트> 41 안후이1 와호장룡처럼 등장하는 낭만적인 옛 촌락 속으로

안후이 성은 춘추전국시대 오월초(吳越楚) 세 나라의 부용(附庸), 즉 속국이었는데 원래 상(商)나라 후예들이 세운 환(皖)나라의 근거지였다. 그래서 안후이의 약칭은 완(皖)이다.

청나라 강희에 이르러 강남성(江南省)이 장쑤(江蘇)와 안후이(安徽)로 분리된다. 이때 창장 북쪽의 안칭(安慶)과 후이저우(徽州)의 글자를 따서 이름을 지었다.

당송 시대를 거쳐 명나라에 이르러 휘상(徽商)은 중국 3대 상방으로 성장한다. 청나라 말기에는 호설암과 성선회를 비롯 마르크스의 자본론에 등장하는 화폐이론가이자 상인인 왕무음(王茂蔭), 중앙 정치권력을 장악한 좌종당, 이홍장 등 안후이 출신들이 득세한다.

안후이의 수도는 창장 북쪽의 허페이(合肥)이고 오악을 합친 듯 멋진 황산은 세계적 관광지로 손색이 없으며 천 년의 역사를 간직한 안후이 고촌락인 훙춘(宏村)과 시디(西遞)는 2000년 세계문화유산으로 등재된다.

1） 툰시屯溪 게 껍데기처럼 생긴 황산의 명물과자가 있는 거리

황산 시 툰시 터미널에 도착했다. 이곳은 황산을 여행하는 중간 기착지이기도 하다. 역사적으로 춘추시대부터 마을이 형성됐으며 서기 208년 삼국시대 손권이 당시 원주민들을 몰아내고 군대가 주둔한 이래 각 왕조를 거치면서 수운과 상업이 발달한 안후이 남부 중심지였다.

신안장(新安江), 헝장(橫江), 솨이쉐이(率水)가 서로 만나는 곳으로 20세기에 들어서도 활발한 상업 활동으로 상인들이 몰려들고 난민들이 유입되면서 샤오상하이(小上海)라 불리기도 했다. 1987년에 주변 4개 현 및 툰시 구, 후이저우 구, 황산 구를 통합해 황산 시가 됐으며 시 정부는 툰시에 있다.

신안장 강변 북쪽 빈장시루(濱江西路) 바로 뒷골목은 라오제(老街)라 부르는 문화풍물거리이다. 툰시 라오제는 핑야고성(平遙古城), 양숴시제(陽朔西街), 샹츄(商丘), 다리(大理)와 리장(麗江) 고성거리에 비해서도 손색이 없을 정도로 볼거리가 많다.

근거리에 있는 샤오싱, 항저우, 쑤저우와 같은 강남 풍경과도 달리 평범해 보이는 거리이지만 세계적 명산인 황산이 바로 옆이라 옛 골목이 외국인들을 위한 갖가지 가게들로 넘쳐 나고 있다.

라오제 가옥들은 대체로 2층 구조로 돼 있으며 회백색 담장과 검은색 기와가 어우러진 모습이다. 나무로 된 문들은 붉은 단청 색감으로 칠해져 있습니다. 거리의 찻집이나 공예품가게, 약방들은 2층 누각의 형태를 띠고 있다. 새로 단장한 모습으로 고급스런 나무로 창살에는 문양들을 새긴 모습이다.

멋진 분위기가 풍기는 커잔(客棧)이 있고 고풍스런 건축물이 볼수록 정이 가는 거리다. 더양러우(德陽樓) 앞 사거리에 사람들이 잔뜩 모여있다. 모두 줄을 서서 길거리 음식을 사기 위해 기다리고 있다. 바로 훈툰(餛飩)으로 아주 흔한 음식인데도 왜 이렇게 사람들이 모여 있는 지 궁금했다. 그 해답은 재미있는 주인 때문. 왕이탸오(汪一挑)라는 브랜드를 만들어 유명해진 사람으로 방송에도 출연했고 신문에도 났다고 자랑한다.

게다가 자기 블로그까지 있다고 한다. 즉석에서 만들어주는 훈툰인데 그 자리에서 반죽해 아주 빠르게 고기를 집어넣더니 직접 나무통에 넣고 익힌다. 5분 정도 기다리면 요리가 완성되고 예쁘게 디자인된 종이그릇에 담아준다. 작은 그릇 하나에 5위엔이니 싸고 맛있다. ‘이 왕이탸오를 먹지 않으면, 라오제를 헛걸음하는 것(不吃汪一挑，白走老街這一遭)’이라는 소문이 났을 정도다.

한 아가씨가 직접 손으로 대나무로 동물들을 엮어 만든 공예품을 팔고 있다. 토산품, 먹거리가 즐비하고 문방사보도 파는데 커다란 부채가 있는 곳에서는 부채에 그림을 그려서 팔기도 한다.

라오제에서 가장 크다는 통더런(同德仁) 약방에는 진맥도 해주고 약도 조제해 주겠지만 살짝 들어가 보니 커다랗고 때 묻은 약장이 오랜 세월 이곳에서 성업했다는 것을 말해 준다. 올림픽 기념품을 파는 가게가 자리잡고 있는데 별로 어울리지 않는다.

골목길에 있는 세커황(蟹殼黃)이라는 별명을 가진 황산 샤오빙(燒餅)을 파는 곳이 보인다. 한 아주머니가 화로 벽에 밀가루반죽을 하나씩 다닥다닥 붙여서 굽고 있다. 10위엔에 한 열 개 정도 준다. 게 껍데기처럼 생겼다고 해 이름이 붙은 이 전통 과자는 아쉽게도 아무런 맛도 없이 밋밋하다. 화로 속에서 골고루 잘 익혀 태운 것이 정말 누렇고 붉은 게를 먹는 듯하다.

라오제 차 시장(왼쪽), 라오제 거리(오른쪽 위), 샤오빙(오른쪽 가운데), 이핀거 식당(오른쪽 아래)

샤오싱에서도 사 먹었던 룽쉬탕(龍鬚糖)이 보인다. 황제가 먹던 간식으로 수염처럼 가늘고 백발처럼 생겨서 민간에서는 인쓰탕(銀絲糖)이라고 부르는 룽수이탕을 직접 만드는 모습이다.

이곳은 뭐니뭐니해도 안후이 남부의 유명한 차 시장이다. 황산 부근에는 이름난 차가 아주 많다. 맑고 붉은 빛깔에 소름이 돋는 10대 명차 치먼홍차(祁門紅茶)를 개인적으로 아주 좋아한다. 예쁜 찻집들이 많으니 홍차를 한잔 마시고 싶어진다.

라오제 동쪽 끝자락에 조그만 광장이 나온다. 광장 한가운데 라오제 패방이 길을 가로막고 있다. 패방이 라오제의 밤 분위기를 더욱 낭만적으로 만들어 주고 있다.

이핀거(一品閣) 건물에 빨간색 바탕에 쓴 차러우(茶樓)라고 쓴 등이 아주 예쁘다. 옆에는 라오제디이러우(老街第一楼)가 있는데 전형적인 안후이 요리를 파는 식당이다. 유리 창문으로 돼 있어 식당 안에서 맛있게 요리를 먹고 있는 사람들 모습이 훤히 다 보인다.

라오제를 벗어나는 곳에서 꼬마아이 둘이 제기차기를 하고 있다. 밤이 깊어가는데 가게를 보면서 지루함을 달래고 있는 중인가 보다. 거리를 벗어나 강변 조명을 바라보며 산책로를 따라 걸었다.

강변 산책로는 아주 조용하다. 강을 따라 호텔마다 화려한 조명이 빛나고 있다. 오후부터 밤 늦도록 이리저리 라오제를 돌아다녔더니 피곤한다. 라오제에 가면 좋은 차를 골라 사면 좋을 듯하다. 황산공항에 내려 바로 산으로 가지 말고 하루 정도 라오제에서 싸고 맛 좋은 차를 찾아보는 것도 좋겠다.

2） 훙춘 宏村 와호장룡처럼 등장하는 낭만적인 옛 촌락 속으로

황산을 가는 길에 굳이 툰시에 머문 것은 황산보다도 더 가고 싶었던 완난(皖南) 고촌락 때문이다. '완'은 안후이의 별칭이니 안후이 성 남부에 형성된 옛 마을로 세계문화유산에 등재된 곳이다.

별스러울 것은 없지만 정말 꼭 보고 싶던 곳으로의 여행이니 아침부터 즐겁다. 오늘 가는 곳 중 먼저 도착한 곳은 이현(黟縣)에서 11킬로미터 떨어져 있는 훙춘이다. 이현은 기원전에 형성된 마을인데 중국에서 외자로 된 현 이름은 대체로 2천년 이상의 역사를 지녔다고 보면 된다.

매표소 입구를 지나 10여 분 걸어가면 자그마한 호수인 난후(南湖)가 나온다. 맑고 잔잔한 호수를 따라 나뭇가지들이 흔들거리는 모습이 정겹다. 호수에 비친 건물들이 환상적인 모습을 연출하니 학생들이 캔버스를 놓고 연필로 열심히 데생을 하고 있다.

난후 옆으로 호수 위에 멋진 아치형 다리가 나타났다. 리안(李安) 감독의 <와호장룡(臥虎藏龍)> 첫 장면에 스틸 컷처럼 나오는 촬영지다. 다리를 보는 순간 도저히 쉽게 연출할 수 없는 멋진 모습에 탄성이 저절로 나온다. 봉긋한 돌다리와 수련이 어우러지고 있으며 천 년의 역사를 담은 집들과 먼산 구름과 하늘까지 차례로 드러나는 환상적인 장면. 잠시 숨을 멈추고 그저 바라볼 뿐이다.

천천히 돌다리를 넘어가는 사람들의 서로 다른 옷 색깔조차 그야말로 그림이 된다. ‘중국 그림의 고향’이라는 이름답게 훙춘의 첫인상은 너무나 감동적이다. 역시 화폭에 담으려는 학생들이 곳곳에 많다. 다리를 넘어가는 나 역시 학생들의 붓 칠로 화폭 속으로 들어가는 것은 아닐까 하는 생각이 든다.

호수를 건너가면 바로 붙어 있는 난후서원이 나온다. 1814년 청나라 시대에 만들어진 서원으로 모두 여섯 채의 사숙이 호수에 접해 있다고 해서 의호육원(依湖六院)이라고도 불렸다. 그러다가 다시 하나의 커다란 서원으로 통합해 이문가숙(以文家塾)이라 부르기도 한다.

목조 건물로 건축된 회벽 색 담장에 홍등이 걸려 있다. 사람들로부터 건물을 보호하려는 입구는 쇠창살을 설치했다. 사람들이 한꺼번에 좁은 문으로 들어가다 보니 복잡하기도 하고 서로 부딪힌다. 학생들이 공부하던 곳도 있고 공자에게 예를 올리는 곳도 있다.

다시 호수 쪽으로 빠져 나와 좁은 골목길로 접어들었다. 이 마을은 원래 왕(汪)씨 집성 촌이다. 마을 전체가 소 우(牛)자형으로 된 골목길을 따라 인공 하천이 흐르는 수리 시설을 갖춘 독특한 곳이다. 골목길을 따라 졸졸 흐르는 하천이 있는데 아주 작아서 물 도랑이라는 뜻으로 수천(水圳)이라고 한다. 30센티미터 정도 되는 돌 4개가 사람들의 통로이고 한쪽 끝에 있는 수천은 겨우 1개 반 정도다.

길 양 옆은 단층이지만 꽤 높은 담장으로 가려진 집들이 다닥다닥 붙어 있다. 청나라 말기 주영공사와 국무총리를 역임한 왕다시에(汪大燮)의 옛집을 관람하는 사람들로 복잡한다. 붓글씨가 가지런한 징더탕(敬德堂)을 지나 다시 거리로 나왔다.

천천히 마을 한가운데로 들어가자 아마도 중국에서 가장 아름답다고 표현해도 동감할만한 작은 연못 위에자오(月沼)이 보입니다. 연못을 빙 둘러 역사의 빛깔로 연하게 퇴색된 고풍스런 집들이 다닥다닥 붙어 있다. 이곳 역시 눈썰미 있는 사람이라면 와호장룡의 장면이 떠오를 것이다. 장쯔이가 호수 위 물살을 밟으며 사뿐히 날아오르고 뒤이어 저우룬파가 뒤따르는 장면. 둘은 이 연못을 벗어나 대나무 숲에서의 멋진 칼 싸움을 벌인다.

이 연못은 명나라 영락제 시대에 주민들의 요청으로 한 지리학자가 오랫동안 탐사한 끝에 마을 한가운데 있는 샘을 넓혀서 만들었다. 산에서 내려온 계곡물이 연못에 모였다가 수로를 따라 마을을 돌아 나가도록 한 구조다. 완벽한 수리 계산을 한 것도 그렇지만 골고루 물을 나눠 쓰는 공동체 마음씨도 담았다. 생각해 보면 정말 역사의 흔적은 살필수록 감동의 물결이라 할만하다.

처음에 달의 모양을 연상하면서 공사를 시작했다고 한다. ‘꽃이 피면 곧 지고, 달이 차면 곧 기운다(花開則落, 月滿則虧)’는 말뜻에 따라 작업을 했다는데 다 만들고 나니 그 모양이 반달을 닮게 됐다. 그래서, ‘꽃은 꽃이나 피지 않고, 달은 달이나 차지 않는다(花未開, 月未圓)’는 뜻으로 이름을 지었다고 전한다.

소 우 자의 형태로 마을이 꾸며 졌는데 이 연못은 소의 위장에 해당한다. 마치 엄마의 뱃속 모태마냥 마을 한가운데 위치한 연못을 보노라니 마음이 차분해진다. 반원형 모양의 연못 테두리를 따라 다 둘러 빙 돌아봐도 보는 곳마다 풍경은 모두 탄성을 자아낸다. 오래 있으면 지루할 만도 한데 보면 볼수록 떠나고 싶지 않다.

거리에는 샤오빙을 팔기도 하고 나무로 만든 주전자를 만들어 팔기도 한다. 여러 가지 곡식을 넣고 둥글게 돌려가며 만드는 위산빙(禦膳餅)이 신기하다. 골목을 따라 가며 훙춘의 이름 난 집들을 차례로 들어가 본다. 타오위엔쥐(桃源居)과 슈런탕(樹人堂)도 있다.

다시 골목으로 들어가니 청나라 말기 염상(鹽商)인 왕딩구이(汪定貴)의 저택인 청즈탕(承志堂)이 나온다. 문을 들어서니 좁은 마당 한가운데 가로 세로 3미터 정도의 우물이 있고 그 속에 물고기 몇 마리가 노닐고 있다. 위를 쳐다보니 뻥 뚫린 곳으로 하늘이 드러나는데 이렇게 집 마당 안에 우물이 있는 것을 톈징(天井)이라 한다.

뒤를 돌아보면 입구 문으로 마름모 꼴로 파란 바탕색에 ‘복(福)’자가 걸려 있는데 참 중국답지 않은 색감이어서 오히려 참신하다. 이곳에는 1미터가 채 안 되는 높이의 물이 가득 담긴 항아리가 놓여 있다. 대부분 나무로 만든 건물이어서 화재에 대비하기 위한 것이다.

문과 처마, 대들보마다 조각된 그림들이 아주 화려하다. 연회를 하는 관리의 모습, 낚시를 하는 모습도 있다. 목조 건물이라 그런지 오밀조밀하게 집 구석구석 문양들이 부드럽고 고급스러운 느낌을 준다.

와호장룡 촬영지(왼쪽 위), 훙춘 고가 조각(왼쪽 가운데), 캔버스(왼쪽 아래), 고추와 연못(오른쪽)

마을 중심부에 시장이 있다. 간단한 먹거리로 요기도 할 수 있고 공예품과 토산품을 흥정해 살 수도 있다. 역시 대나무가 많이 자라는 지방이라 죽간(竹簡)으로 만든 물건들이 많다.

대나무를 몇 십 개씩 연결해 ‘매난국죽’ 글씨와 그림이 함께 들어간 것, 호랑이가 달을 등지고 울부짖는 모습, 말 8필이 힘차게 뛰어가는 것이 탐이 난다. 들고 다닐 수만 있다면 하나 사서 집에 걸어 놓고 싶다는 생각이다.

좁은 골목을 응시하며 그림을 그리는 여학생 뒷모습이 한 폭의 그림 같아서 말을 걸었다. 언제부터 그리고 있느냐고 물었더니 ‘어제부터’라고 한다. 홍등 3개가 걸려 있는 골목을 그리고 있다. 연필로 데생을 하는 모습을 한참 바라보고 있는데 갑자기 사람들이 골목을 걸어간다.

다시 위에자오로 돌아왔다. 연못을 한 바퀴 돌아보니 길을 따라 사람들이 빼곡하게 앉아서 그림을 그리고 있다. 수많은 미술학도들이 하루 종일 앉아 바라보고 또 바라봐도 화폭에는 아직 완성되지 않은 스케치만 보일 뿐이다. 아마도 볼수록 그림에 욕심이 나기 때문일지도 모른다는 생각이 들었다.

오리 두 마리가 꽥꽥거리며 연못 주위를 맴돌고 있다. 한 남학생은 우산을 쓰고 있다. 햇살이 내려 쬐는 곳에 자리를 잡았으니 고생이다. 하지만 굳이 햇살을 맞으면서도 그려내고 싶은 장면이 있을 듯하다.

바구니 가득 빨간 고추가 담겨있다. 조금 전에는 황홀한 연못 풍경에 시선이 사로잡혀 이렇게 햇볕에 노출된 고추의 붉디붉은 색깔을 보지 못했다. 고추를 말리는 모습이 정겹다. 우리처럼 통째가 아니라 고추를 토막토막 낸 채로 말리는 것이 낯설어 보이기도 한다.

골목을 벗어나니 집 담장도 조금 낮아지고 밭도 보이고 꽃도 피었고 담장도 쓰러져가며 벽으로 넝쿨도 넘어가고 있다. 집 마당에서 넘어온 감나무에는 노란 감이 열렸다. 처마 밑에 주렁주렁 호박도 달렸으며 샛노란 호박꽃도 피었다. 우리나라 시골 풍경과도 비슷해 보인다.

공터 밭 옆 커다란 바위 옆에 파랗고 하얀 꽃 한 잎이 살짝 피었다. 이건 후디에화(蝴蝶花)라고 하는 나비꽃으로 우리나라 봄철에 피는 개나리만큼 온 산천에 흐드러지게 피고 진다.

또다시 난후로 왔다. 뒤돌아보니 홍춘 위에자오로 들어가는 골목이 보인다. 저 좁은 입구 속에는 상상도 할 수 없을 정도로 옛스럽고 인상적인 촌락이 숨어있으리라고 누가 상상이나 할 수 있겠는가? 다리를 다 건너가면 다시 문이 닫혀 버리는 것은 아닐까 조바심이 난다. 발길이 떨어지지 않아 천천히 돌다리를 건너는데 호수에 떠 있는 수련이 발목을 잡는 듯하다.

3） 시디 西遞 당나라 세자가 성까지 바꾸고 이주한 촌락 속으로

홍춘에서 버스를 타고 남쪽으로 20여 분 거리에 있는 시디로 갔다. 입구에 들어서면 교주자사(膠州刺史)라는 글씨가 연하게 새겨진 돌 패방이 우뚝 서 있다. 12미터가 넘는 이 패방은 명나라 시대 호문광(胡文光)의 업적을 기려 직위를 그대로 써서 만든 공덕 탑이다. 이곳 시디는 후씨 집성 촌으로 당나라 황제의 후손이 성을 바꾼 후 이곳에 정착했다.

패방을 지나 마을로 들어서니 골목길이 홍춘과는 조금 다르다. 조금 더 넓은 편이고 졸졸 흐르는 개천은 보이지 않는다. 담장이 훨씬 높고 저택도 더 웅장해 보인다. 홍춘은 상인을 중심으로 하는 서민들이 많이 살았고, 이곳 시디는 관료들이 많이 살던 마을이다.

2층 건물인 쾅구자이(礦古齋) 안에 있는 물 항아리에 동전이 많이 떨어져 있다. 깊고 큰 항아리라 뚫린 천정에서 햇빛이 비치지 않으면 동전들을 보기 힘들다. 간판에 한글로 써놓은 것은 고마운데 ‘광고제’라 잘못 써 놓았다. (광고재가 맞음)

꽃무늬가 조각된 문이 정교한 루이위팅(瑞玉庭)을 지나 골목을 돌아서 탸오리위엔(桃李園)으로 들어갔다. 후이상인 호원희(胡元熙)의 저택으로 ‘수(壽)’자가 도안으로 새겨진 그림이 벽에 걸려 있다.

자세히 보니 그림 안에는 ‘복(福)’자가 새겨져 있으며 구름과 신선, 동자, 꽃과 나무들이 군데군데 드러나 있다. 매우 공을 들여 제작한 것으로 보인다. 책방도 있는데 유교적인 선비이면서도 상업에 종사한 이루이상(一儒一商)의 정신을 엿볼 수 있다.

좁은 골목 안에 시위엔(西園)과 둥위엔(東園) 저택이 서로 대칭으로 자리잡고 있다. 길을 빠져나오니 약간 넓은 공간이 나왔다. 개천 하나가 흐르고 있고 백가(百家)라고 불릴 만큼 많은 저택들이 높은 담벼락으로 줄줄이 이어져 있다. 한쪽 귀퉁이에 학생들이 마음에 드는 동선을 찾아 이리저리 붓 칠을 하고 있다.

시디에서 가장 볼 만한 곳은 징아이탕(敬愛堂)이 아닐까 싶다. 처음으로 정착한 호씨의 조상을 모시는 종사(宗祠)다. 성조영준(盛朝英俊)과 사세승은(四世承恩) 편액 아래 각각 ‘효(孝)’와 ‘절(節)’, ‘충(忠)’과 ‘렴(廉)’이 호방한 필체로 적혀 있다. 모든 마을 사람들이 예를 올리던 곳이다.

더 안쪽으로 들어가면 ‘백대증상(百代蒸嘗)’ 편액 아래 조종(祖宗)의 신위(神位)가 있다. 정교하고 담백하게 그려진 초상화인데 빨간 옷을 걸친 할머니가 인상적이다.

조종 초상화(왼쪽), 물항아리(오른쪽 위), 시디 거리(오른쪽 가운데), 당 태종과 재상(오른쪽 아래)

다시 2미터가 채 안 되는 골목길을 따라 가면 다시 넓은 공간이 나오고 주이무탕(追慕堂)이 있다. 당 태종 이세민의 13대손인 당 소종(昭宗) 이엽(李曄)이 후량(後梁)을 건국한 주온(朱溫)에게 살해 당하게 되자 갓 태어난 세자는 유모를 따라 궁을 빠져나가 시랑이던 장시 사람인 호청(胡清)의 보호 아래 성장한다. 세자는 성까지 바꿔 호창익(胡昌翼)이라 했으며 일가를 이뤄 지금 후씨의 시조가 됐다. 그의 5대손 호사량(胡士良)이 처음 이곳 시디에 자리를 잡았다고 전한다.

본당 앞에 호창익, 호사량과 함께 호청의 신위까지 모셔져 있으며 뒤쪽에는 용 벽화와 용 무늬 의자에 앉은 이세민과 함께 두 재상인 위징(魏徵)과 이정(李靖) 모형도 있다.

목조건물 벽에는 수많은 장수들과 문관들의 초상화가 그려져 있어 마치 당나라 사당과도 같은 분위기다. 용 무늬 의자가 하나 놓여 있는데 1998년에 기증한 사람 이름이 적혀 있다. 한 명은 이씨, 또 한 명은 호씨다.

‘명청 시대 민가인 시디 촌에 당나라 조상의 후예들이 대를 이어 살았으니 이 용의(龍椅)를 기증한다’며 ‘이씨와 호씨는 오래오래 한 가족(李胡千秋一家人)’이라고 적은 팻말이 있다.

학생들은 가는 곳마다 고독한 모습으로 화폭과 씨름하고 있다. 흰색 벽에 창문을 열어젖힌 가게도 보인다. 한가롭게 이리저리 골목을 거닐기 참 좋은 동네다. 온전하게 마을이 잘 보존된 것도 좋지만 민가와 저택이 조화를 이루고 있으며 서로 아름다운 동선을 보여주고 있다. 정말 두고두고 가슴 깊이 새기고 싶다.

최종명(중국문화전문가)
pine@youyue.co.kr

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10대 명주에 빛나는 하늘의 파랑, 天之藍

여우위에 — Sat, 21 Apr 2012 18:04:26 +0900

중국 10대 명주 중 하나인 양허다취(洋河大曲). 이름만 들어도 흥분되는 이 장쑤성 북쪽 양허진의 명주는 난징을 대표하는 술로 자리매김하고 있습니다.

"물은 술의 피이며, 누룩은 술의 뼈(水为酒之血，曲为酒之骨)"라는 자부심이 덧붙은 이 명주는 도자기에 담은 술과 유리병에 담은 술로 나누어 판매되고 있습니다. 도자기는 양허다취 이름 그대로 쓰며 유리병은 양허블루클래식(洋河蓝色经典)시리즈로 판매됩니다.

이 블루시리즈는 크게 '하늘', '바다', '꿈'을 주제로 합니다. 아래 사진의 텐즈란(天之蓝)은 하늘이며, 바다의 파랑 하이즈란(海之蓝), 꿈의 파랑 멍즈란(梦之蓝)의 3종류입니다.

며칠 전 난징 출장을 다녀온 선배가 한 병을 가지고 왔습니다. 480밀리그램, 42도의 하늘처럼 파아란 술 한 병은 일반 마트에서 대략 350위안 전후의 가격이니 꽤 비싼 술입니다. 고급식당에 가면 아마 7~800위안 정도 할 것입니다.

몇년 전 허베이 칭허(清河)에 갔다가 회사의 회장이 들고 나와서 먹었던 기억이 납니다. 그때는 바다의 파랑을 맛 봤습니다. 그 이후로 이 귀중한 술을 잊어버리고 있었는데, 다시 만나게 돼 정말 좋았습니다.

http://www.youyue.co.kr/409

맛? 명불허전! 마셔보기 전에는 비교할 수 없습니다. 거의 최고급 주향(酒香)이자 입술부터 목넘김까지 상상초월입니다. 숯불에 생고기 살짝 구워 함께 먹었더니 역시 베스트입니다.

10대 명주의 Blue Classic. 그 중에서도 최고인 하늘처럼 파란 술 한잔 했습니다. 하늘과 바다를 맛 봤으니 이제 "꿈의 맛"은 어떨지 궁금해집니다!

참고로 10대 명주는 구이저우마오타이(贵州茅台), 우량예(五粮液), 양허다취(洋河大曲), 루저우라오쟈오(泸州老窖), 펀주(汾酒), 랑주(郎酒), 구징궁주(古井贡酒), 시펑주(西凤酒), 구이저우둥주(贵州董酒), 젠난춘(剑南春) 중에서 둥주만 빼고 다 맛 봤으니 술 정말 좋아하기도 하고, 이리저리 많이 돌아다닌 셈이네요!

마오타이는 국주로 구이저우 쭌이(遵义) 마오타이진에서 나는 명주지만 약간 매운 맛으로 개인적으로 좋아하지 않고 가짜 술이 판치는 지라 이미지도 좋지 않습니다. 쓰촨 이빈(宜宾)의 우량예 역시 향이 진해 사람에 따라서는 익숙하지 않을 수 있습니다. 우량예가 너무 비싸 약간 싼 우량춘(五粮淳)도 같은 계열입니다.

쓰촨 남부 파촉의 역사를 담고 있는 루저우에서 만드는 라오쟈오 역시 약간 매운 맛이 있습니다. 오랜 역사로 인해 마오타이, 펀주, 시펑주와 함께 4대 명주의 반열에 듭니다. 역시 명주 중의 명주는 산시 성 행화촌(杏花村)의 펀주라 할 수 있습니다. 개인적으로 제일 좋아하는 술입니다. 비싸지 않은 저가형도 있어서 자주 먹을 수 있다는 행복감이 늘 있습니다.

역시 쓰촨의 루저우 지방 얼랑(二郎) 진에서 만드는 랑주는 이름때문에 결혼식 피로연에서 흔히 등장합니다. 역시 쓰촨 술답게 맵습니다. 안후이 북부 보저우(亳州) 구징 진에서 나오는 궁주는 제가 이 술 때문에 거의 16시간을 뻗어서 사망했던 기억이 납니다. 그래서 안후이 술이라면 그냥 줘도 안 먹습니다.

또 하나 명주인 시안의 시펑주는 재작년 시안에 머물 때 원 없이 먹었습니다. 맛도 좋고 싸고 정말 좋습니다. 역시 구이저우 쭌이에서 나오는 둥주는 아직 인연이 없었습니다. 역시 쓰촨의 몐주(绵竹)에서 나오는 젠난춘도 좋은 기억이 나는 술로 중국 사람들이 만찬을 할 때 자주 등장합니다.

10대 명주...누가 붙인 이름인지 몰라도 술이란 이름보다는 추억으로 마시는 것입니다. 좋은 사람과 마시면 그게 명주이고 기쁜 일에 마시면 그게 또한 자신의 명주가 아닐까 싶습니다.

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[TV강좌] 나비가 되어 훨훨 날아간 중국판 로미오와 줄리엣

youyue — Thu, 19 Apr 2012 00:36:29 +0900

<최종명의 차이나리포트> 40 저장2 나비가 되어 훨훨 날아간 중국판 로미오와 줄리엣

5) 항저우 杭州 애절한 사랑 이야기가 많은 아름다운 호수

저장 성 수도 항저우에는 낭만적인 호수인 시후(西湖)가 있다. 시후는 치엔탕장(錢塘江) 하류에 있다고 해서 치엔탕후라 부르기도 한다. 동파거사(東坡居士) 소식(蘇軾, 1037~1101)은 은은한 화장과 짙은 화장 모두 어울리는 서시(西施)와 같은 호수라고 했는데, 그래서 시즈후(西子湖)라 부르기도 한다. 그만큼 시후가 아름답다는 비유다.

시후는 하나의 동그란 원과 같다. 호수로 시선을 두면서 산책로를 따라 걸어간다. 바람이 부니 흔들리는 나뭇가지 사이로 노 젖는 뱃놀이 모습이 보인다. 두둥실 떠다니는 조각배도 있고 조금 빠르게 움직이는 유람선도 있다. 어디에서 보더라도 넓은 호수를 가로지르는 배들이 한가롭게 움직이고 있다.

저 멀리 벽돌로 쌓은 얕은 다리가 보인다. 단교잔설(斷橋殘雪)이라는 칭호가 붙은 돤챠오(斷橋)다. ‘맑은 호수나 비 내리는 호수, 달에 비친 호수는 눈 내린 호수만 못하다’고 한다. 멀리서 보면 다리 위에서 눈이 덜 녹은 모습이 마치 다리가 끊어진 듯 보인다는 감탄사인데 그만큼 풍경이 멋지다는 것이다. 아쉽게도 지금은 겨울이 아니다.

봉긋한 다리 위로 가니 할아버지가 연을 날리고 있다. 한 마리 제비처럼 날개를 좌우로 흔들며 하늘에서 활개를 치고 있다. 얼레를 쉼 없이 빠르게 풀자 무한정 하늘로 날아갈 듯 보인다. 눈 내리는 호수는 몰라도 푸른 바다 같은 호수 위를 날아다니는 제비 연의 까부는 모습만으로도 벌써 마음까지 시원해지는 듯하다.

이 다리에는 재미있는 사연이 하나 있다. 중국의 4대 민간전설 중 하나인 <백사전(白蛇傳)>의 주인공인 허선(許仙)과 백소정(白素貞)이 바로 이곳에서 만난다. 인간이 된 백사인 백소정은 전생에서 생명의 은인인 허선을 만나게 되고 배필이 된다. 우여곡절 끝에 해피엔딩으로 끝나지만 애절한 사랑이야기의 배경이 되는 곳이다.

돤챠오를 지나면 길게 뻗은 길이 나오는데 바로 바이디(白堤)다. 사실은 호수와 호수를 막은 제방이다. 약 800미터 거리의 바이디는 항저우 자사(刺史)로 부임한 백거이(白居易)가 관개를 위해 중건했다.

곧게 뻗은 길을 따라 여유롭게 걸어간다. 호수만 바라보고 오느라 다소 지겨울 즈음 바람에 흔들리는 가지에 시선이 간다. 사람 키보다 약간 커 보이는 나무 한 그루가 외롭게 서 있는 모습이 쓸쓸해 보인다. 커다란 호수를 배경으로 쓸쓸하게 흔들리는 모습이 마치 백성들을 위해 둑을 만드느라 고심하는 백거이의 모습으로 연상되기도 한다.

바이디 끝에는 호수 안으로 조금 몸을 밀어 들어가서 수면과 거의 눈높이를 맞추고 있는 곳이 있다. 이곳에서 바라보는 가을 달밤의 보름달을 평호추월(平湖秋月)이라 한다. 바로 해발이 겨우 35미터인 낮고 자그마한 구산(孤山)과 잇닿아 있다.

아담하고 예쁜 식당과 찻집도 있고 고풍스런 민가도 있는 아름다운 거리다. 육지로 연결된 시링챠오(西泠橋)에서 본 산과 호수, 물 위에 가득한 수련도 참 예쁘다.

시후 단교(왼쪽 위), 인상시후(왼쪽 가운데), 시후 야경(왼쪽 아래), 황빈홍 조각상(오른쪽)

다리를 건너면 중국 최고의 명기라 일컫는 소소소(蘇小小)의 자그맣고 동그란 무덤이 있다. 일찍 부모를 잃었지만 총명하고 감수성이 뛰어났던 그녀는 뭇사람들의 선망을 한 몸에 받는 기생이 된다. 19세의 나이로 요절했으나 파란만장한 사연을 담고 있는데 마치 황진이와 춘향을 섞어놓은 듯하다.

우연히 만나 사랑에 빠진 재상의 아들 완욱(阮郁)과 못다 이룬 사랑의 주인공이다. 산자락에서 책을 읽고 있는 서생 포인(鮑仁)의 인물 됨됨이를 한 눈에 알아보고 격려해주는 성품도 지녔으며 관찰사 맹랑(孟浪)의 위협에도 불구하고 멋진 시를 지어서 위기를 벗어났다는 이야기도 있다. 그녀는 시후를 거쳐간 백거이와 소식을 비롯한 수많은 문인들의 좋은 시적 소재이기도 하다.

수호전(水滸傳)의 의사(義士)로 칭송 받는 무송(武松)의 무덤 역시 시후 호반을 바라보고 있으며 펑위팅(風雨亭) 앞에는 중국 현대미술의 대가인 황빈홍(黃賓虹)의 동상이 있다. 그는 서호서하(西湖棲霞)와 같은 작품을 남겼으며 말년에 시후에 머물며 여생을 마쳤다. 손을 위로 뻗어도 할아버지 동상의 손에도 미치지 않는 꼬마아이의 몸짓이 귀엽다.

시후 북쪽 도로를 따라 가면 또 하나의 제방 길인 쑤디(蘇堤)가 보인다. 남북을 가로지르는 이 둑길은 호수를 3개로 나눴다. 그 중 송나라 시대 민족영웅으로 칭송 받는 위에페이(岳飛) 사당 바로 앞을 위에후(岳湖)라 한다.

이 위에후에는 장이머우(張藝謀)의 환상적인 공연인 인상시후(印象西湖)가 매일 밤 펼쳐진다. 마침 호수 위에서 리허설이 한창인데 장막으로 막아서 볼 수 없다. 찻집인 밍스위엔(明石苑) 표지판을 따라 가면 꼬불꼬불한 길이 나오고 개울도 흐르고 있으며 연못도 나온다. 이 곳은 위에후 뒤쪽이라 연습 중인 배우들 모습도 보이고 고함 치는 현장 감독의 마이크 소리도 시끄럽게 들린다.

작은 연못들마다 수련이 떼지어 피어있으니 정말 절경이다. 스스로도 예쁘지만 물 속에 비친 빛깔도 그저 단순한 그림자가 아닌 듯하다. 나무들도 곧게 솟았고 나뭇잎은 옷을 갈아입은 듯 수면 위로 몸을 숙이고 있다. 호수만큼 거대하지는 않아도 소박하고 다정한 산책로다.

어스름도 내리고 호수도 점점 암흑으로 변하고 있다. 버스를 타고 돌아갈까 하다가 시후는 사시사철은 물론이고 낮과 밤이 다른 절경이라는 생각이 들어 왔던 길로 돌아간다. 호반의 밤 풍경을 놓칠 수 없다.

바이디 둑 길도 이미 어둠 속에 묻혔지만 생생하게 살아나는 것이 있었으니 바로 불빛이다. 몇 미터 간격으로 자리잡은 가로등이 내뿜는 불빛 사이로 배들이 오고 가는 모습이 보인다. 흔들리는 나뭇가지를 헤치고 가듯 나타났다 사라졌다 하는 배에는 하나같이 호롱불을 하나씩 대롱대롱 달고 있다.

호수 반대편으로 멀리 보이는 레이펑(雷峰)탑에서 조명이 환하게 밝았다. 호롱불 돛단배가 시야를 가로질러 지나가기도 한다. 호롱불과 레이펑탑 조명이 서로 엇갈려 보이는데 그 넓은 호수가 멀어 보이지 않는 것은 어둠 때문일 것이다. 백사전의 주인공 백소정을 승려인 법해(法海)가 이 레이펑탑에 가뒀다.

고개를 돌려 시내 번화가 쪽을 바라보니 불야성이 따로 없다. 빌딩들마다 휘황찬란한 조명을 쏟아내고 있다. 한동안 바라보고 서 있으니 시간이 흐를수록 더더욱 그 빛이 강렬해지는 것이 눈이 아프다. 그렇지만 시원한 바람도 불고 호수 위로 떨어지는 조명도 볼 만하다.

밤이 되자 공예품 가게들이 오색찬란한 빛깔로 유혹하기 시작한다. 술집들도 호수 옆에 있는 것만으로 은은해 보인다. 사람들이 북적대는 곳도 있지만 한적한 곳도 많다. 거의 호수의 반을 걸어서 둘러봤더니 다리가 후들거린다.

오후 내내 푸른 호수 위를 둥둥 떠다닌 듯하다. 시선이 닿는 곳마다 절경이니 매 순간 가슴에 담은 감동이 호수만큼 커 보인다. 하나씩 차곡차곡 쌓으려면 밤을 새워도 모자랄 듯하다.

6) 항저우 杭州 나비가 되어 훨훨 날아간 중국판 로미오와 줄리엣

항저우 시후의 둘째 날이다. 버스표를 예매하는 곳을 물어보니 우체국에 가면 된다고 한다. 마침 추석 연휴 직전이라 사람들이 많은데 아주머니 직원이 5분만 기다려달라고 하더니 금방 업무를 마치고 행선지를 묻더니 친절하게 표를 끊어준다. 중국을 다니면서 이렇게 손님을 손님답게 예우한 것을 별로 본 적이 없어서 ‘세세닌(謝謝您)’이라고 존칭까지 써가며 감사의 인사를 했다.

상쾌한 마음으로 다시 시후로 향했다. 어제보다 훨씬 맑은 날씨다. 시후텐디(西湖天地) 팻말이 적힌 라오녠공원(老年公園)으로 들어서니 바이셔우투(百壽圖) 벽이 나타난다. 벽에는 목숨 수(壽)자가 백 가지 글자체로 새겨져 있다. 고어체들을 엮어 만든 것으로 장수를 기원하거나 축복하는 의미가 포함돼 있는데 지방마다 다소 다르다. 이것은 청나라 시대 유명한 상인 집안인 산시(山西) 성 챠오자다위엔(喬家大院) 벽에서 따온 것이다.

호수 안에까지 놓인 산책로를 따라 천천히 걷는다. 한가운데가 봉긋한 다리인 융진챠오(湧金橋)가 나온다. 시후 위를 걸어가는 듯 수면과 아주 낮게 설치된 돌다리를 걷는 재미가 시원하다. 지그재그로 만들어진 돌다리를 건너니 이차이셩(一茶一生)이란 낭만적이고 품격이 느껴지는 찻집이 나온다.

찻집 앞을 지나 칭보먼(清波門)까지 약 1킬로미터에 이르는 길은 버드나무가 흐드러져 있고 새들이 모이를 찾느라 분주하다. 바람 따라 날리는 버드나무는 마치 새들이 앉았다가 막 떠난 듯한 여운이 담겨 있다. 호수를 따라 나무들이 거리를 두고 앙상하게 서 있으니 외롭게 보이기도 한다. 멀리 산과 호수 앞에서 조용히 바람 부는 대로 이리저리 흔들리는 모습이 쓸쓸해 보인다.

호수 옆 푸르른 녹음을 따라 걷는데 중국사람 한 명이 친해보려는 듯 말을 걸어온다. 따라오면 따라가고, 따라오지 않고 딴짓 하면 그냥 두고 가고 그러는데 간섭이 좀 심하다. 전통복장을 입고 사진을 찍길래 길을 재촉해 갔다.

호반 길에는 술집이나 찻집이 연이어 있으며 사당과 정자도 있다. 호수를 바라보며 차를 마셔도 좋고 밤이라면 술 한잔 해도 좋을 듯하다. 잘 정돈된 길인데다가 드넓은 호수와 호수에서 불어오는 바람이 갈수록 친근해진다.

수면 위를 걷는 듯한 돌다리 창챠오(長橋)에 도착했다. 지그재그로 만들어진 이 돌다리에는 애절한 사랑이야기가 등장한다. 백사전과 더불어 4대 민간전설이자 영화와 드라마, 노래말로도 자주 소개되는 양축(梁祝)이다. 축영대(祝英台)와 양산백(梁山伯)이 수없이 작별하던 곳이기도 하다. 중국판 로미오와 줄리엣으로 불리는 그들은 이루어질 수 없는 사랑을 위해 무덤에서 솟아나와 나비가 돼 훨훨 날아올랐다고 한다.

애간장을 녹이는 전설 때문인지 젊은 남녀가 다리에 다정하게 앉아있다. 찰랑이는 물살이 다리를 넘나들고 바람조차 상쾌하게 불지만 이곳에 있는 사람들의 사랑까지 다 헤아려주지는 않을 듯하다.

소동파 조각상(왼쪽), 전설의 다리(오른쪽 위), 쑤디(오른쪽 가운데), 레이펑탑(오른쪽 아래)

창챠오를 지나 쑤디로 가는 길에서 신혼 사진을 촬영하고 있다. 이곳은 시후에 있는 삼담인월(三潭印月)을 아주 가까이에서 볼 수 있다. 바로 중국 인민폐 1위엔 종이돈 뒷면의 배경으로 나오는 곳이다. 시후 안에는 3개의 섬이 있는데 그 중 가장 큰 샤오잉저우(小瀛洲)는 밭 전(田)자 형태인데 바로 '호수 속의 호수'가 있다. 그 앞에는 2미터 높이의 석탑이 3개 물 속에 잠긴 채 놓여 있다. 추석 보름달이 뜨면 하늘의 달, 물 속의 달 그리고 탑 속에도 달이 비친다고 해서 지어진 이름이다.

쑤디로 가는 길에 큰 식당 하나가 눈길을 끈다. 이름도 멋진 화중청(花中城)인데 항저우의 유명한 요리인 둥포러우(東坡肉)와 쟈오화지(叫花雞)를 판다. 혼자 들어가서 먹기가 어려워 들어가지 못한 게 한없이 아쉽다.

둥포러우는 두터운 돼지갈비 또는 삼겹살의 푸짐한 탄생이라 할 만큼 먹음직스럽고 소동파가 즐겨먹었다. 쟈오화지는 원래 궁핍한 난민들이 훔친 닭을 진흙에 넣고 구워 먹었다는데 '쟈오화'라는 말은 구걸하다는 뜻이라 거지닭이라고 하는데 별로 좋은 입맛의 번역은 아닌 듯하다.

식당 앞 연못에는 우산을 쓰고 배를 타고 온 손님을 맞이하는 여인들 조각상이 아주 인상적이다. 연못 위로 놓여 있는 다리를 지나 식당 안으로 들어가야 한다. 정말 언젠가는 꼭 친구들이랑 들러보고 싶은 멋진 식당이다.

쑤디는 시후 서쪽에 남북으로 길게 뻗은 둑길이다. 3킬로미터나 되는 둑을 막아 치수 농경을 한 동파거사 소식이 만들었다. 시인이며 화가로 알려져 있는 그는 항저우에서 3년 동안 머물며 둑을 쌓았다. 당시 직위가 통판(通判)이라고 하는데 주요업무 중 하나가 바로 수리(水利)였다. 이 둑을 쌓아 관개도 이뤘으며 호수가 셋으로 갈라졌고 6개의 아치형 다리가 새로 생기게 된 것이다.

다리 이름들도 참 운치가 넘친다. '물결이 비치는' 잉보(映波), '물살을 가두는' 쒀란(鎖瀾), '산을 바라보는' 왕산(望山), '둑을 눌러 한가운데 중심을 잡은’ 야디(压堤), '동편의 강어귀'라는 둥푸(東浦), '무지개처럼 걸쳐있는' 콰홍(跨虹)이다. 버드나무가 안개처럼 일렁인다는 뜻으로 육교연류(六橋煙柳)라고 칭송한다.

가장 남쪽에 있는 다리인 잉보챠오 맨 위에 서니 내리막길이다. 남북으로 길게 뻗은 둑길을 하염없이 걷고 싶어진다. 버드나무 축 늘어선 벤치에 사람들이 편한 휴식을 즐기고 있고 자전거를 타고 오고 가기도 한다. 언덕길을 내려가기도 하고 오르기도 한다.

잉보챠오 옆에는 시후 남쪽 끝자락에 꽃과 물고기의 조화가 아름다운 연못이 하나 보인다. 화항관어(花港觀魚)라는 명성을 가지고 있다. 버드나무 휘날리고 연꽃이 수북한 곳을 잉어들이 유유히 헤엄을 치고 있다. 저 연꽃이 더 많이 핀다면 잉어들이 보이지 않을지언정 명성까지 사라지지는 않을 것이다.

쑤디에서 다시 큰길로 접어드니 서예의 대가라는 샤멍하이(沙孟海)가 쓴 쑤띠(蘇堤) 비석이 나온다. 옆에는 소동파의 멋진 석상이 서 있다. 안쪽으로 소동파기념관이 있는데 입장료는 무료인데 오후 4시 30분이 지나면 문을 닫는다. 아쉽게도 기념관 안을 보지 못했지만 삼면이 호수인 정원에 있는 벽마다 소동파의 시문이 어둠 속에서도 또렷하게 글자체를 빛내고 있다.

어느새 날이 저물었다. 버스를 기다리느라 정류장에 서 있는데 레이펑탑이 보인다. 거리 가로등 사이로 불 타는 듯 탑이 빛나고 있다.

하루 종일 시후의 남쪽을 유람했다. 느릿느릿 걷다가 경치가 마음에 들면 앉아서 쉬었다 가기도 했다. 잔잔한 호수이건만 재미있는 이야기와 역사가 온 동네 곳곳에 숨어있으니 마치 보물찾기라도 하듯 흥미진진한 하루였다.

7) 항저우 杭州 추석맞이 특집 방송의 하이라이트 이정현의 바꿔

항저우 시후 공원에서 방송프로그램을 촬영하고 있다. 저장TV 교육과학 채널의 <메이리A지화>(美麗A計畫)로 ‘아름다운 A급 프로젝트> 정도로 해석하면 될 프로그램이다. 중추절 특집 녹화다.

추석 특집으로 진행된 이날 방송녹화는 열광적인 팬들이 앞자리를 차지하고 주변 관광객들이 뒷자리를 꽉 메운 채 시작됐다.

워낙 방송 진행자들인 주츠런(主持人)들이 우리나라보다 연예인 성향이 강해 시작부터 노래를 부르며 등장한다. 여성 주츠런 4명이 백댄서들과 함께 춤을 추며 나타나고 이어서 방송국의 다른 프로그램 주츠런까지 합세한다. 모든 주츠런들이 다 모여 노래를 합창한다. 위에량커이다이뱌오워더신(月亮可以代表我的心)이란 노래를 부른다고 소개하는 난난(楠楠)이 메인 진행을 맡고 있으며 가장 인기가 많다. 연한 주홍 색과 흰색 옷을 입고 있는 모습이 참 예뻐 보인다.

옷 색깔이나 세트도 나름대로 추석 특집에 맞게 꾸민 모습이다. 립싱크로 하는 노래에다가 전문가수가 아니니 약간 어색해 보인다.

어린 꼬마 아이가 등장해서 애교 넘치는 연기와 노래를 선보인다. 맷돌을 돌리고 방아 찧는 모습을 표현하고 있어서 귀엽고 재미있었는데 갑자기 노동자 복장을 입은 사람들이 함께 나와서 역시 사회주의 국가구나 하는 생각이 들었다.

저장방송국의 남자 주츠런인 샤오챵(小強)이 나와서 퇀위엔(團圓)이란 노래를 부른다. 온 가족이 빙 둘러 앉아 명절을 즐긴다는 내용이다. 부드러운 목소리도 괜찮은 편이지만 빨간 옷을 입은 백댄서들의 춤이 잘 어울린다. ‘오늘 저녁 우리 모두는 한 가족입니다’ 라고 하자 관중들이 열광하면서 마무리한다.

또 한 명의 남자 주츠런이 나와 샤오챵과 함께 펑여우(朋友)를 열창한다. 우리나라에서 안재욱이 <친구>라고 번안해 불러서 유명한 곡이다. ‘친구여 평생토록 함께 가자’ 라는 가사도 좋지만 단순하면서도 친근한 멜로디여서 우리나라 사람들이 좋아하는 중국노래다.

무대 위에서 조연으로 출연한 무용수들의 연기도 볼만하다. 처녀 총각이 서로 사랑하는 동작을 표현하거나 부채를 소품으로 연기하는 모습도 보기 좋다. 초록색 옷을 입고 형형색색의 꽃무늬 우산을 들고 수건으로 손짓하는 율동들이 참으로 마음에 든다. 노래 부르는 사람들 보다 계속 춤 추는 무용수들에게로 시선이 간다.

갑자기 열렬한 박수소리를 받고 6명의 아가씨들이 등장한다. 모두 똑같이 붉은 색 옷을 하늘하늘거리며 나타났는데 민속악기의 가락이 흘러나온다. 게다가 아주 익숙한 멜로디라고 생각해 가만 듣고 보니 이정현의 히트곡인 '바꿔'다.

먼저 디즈(笛子)를 불며 강렬한 인상을 주더니 이어서 얼후(二胡)가 등장해 혼을 빼더니 구정(古箏), 피파(琵琶), 양친(揚琴)으로 합주를 하고 있다. 늘씬한 외모와 빼어난 몸짓은 물론이고 연주 실력까지 갖췄다. 무엇보다도 우리나라 노래가 항저우 시후 호반에 울려 퍼지고 있고 그것도 전통악기로 연주하고 있으니 감회가 새롭다.

중국전통악기를 대중음악과 접목한 뉘즈스얼위에팡(女子十二樂坊)이라는 그룹이 선풍적인 인기를 끌자 이를 모방한 팀들이 꽤 많이 생겼다. 그들과 비해 결코 뒤떨어진다고 할 수 없을 정도로 멋진 연주를 선보이고 있다.

6명의 아리따운 아가씨들이 연이어 이탈리아 민요인 '라 스파뇨라'까지 연주한다. 흥겨운 가락에 맞춘 조화로운 선율이 고풍스러우면서도 고급스럽다.

6명의 여자 꼬마아이들이 예쁜 공주 복장을 하고 나타난다. 유치원 솜씨자랑에 나온 듯한 모습인데 어려운 서커스를 보여준다. 방송 녹화이니 무대도 불안하고 조명도 굉장히 강해 보이는데 멋진 묘기를 선보이니 크게 박수를 쳐주고 싶다.

방송 진행자(왼쪽 위), 인기가수 리나(왼쪽 아래), 추석특집 녹화 중(오른쪽)

유명 인기가수들이 출연하기도 한다. 이번 추석 특집에는 노래 잘하고 귀여운 리나다. 2006년 후난TV가 주최한 노래경연대회인 차오지뉘셩(超級女聲)을 통해 데뷔한 실력 있는 여가수다.

그녀의 대표 곡인 <광주사랑이야기(廣州愛情故事)>를 비롯해 4곡을 불렀다. 여린 듯한 목소리로 감수성이 짙은 노래를 부르지만 간혹 춤을 추기도 하고 템포 빠른 곡도 선보인다. 역시 인기가수의 노래라 듣기에도 보기에도 아주 좋다.

오락프로그램 현장 녹화의 피날레다. 중국 유명가수들 17명이 함께 불렀던 노래 '샹친샹아이이자런(相親相愛一家人)'라는 노래를 출연한 주츠런들이 모두 나와 함께 부른다. ‘서로 아끼고 사랑하는 우리는 한 가족’이란 뜻인데 들을수록 포근함이 묻어나는 노래다.

한밤의 멋진 공연이었다. 항저우 시후의 물결소리도 바람소리도 다 잊고 시끄럽지만 달콤하고 특집 프로그램에 걸맞게 한 가족이라는 마음을 중국에서는 이렇게 방송으로 담아내는구나 하는 생각도 해본 즐거운 시간이었다.

최종명(중국문화전문가)
pine@youyue.co.kr

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[TV강좌] 역사상 가장 오래된 도서관에 잠입한 책 도둑

youyue — Tue, 10 Apr 2012 15:19:04 +0900

<최종명의 차이나리포트> 39 저장1 역사상 가장 오래된 도서관에 잠입한 책 도둑

저장 성은 춘추전국시대에 오나라와 월나라가 영토 분쟁을 하던 곳이며 삼국시대 손권 정권의 기반이었다. 명나라 시대에 이르러 지금처럼 성의 경계가 만들어졌으며 청나라 강희제에 이르러 저장 성이 됐다.

저장은 신안장(新安江)과 쳰탕장(錢塘江)을 비롯 많은 강들이 구비구비 흘러가는 지리적 특성에 빗대어 지어진 이름으로 약칭으로 저(浙)라고 한다.

수나라 때 지명인 위항(余杭)의 이름을 딴 항저우는 남송의 수도이었으며 중국 어느 곳보다 애향심이 강한 곳으로 알려져 있다. 아름다운 호수인 시후(西湖)가 있으며 샤오싱은 중국 20세기 초 민족주의자이며 문학가인 루쉰이 태어난 고향이다.

저장상인들은 수완이 뛰어난데 특히 ‘돈이 있는 곳에 반드시 있다’는 원저우 상인과 ‘사업이 있는 곳이라면 어디라도 간다’는 닝보 상인이 유명하다.

저장 성의 이름난 도시들인 항저우, 샤오싱, 원저우, 닝보로 떠나보자.

1） 닝보 寧波 중국 역사상 가장 오래 된 도서관에 잠입한 책 도둑

저장 성 동쪽 도시 닝보에 있는 톈이거(天一閣)를 찾았다. 중국에서 가장 오래된 사설도서관이라니 궁금했다. 마침 엄청나게 비가 쏟아지고 있다. 위에후(月湖) 위로 작은 점처럼 빗물이 쏟아지고 있다.

호반 길을 따라 골목을 들어서니 3층 높이는 돼 보이는 담벼락이 나타났다. 담까지 닿을 정도로 키 큰 나무들이 많다. 몇 집 건너 하나씩 마름모꼴 2개가 서로 붙은 모습, 마치 중위 계급장처럼 생긴 현판에 각각 천(天)과 일(一)이라고 써 있는 것이 재미있다.

동양에서 가장 오래된 사설도서관이라는 남국서청(南國書城) 톈이거에 도착했다. 안으로 들어서니 가로세로 5미터의 장방형 마당에 명나라 병부우시랑(兵部右侍郎)을 역임한 범흠(范欽, 1506-1585)의 동상이 반갑게 맞아주고 있다. 그는 학문을 좋아하고 책을 수집하는 것을 즐겨 책이 있는 곳이라면 어느 곳도 마다 않고 두루 찾아 다녔다.

책 모양의 돌에 그의 생애가 기록돼 있으며 푸른 나무들이 동상을 보필하듯 안으로 기울어져 있다. 벽에는 말 8마리가 계곡과 산에서 뛰어 노는 <계산일마도(溪山逸馬圖)>가 새겨져 있어 분위기 있는 앙상블이다. 물이 고여 있고 붉은 낙엽이 소복하게 떨어져 있으니 아주 멋지다.

1566년 6년의 공사 끝에 도서관을 건축했다. 범흠이 책을 읽던 동명초당(東明草堂) 안에는 책장마다 책들이 꽂혀 있고 걸상이 가지런히 놓여 있다. 맞은 쪽 벽에는 전설 속의 영물인 용과 기린(麒麟)을 섞은 듯한 동물이 각인돼 있는데 용이라 하기에는 묵직하고 기린이라 하기에는 날렵해 보인다.

초당 옆에는 범흠 후예들이 대대로 살아오던 고거가 있다. 장서 도서관과 떨어져 공간을 분리한 것은 그만큼 책을 중요하게 생각했기 때문이다. 범흠 집안은 대대로 장서를 잘 관리하라는 유언에 따라 진정으로 책에 애정을 가진 후손에게 그 임무를 맡겼다.

텐이거 바오슈러우(왼쪽), '남국서성' 입구(오른쪽 위), 범흠(오른쪽 가운데), 도서관 자리(오른쪽 아래)

장서를 보관하던 바오슈러우(寶書樓)에도 책장이 놓여 있는데 금빛으로 쓴 글자 아래에 있는 책장은 자물쇠가 잠겨 있고 두 마리의 금빛 용이 불타오르는 해를 바라보고 있는 형상이다.

범흠의 저택이 쓰마디(司馬第)인 것은 병부우시랑보다 더 높은 사마 벼슬인 병부상서(兵部尚書)로 추증(追贈)됐기 때문이다.

도서관이 만들어진 후 외부에 일체 공개하지 않던 범씨 후손들은 청나라 초기에 사상가이자 학자인 황종희(黃宗羲)에게 장서를 개방한다. 이를 계기로 유명해지자 건륭제는 중국 문헌 총서인 <사고전서(四庫全書)>를 편찬한 후 톈이거의 구조를 따라서 국가도서관을 만들어 보관했다.

뒷마당 정원에는 연못이 있다. 비가 내려 진흙탕처럼 혼탁해 보이지만 주위로 물푸레나무가 생생하게 뿌리박고 있다. 장서각을 지하에 만들고 외부의 침입으로부터 지키고자 했던 의지가 엿보인다.

톈이거의 ‘천일(天一)’은 <역경(易經)>에 나오는 “천일생수(天一生水)”에서 따왔다고 한다. ‘우주는 물로부터 생겨났다’는 의미를 담고 있는데 범흠에게는 화재로부터 책을 보호하는 것이 가장 중요했으리라. 불에 타는 것만 아니라면 누가 가지고 있던 지 남아 있게 마련이니 말이다.

톈이거는 건륭제의 인정을 받아 가문의 영광이 됐지만 신해혁명 이후 상인과 결탁한 한 도둑에 의해 불명예를 안게 된다. 상하이의 책방 주인들이 대도 쉬에지웨이(薛繼渭)에게 도서목록을 적어주고 책을 훔쳐오라고 했다. 몰래 잠입해 낮에는 죽은 듯 잠을 자고 밤이 되면 촛불을 켜고 목록에 있는 책을 수색했으며 배가 고프면 대추로 허기를 채우며 거의 반달이나 시간을 보냈다.

여러 차례에 걸쳐 훔친 책이 무려 6만권이나 된다고 한다. 책 도둑은 결국 9년 형을 선고 받고 옥사한다. 돈에 광분한 상인과 단순 무식한 도둑이 연상된다. 중국정부가 거액을 들여 회수한 후 상하이의 동방도서관(東方圖書館)에 보관했으나 일본군이 침입해 잿더미로 변했다.

세상 만물이 물로부터 태어났으니 책 역시 그럴 것이다. 도서관 이름으로 정말 제 격이라 할 수 있다. 비록 도둑과 제국주의자들에게 잃어버렸지만 책이 간직한 정신까지 훔쳐가지는 못했을 것이다. 오랜 역사를 간직한 톈이거를 찾아 비 속에서 책에 대해 생각해본 시간이었다.

2） 닝보 寧波 중국 일본 영국 대표와 함께 마작 대결이나 할까

닝보 톈이거 안에 진씨(秦氏) 집안의 사당이 한 채 있다. 1925년 닝보의 금융거부이던 친지한(秦際瀚)이 세운 것이다. 거부의 집에 걸맞게 벽과 대청, 무대, 누각, 그리고 곁채로 구성된 우아한 목조건물이다.

무대 난간과 처마에는 금빛으로 된 조각과 그림이 아로새겨져 있으니 무대공연을 보면서 여유 자작하는 모습이 연상된다. 집 내부는 문턱을 넘을 때마다 둥근 원형의 칸막이가 동선을 열어주고 있으며 화분과 책장이 가지런하다. 기하학적인 무늬를 지닌 창살이 햇살을 가르고 있는 모습이 아름답다.

책과 돈의 연결이 조금 낯설었는데 또 하나 재미난 곳이 나타났다. 바로 마작(麻將)박물관이다. 마작의 표준을 정하고 널리 보급했던 진정약(陳政鑰)을 모시는 사당이기도 하다. 그가 마작을 발명했다고 기록하고 있지만 사실 수 천년 전부터 있어 왔고 사마천(司馬遷)의 <사기(史記)>에도 나오니 과장이며 지방마다 서로 다른 복잡한 규칙을 하나로 통일해 전국적으로 보급한 사람이라고 보면 될 것이다.

닝보 사람으로 청나라 말기 영국 외교관들에게 마작을 알려주고 함께 즐기기도 했다. 닝보는 영국과의 아편전쟁 후 맺은 난징조약(1842년)으로 서구열강에 문호를 개방한 다섯 도시 중 하나다.

마작은 놀이할 때 쓰는 말이나 방법이 새를 잡는 것과 관련이 있다. 성패(成牌)가 되는 것을 ‘후(糊)’라고 하는데 새를 잡아서 기른 매인 ‘후(鶻)’와 발음이 같다. 부딪친다는 ‘펑(碰)’, 먹는다는 ‘츠(吃)’도 다 그렇다. 그는 동서남북의 풍패(風牌)와 춘하추동 및 매난국죽의 화패(花牌) 등을 정리해 현대 마작의 136개 패로 정착시켰다.

어느 날 골패로 놀이를 하던 중 생겨난 패의 모습을 마작(麻雀)이라 썼는데 이 글자의 닝보 방언이 ‘마장(麻將)’이다. 중국에서는 마작을 마장이라 하는 이유다. 일본으로 건너간 ‘마작’이 다시 우리나라로 옮겨와 우리는 마작이라고 부른다.

대낮에 내리는 빗물 사이로 홍등이 무심하게 걸려 있다. 핑허탕(平和堂)에는 매란국죽 패가 걸려 있고 중국, 일본 사람과 아마도 영국 사람으로 보이는 서양인이 마작을 하는 모형이 있다.

금융거부의 무대(왼쪽 위), 마작 판(왼쪽 아래), 마작 박물관의 핑허탕(오른쪽)

이 조각상을 싼취에이(三缺一)라고 부른다. 원래는 4명이 함께 마작 하던 일을 3명만 있고 1명이 모자란다(缺)는 뜻. 마작은 4명이 되어야 성원이 되는데 3명뿐이라는 것이다. 그래서 의자만 있는 빈자리가 있다. 역사적인 배경이 있는 것 같지는 않고 누구라도 빈 곳에 앉아 마작을 같이 할 수 있다는 의미로 보인다.

마당에는 대리석으로 위에 마작 패가 새겨져 있다. 젠파이(箭牌)라는 중(中), 파(發), 바이(白)가 있는데 도대체 무슨 뜻인지 알기 힘들다. 옛날에 어부는 동서남북 방향이 중요하고 상인은 춘하추동이 중요할 뿐 아니라 돈을 버는 일도 중요해 ‘돈을 번다’는 파차이(發財)에서 유래했다고 한다.

더허탕(德和堂)은 세계 각국의 마작 패 전시관이다. 대나무, 뼈, 돌, 흙으로 만든 다양한 모양의 패들이 진열돼 있다. 유리 속에 나라별 패의 형태를 볼 수 있으며 소재에 서로 따른 패들도 보이는데 중국어와 영어, 일본어로 설명돼 있다.

마작을 더 배워보고 싶은 생각이 들었다. 트럼프를 가지고 하는 훌라라는 게임과 비슷하다고 알려져 있다. 길거리마다 중국 사람들이 마작을 하고 있을 때 다가가서 몇 번 봤지만 초보 수준인데다가 볼수록 어렵다. 중국 친구들이랑 한번 해보고 싶다는 생각도 들었다.

여전히 비가 내리고 있다. 시간이 넉넉하고 마작 노는 방법을 안다면 비 맞지 않고 차라리 저 3사람과 함께 빈 자리에 앉아 마작이나 하면서 시간을 보냈으면 좋겠다는 생각이다.

3） 샤오싱 紹興 루쉰의 책갈피를 보니 고개가 숙연해진다

저장성 샤오싱은 민족주의자이자 문학가인 루쉰(魯迅)의 고향이다. 담벼락에 왼손에 들고 있는 담배에서 연기가 피어나는 모습의 루쉰(1881~1936) 초상화가 새겨져 있다. 여느 다른 곳의 휘황찬란한 모습과 달리 흑백 판화 같은 분위기가 대문호의 고향답다.

원래 루쉰의 이름은 저우장셔우(周樟壽)이고 나중에 다시 저우슈런(周樹人)으로 개명했다. 1919년 5·4운동 이후 작품활동을 하면서 어머니의 성을 따서 루쉰이라는 필명을 쓰기 시작했다.

먼저 초입에 있는 조거(祖居)를 찾았다. 한림원에서 공직 생활을 한 할아버지 주복청(周福清)이 살던 집으로 한림(翰林)이란 편액이 걸려 있다. 대문을 지나면 더셔우탕(德壽堂)이 나온다. 손님을 접객하는 대청으로 나란히 의자 두 개가 놓여 있다. 원래는 닝셔우탕(甯壽堂)이었는데 청나라 도광제가 연호를 민닝(旻甯)이라 하자 곧바로 바꾼 것이다.

조상에게 제사를 지내던 샹훠탕(香火堂)이 나온다. 청색 기와와 흰색 담장 색깔이 고풍스러운데 보슬비가 내리니 운치가 그윽하다. 예법을 중시하는 곳인지 모르는 한 꼬마아이가 우산을 들고 장난을 치고 있다.

가운데에 할아버지 초상화가 있고 양 옆에는 두 명의 할머니인 손(孫)씨와 장(蔣)씨가 앉아있다. 덕행과 행운이 오래가라는 뜻의 덕지영형(德祉永馨) 편액이 있고 가훈인 항훈(恒訓)도 보인다. 배움을 통해 관인의 길을 걷거나 삶 속에서 지식을 쌓으라는 뜻이니 학자 집안답게 적절하고도 간명하다.

긴 복도를 따라 침실과 서화실도 있고 규방도 있습니다. 침실 외에도 수를 놓는 수방과 악기를 연주하는 금실도 있다. 실제 모형의 아가씨가 전통 옷을 입고 연주하고 있다. 넓은 주방에는 갖가지 도구들이 많이 전시돼 있다. 큼직한 아궁이와 항아리로 봐서 식구가 꽤 많았던가 보다.

밖으로 나와 루쉰이 살던 집(魯迅故居)으로 갔다. 할아버지 집 서쪽에 있는 집을 사서 건축했다고 하는데 기본적으로 두 집은 구조가 엇비슷하다.

여섯 친족들이 함께 모여 살았는데 루쉰은 이곳에서 어린 시절을 보냈다. 입구에 들어서니 4미터 정도 너비로 미로 같은 길이 보인다. 오른쪽으로 돌아가니 당시 사용하던 우물이 원형 그대로 보존돼 있는데 그 모습이 구멍이 뚫린 주사위 모양 같다.

복도를 따라 나오니 '한여소게(閑余小憩)'라고 새겨진 연못이 나타났다. 산뜻한 예서체로 조그맣게 적혀 있는데 앞에는 연못이고 주위는 나무들로 무성하다. 사각형으로 된 연못에 나무들과 햇살이 반사돼 비치며 그 위로 떨어진 낙엽들이 빗물에 젖는다.

넝쿨이 엉켜 붙은 담벼락이 멋진 정원이 펼쳐졌다. 루쉰이 어린 시절 뛰어 놀던 정원인 바이차오위엔(百草園)이다. 장자였던 아버지 주백의(周伯宜)와 어머니 노서(魯瑞) 사이에서 태어난 루쉰은 할아버지의 후광을 받아 부유했다. 수재였던 아버지가 번번이 시험에 낙방하자 관원에게 손을 쓰다가 들통 나 할아버지는 투옥되고 아버지는 병으로 사망하니 급기야 가세가 기울었다.

이곳에서 어린 시절을 보낸 루쉰은 여름에는 나무그늘에서 더위를 피했고 겨울이면 눈밭에서 새를 잡기도 했다. 귀뚜라미도 잡고 뽕나무오디를 캐고 복분자를 따고 하수오(何首烏)를 뽑고 놀았다고 회고한다.

루쉰은 회고에서 바이차오위엔에서 놀다가 삼미서옥(三味書屋)으로 공부하러 가는 길을 회고하기도 했다. 거리로 나와 길 옆에 졸졸 흐르는 개천에 돌다리가 있고 이 다리를 건너면 검은색이 변색돼 대나무 색깔이 드러나는 문이 나타난다.

돌 위에 쓰는 붓글씨(왼쪽), 루쉰(오른쪽 위), 삼미서옥(오른쪽 가운데), 책갈피(오른쪽 아래)

대문을 지나니 대청인 쓰런탕(思仁堂)이 나오고 복도 앞에 높은 담장 벽이 나타난다. 담장 사이로 난 문을 따라 들어가니 별채가 하나 나오는데 한가운데 삼미서옥 편액이 보인다. 훈장이던 수경오(壽鏡吾, 1849-1930) 선생의 초상화가 놓여 있고 그 아래 책상과 걸상 하나가 놓여있다. 왼쪽 구석에 루쉰이 앉았던 자리가 있다.

서옥 안에 종지와 붓이 있고 평평한 마당벽돌(地坪磚)이 자리잡고 있다. 학생들에게 이 장치를 이용해 글 쓰는 서법을 익히도록 훈련시켰다고 한다. 엄하기로 유명했던 이 사숙에서 루쉰은 학문을 익혔다.

루쉰이 책을 읽을 때 스스로 만들었다는 싼다오슈쳰(三到書簽)가 인상적이다. 세 손가락처럼 생긴 이 책갈피는 손가락마다 '책 읽을 때는 마음과 눈과 입이 닿아야 한다(讀書三到心到眼到口到)'는 글씨가 써 있다. 송나라 학자 주희(朱熹)가 <훈학재규(訓學齋規)>라는 책에서 쓴 말이다.

루쉰이 살던 집과 공부하던 사숙을 두루 살펴봤다. 20세기 초 문학을 무기로 민족의 계몽과 혁명을 꿈 꾸던 루쉰의 향기를 조금이나마 느껴졌다. 책을 읽고 붓글씨를 쓰는 어린 루쉰을 마음에 담는 시간이었다.

4） 샤오싱 绍兴 딸 때문에 빚은 술이 천지를 진동한다

샤오싱 루쉰 고거 뒤편에 있는 비샤펑징위엔(筆下風情園)으로 갔다. 물 위에 마련된 누각 두 개가 나란히 서서 물 속으로 자태를 드러내고 있다. 하늘이 비친 연못으로 빗방울이 한두 방울 떨어지니 마치 하늘을 향해 비가 내리는 듯한 착각이 든다.

수상무대 뒤편에 야릇하게 생긴 바위 하나가 박혀있다. 뒤로는 반듯한 원형 문이 있고 반려(磐廬)라는 글자가 써 있다. '너럭바위'와 '오두막집'이라는 뜻인데 아주 어려운 한자다.

훈슈팅(婚俗廳)에는 결혼풍습 모형이 전시돼 있고 옆 건물로 들어서니 뉘쥬(女酒)와 뉘얼쥬(女兒酒)라는 팻말이 보인다. 꽃을 새긴 화댜오쥬(花雕酒)라고도 부르는 황쥬(黃酒)를 말한다. 샤오싱을 대표하는 술로 딸이라는 뜻의 뉘얼이 붙은 유래가 재미있다.

옛날에 재봉사가 있었는데 아들을 낳으면 지인들과 축하하려고 항아리에 술을 담근다. 공교롭게 딸이 태어나자 실망한 재봉사는 계수나무 밑에 항아리를 묻어버린다. 총명한 딸은 자라면서 아버지로부터 재봉기술을 배우는데 기술이 빼어나 날로 번창한다.

드디어 이 신통한 딸이 자신의 제자와 결혼식을 올리는 날 그 동안 까맣게 잊었던 항아리가 생각난다. 술을 퍼내 접대하니 술 빛깔이 짙고 향기가 코를 찌르며 맛이 기가 막히게 좋았다. 그래서 이 술을 뉘얼홍(女兒紅) 또는 뉘얼쥬라 불렀다. 이것이 소문이 나 너도나도 딸을 낳으면 술을 담그게 됐는데 바로 황쥬인 것이다.

전시된 화병이 너무 예쁘다. 알록달록한 문양이 정말 중국스럽기도 하거니와 그 색깔도 촌스러운 듯하면서도 보기 좋다. 맛 좋은 술이 멋진 술병에 담긴다면 소비자들의 눈길을 사로잡을 것이다. 황쥬야말로 샤오싱 지방의 대표적인 특산품이다.

보행거리로 나오니 골동품과 특산품을 파는 가게들이 즐비하다. 비에 약간 젖은 듯한 거리가 상큼해 보인다. 한가로이 루쉰 고향마을을 거닐어 본다. 황쥬를 담은 오색찬란한 항아리가 아주 많다.

황제가 먹던 간식으로 수염처럼 가늘다 해서 이름 붙은 룽쉬탕(龍鬚糖)도 보인다. 마치 백발처럼 생겨서 민간에서는 인쓰탕(銀絲糖)이라고도 한다. 룽쉬탕을 파는 가게마다 맛을 보라고 조금씩 떼어준다. 입에 넣자마자 사르르 녹으며 달콤하고 부드럽기가 솜사탕 저리 가라 할 정도다.

유리 수정으로 만든 노리개나 장식품을 파는 공예품 가게 하나가 눈에 반짝거린다. 보석 같이 아름다워 영상으로 담고 있는데 한 꼬마아이가 쳐다보고 있다. 아이의 눈빛이 초롱초롱 하다.

수상무대(왼쪽 위), 수정 가게(왼쪽 가운데), 우펑선(왼쪽 아래), 뉘얼홍 담은 항아리(오른쪽)

루쉰 고향마을을 벗어나 거리를 걷다가 창챠오즈제(倉橋直街)로 갔다. 이곳은 2003년 유네스코의 아시아 지역 ‘문화유산보호 우수상’을 받을 정도로 강남 수향의 정서가 물씬 풍기는 곳이다.

약 1킬로미터 정도의 좁은 길이다. 홍등이 걸려 있고 상호가 적힌 깃발들이 휘날리고 있다. 촉촉하게 젖은 거리를 알록달록한 비옷을 입은 채 자전거를 타고 가는 사람들이 빠르게 지나다닌다. 삼륜차를 타고 다니기도 한다.

좁은 골목으로 접어드니 하천이 흐르고 있다. 대쪽을 엮어 흑색을 칠한 덮개가 있는 우펑선(烏篷船)을 타고 노를 저으며 오가고 있다. 물이 많은 샤오싱의 교통수단이자 관광상품이기도 하다. 우산을 하나씩 들고 찰랑거리며 떠다니는 우펑선을 타고 물 위에 떠있는 집들의 모습을 바라보는 재미가 쏠쏠하겠다.

하천 변을 따라 수상가옥이 빽빽하다. 빨래 하는 아주머니도 있고 베란다에서 노인네들이 하천을 바라보며 마늘을 까고 있다. 아이는 의자에 앉아 책을 보고 있으며 강아지도 덩달아 비 구경을 한다.

하천 위에는 돌로 만든 구름다리가 있다. 다리 위에서 보니 더욱 풍광이 멋지다. 비바람에 흩날리는 나뭇가지 사이로 찻집 하나가 보인다. 찻집으로 갔더니 구름다리가 더욱 봉긋한 것이 보름달처럼 둥글다. 옌위(雁雨)라는 이름의 찻집인데 기러기와 비라니 정말 낭만적인 조합이다.

우펑선을 타는 곳에 이르렀다. 비가 와서 그런지 손님들이 많지 않다. 딸을 위해 만든 술, 황쥬 한 병 들고 배 위에 올라 빗물을 안주 삼아 떠다니고 싶어진다.

최종명(중국문화전문가)

pine@youyue.co.kr

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도로를 가로막은 대형트럭, 에구 돌아가자

여우위에 — Mon, 09 Apr 2012 13:03:19 +0900

지난 토요일 운봉산으로 산행을 떠났다. 8킬로미터 남긴 지점에서 대형트럭이 멈춰, 도로를 완전히 가로막았다.

정상화되는데 약 7시간 걸릴거란다. 우리 버스는 댜오터우(掉头), 유턴해 다른 산으로 갈 수 밖에 없었다.

iPhone 에서 작성된 글입니다.

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국 그릇에 담긴 중국 시인

여우위에 — Wed, 04 Apr 2012 11:44:33 +0900

하얼빈요리하는 식당에 갔더니 시훙스지단탕西红柿鸡蛋汤, 토마토계란탕을 담아나오면서 중국시인들의 싯구가 따라왔어요.

두보,두목,백거이,왕유,이백...참 멋지지 않습니까?

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